Постройка особо долговечного каменного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Слушайте! пенопласт это отрава! Толку то строить жизнестойкий дом, если будешь в нем медленно помирать! Вот о чем я!
Вред пенополистирола обусловлен еще и тем, что этот материал приходит в негодность гораздо раньше самого архитектурного сооружения. Естественно, о своевременного замене опасного утеплителя речи не идет. Производители стройматериалов наперебой рекламируют свою продукцию, пользуясь тем, свойства пенополистирола плохо изучены. А ведь только что произведенный пенополистирол и пенополистирол десятилетней давности - это практически два разных материала, ведь с течением времени утеплитель приобретает массу новых, далеко не безвредных свойств.
Пенополистирол и здоровье - несовместимые понятия, вот почему жители панельных домов в большинстве своем не могут похвастаться здоровьем. Даже при комнатной температуре пенополистирол вступает в реакцию с кислородом и беспрерывно окисляется, выделяя стирол, бензол, формальдегид, толуол, этилбензол, ацетофенон и многие другие канцерогены. Да, с точки зрения теплоизоляции пенополистиролы являются одними из лучших утеплителей, однако расплата за это слишком велика.

 

Ладно, всё понятно. Чувак на Вашей аватарке, похоже, пожил с пенопластом.

 

Ужас, и где только вычитали

 

Бред пишут всякий) пенопласт всяко безопасней любой ваты) Не верите? попробуйте сьесть кусок пенопласта, затем кусок мин. плиты) Почувствуйте разницу=)

 

Я допускаю, что есть какие то выделения в виде стирола и прочей муйни, но они асолютно безвредны, потому как доля концентрации этой муйни ничтожно мала и стремится к 0

 

Я и говорю, народ наслушается придурков по телеку, ну и давай на Форуме глаза открывать!

 

Вы правы на 100 -но толку от дебатов не будет -проходили раз 10 уже -переубеждать бесполезно.

 

Пример жизнестойкого и долговечного дома (конструкционно) с монолитной системой перекрытий и колонн, т. е. перекрытия удерживаются колоннами, так как строят сейчас дома по 25 этажей монолитники, а ограждающие конструкции не встраиваются между перекрытиями, а защищиют весь монолитный каркас, располагаясь снаружи его и как бы обнимают весь дом:
1. подвальный этаж- стены снаружи из полого шлакоблока с заливкой внутрь бетона с оклеечной многослойной гидроизоляцией со стороны улицы на монолитной плите+грунт утрамбованный виброплощадкой+термоотмостка вокруг периметра+дренаж в котловане+разуклонка воды от стен дома
Сам материал вот такой

2. подвальный этаж, внутренняя стена:
-кирпич полнотелый 1,5 ширины кирп. А между ним и наружной частью стены из шлакоблока-крошка пеностекла (только не песок пеностекольный), которая все утеплит и будет паропрозрачной. Влага пойдет из подвала в простенок с пеностеклом и поднимется на уровень уже 1-го этажа к продухам в кладке

3. первый этаж наружная стена-клинкер в 1 кирпич шириной, за ним пеностекольная крошка в простенке. В стене сделаны продухи на высоте 1м от грунта через каждые полтора метра и закрыты сеткой оцинкованной от мышей. И такие же продухи под потолком первого этажа

4. первый этаж внутренняя стена:
-кирпич полнотелый 1,5 ширины кирп.

5. Второй этаж такой же как и первый. Внутренняя и наружная часть стенового пирога не связаны металлической арматурой, ее роль выполнит цементный раствор на отсеве (не на желтом песке), на который и будет класться колодцевая кладка для прочности. Толщина всей стены 80 см и перекрытия она никакие не несет. Точка росы в пеностекле. Все безопасно для здоровья, никаких токсинов и фенолов. Все материалы инертны и выжжены в печах. Имеет смысл поискать нерадиоактивный кирпич. Он кстати весь фонит. От 20 микрорентген строительный полнотелый, до 50-70- печной полнотелый.

6. на монолитной плите перекрытия самого верхнего этажа крошка пеностекла см 20-50, а над ней еще плиты перекрытий, но уже с завода-сборные ж/б и они выступают за периметр стен на 1 м. И лежат эти перекрытия как раз на всех кирпичных стенах здания и формируют пол чердака. Ниша между полом чердака и потолком самого верхнего этажа, заполненнаяпеностеклом- также имеет вентзазоры как и по всем этажам их имеет кирпичная стена.

7. Крыша двускатная, холодная. Стропильная система или ж/б (как на свинофермах в СССР), или из металлических балок. Никакого дерева на обрешетку стропил! Можно например трубу квадратного сечения из оцинкованного металла. Кровля из титан цинка. Пол чердака прогидроизолирован и оклеен битумным материалом. Такая конструкциячердака спасет если потомки не смогут чинить кровлю 2-скатную. И тогда ее функцию начнет выполнять плоскийпол чердака.

 

Окна вот такие во всем доме и + самоочищающееся покрытие стеклопакета снаружи+электрохромное стекло+энергоэффективное покрытие+противопожарное и взломостойкое стекло. С такими окнами решетки не нужны:

 

В случае гидроизоляции -паропрозрачность стены не имеет значения -скорее даже сыграет в худшую сторону -тут надо старые конструкции подвалов посмотреть с внутристеновой вытяжкой -кстати интересная тема...


И ну уж дюже дорого такие конструкции выйдут...

 

Подвал в своем доме, дорогой Друг, должен быть сухой и мало чем отличаться от надземных этажей! Если он не будет выше планировочной отметки земли более чем на 2 метра, то он будет признан БТИ-нежилым помещением, а значит налогов ноль. А раз нежилое, значит спокойно сдашь его в аренду под офис! А раз сам будешь в таком доме жить, значит и компании-поставщики электр-ва и газа будут применять к тебе тарифы для населения, а не для юрлица! Я живу недалеко от центра горда милионника в обычном частном доме. И такое обостройство подвальчика размером метров 150 с возможностью подсдать его в аренду будет приносить 100 000 ежемесячно! Можно не работать.

Насчет паропрозрачности Вы правы! Но раз подвал эксплуатируемый, то каждый день его обитатели надышат и напердюкают несколько килограмм пара, который попрет в кладку и по пеностекольным крошкам пойдет вверх на уровень первого этажа в продухи лицевой кладки кирпича. Тогда микроклимат будет лучше и не надо строить сложную систему вентиляции. В чем я ошибаюсь?

 

Мои идеи по системе отопления в долговечном доме, почерпнутые отовсюду:
1. Систем отпления несколько, есть основная и есть резервная:
-основная система отопления от магистрального газа питающяяся состоит из самого экономичного газового котла с несколькими контурами. Котел хоть и не простой, но не вульгарно усложненный, он не должен иметь встроенного шунт-насоса и других ломающихся сложных изделий, потому как любое отключение эл-ва в доме вынудит вызывать газовиков, которые должны будут его запускать, ибо автоматика блокируется. Сам ты этого сделать не сможешь!
В контуры заливается незамерзайка
Трубы негорючие, лучше всего железо или медь.
Радиаторы-облагороженный чугун!
Металлопластиковые трубы не выдержат пожара. И какое-нить обычное возгорание в кладовке от детской шалости начисто выведет из строя весь контур по этажу. Это мрак. Чугунные батареи и металлические трубы+гликоль в них= срок службы 50 лет! Нечему ржаветь, нечему гореть.
Основная система отопления должна быть инкорпорирована в геотермальную составляющую, т. е. бурятся скважины под фундаментом дома на 100 метров, где температура грунта плюсовая всегда, в эти скважины по тепловым насосам закачивается и выкачивается теплоноситель. Экономия налицо! Зимой легче нагреть теплоноситель с +8С из скважины чем с -35С как на улице. Да! Эта система никогда не окупится! Она дорогая. Но это только при цене газа 3,50 за куб. Мы с Вами доживем и до 35,00 за куб, равно как я дожил с 20006, когда он стоил 1 рубь, до 2012, когда газ стал по 3,5. Итого +250% за 6 лет. Мрак!
Кстати такая система-отличный кондиционер в летнюю жару!
И не вереьте рекламе! Вам предложат сделать тоже самое под уровнем почвы минус 2 метра и скажут что там тоже круглый год+8. Будете улицу отапливать. +8 только во Франции!

2. резервная система:
-пиролизный котел на дровах и система теплого водянного пола с незамерзайкой. Котел на улице под навесиком, он хорошо термоизолирован и снаружи еле теплый. Раз в сутки охапку дров и тепло целый день! Запас дров минимум на 2 года. Кубов 20. Сухие.

3. еще резервная система в виде камина в любом помещении.

Хотя б одну такую систему надо сделать без насоса- гравитационку, чтоб от тока не зависела!

 

Можно глупый вопрос: А если нет газа? Чё делать?
И по скважинам непонятка, какой такой теплоноситель с -35 греть надо без этих скважин? Я почему то всегда думал, что обратка остывает до 40, ну до 30 если после ТП, а тут раз и минус 35! Чё то новое в отоплении. Что-то мне подсказывает, что Вы скрестили тепловой насос с системой вентиляции через грунтовой теплообменник. Поэтому просьба: разберитесь для начала сами в этих системах, а потом выносите на обсуждение.

 

Если у Вас нет газа магистрального, то сочувствую! Вот Вам выход, стоимостью эксплуатации 50 000 в год:


По температуре теплоносителя я имел ввиду, что легче его догревать от температуры в грунте на 100 м глубины, где всегда +8 до рабочей температуры. Ну в противном случае Вы его греете от температуры на улице зимой (например это -10, а бывает и -35). Ведь если Вы отключите отопление, то температура будет стремитьсяв в вашем жилье к температуре на улице

 

ПавелЕК, что то у вас ОЧЕНЬ много ФОБИЙ, тему свою ещё не начали? Интересно посмотреть на идеальный дом