Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может, шпунт плохой - шипы не плотно сидят в пазах. И куда именно закручивали саморезы. Хотя, при таком шаге лаг (менее 50 см) скрипов так и так не должно было быть. Наверное, все же дело в лагах.

 

Мой личный опыт говорит мне одно и то же. как бы не притягивали саморезами доску к основанию, не мгновенно, так через год возникнут люфты. А даже незначительного люфта достаточно, чтоб возник скрип.
Лечится только одним. Берете качественный паркетный клей, и клеите доску к основанию, и не забываете притягивать все саморезами.

Если есть возможность перебрать лаги, то перебирайте, но опять же, все соединения клейте.

С уважением.

 

Впервые вижу такой совет, а полы из массива делают уже сотни лет. Конечно намертво приклеить можно, но в результате будем иметь неразъёмное соединение, а полы такая штука, которую бывает нужно вскрыть, и что тогда делать?

 

Чтобы не скрипело, желательно иметь ещё черновой пол и шпунт привинчивать на само резвы уже к нему.

 

И часто Вы в своей жизни вскрываете полы из массива? Ведь надож куда то перенести мебель, демонтировать двери, снять плинтуса, а после опять шлифовать и покрывать лаком/маслом. Сомнительно что то это все.

 

1 вариант: прогибаются лаги
2 вариант: доска предварительно не засверливается, и поэтому когда заворачивается саморез, он сначала упирается в лагу и только потом в нее заходит, образуется микрощель
3 вариант: шип в пазу издает скрип

 

А на клей сажать каждую доску?

 

На клей сажать ВСЕ! От балок до досок. Только клей выбирайте не обычный ПВА, а специально разработанный для напольных покрытий. Он делает пленку в месте склейки, тем самым дополнительно защищая Вас от возможных скрипов.

С уважением.

 

Т. е. если я правильно понял делаем следующим образом:
1. устанавливаем балки 70*200 (уже в наличие) перекрытия пола с шагом 600, а под стяжку с шагом 300-400, балки выводим под уровень (часть балок ложится на основание фундамента на рубероид или концы обработать битумной мастикой и так же класть на рубероид, крепим специальными зажимами, а другая часть крепится к первому венцу, так как нет возможности класть на фундамент, отсюда и первый вопрос: ведь при таком крепеже один конец, который крепится к первому венцу может играть со временем, так ли это? или крепить два конца балки к венцу?)
2. Делаем пирог пола: а) засыпаем на грунт внутри ростверкового фундамента слой керамзита 15-20 см на пергамин (до уровня продухов фундамента), б) низ балок подшиваем (снизу), заранее антисептированной, черновой доской (25-30) сплошным настилом, в) застилаем расстояния между балок ветрозащитной мембраной (приклеиваем ее к балкам и выше линии проклейки сажаем на степлер), г) укладываем в разбежку плитный утеплитель Parock (200), д) с помощью брусков 40*50 делаем перпендикулярно балкам обрешетку (каркас) для настила фанеры (и здесь я понимаю бруски приклеиваем и прикручиваем). Так же в брусках просверливаем отверстия д1-2см для лучшей вентиляции, ж) укладываем с длинным уровнем, а то и с двумя, первый слой березовой не шлифованной фанеры (18) на каркас из брусков с помощью клея и саморезов с небольшим расстоянием др. от др. (до 1см). Фанеру укладываем без всяких подложек (типа для лучшей амортизации и для избежания скрипа), края фанеры попадают на бруски (рассчитываем заранее, а также подпиливаем в ходе монтажа). После укладки первого слоя фанеры выявляем не ровности, так как они неизбежно будут, и приступаем к шлифовки первого слоя. Далее укладываем второй слой фанеры (достаточно ли будет 12?) в разбежку с первым с использованием клея и саморезов (саморезы также стараемся крепить к брускам). Шлифуем перед настилом финишного покрытия, планирую дать данной конструкции отстоятся хотя бы месяца 4 - 6. Прокомментируйте пожалуйста данный алгоритм действий и правильность хода мысли.

 

Ход мысли правильный, мои уточнения:

1. Бруски 40*50 выставляем по уровню с помощью подкладок. Бруски и прокладки приклеиваются к балкам, и протягивается соединение шурупом.
2. Бруски просверливать для вентиляции нет необходимости. Расстояния в 200 мм между ними будет достаточно, и отверстие в 10-15 мм погоды не сделают точно, а вот снизить прочность конструкции могут очень быстро.
3. Фанеру 18 мм распускаем на полосы размеров 1200*600. Их и клеим к брускам. Тщательно, не жалея саморезов, протягиваем все. Никаких подложек не надо. Только клей.
4. 18 мм фанеру шлифовать нет никакой необходимости.
5. 12 фанеру достаточно распустить на квадраты 1200*1200 и клеить под 45 градусов к направлению укладки финишного покрытия.
6. Для крепления 12 мм фанеры используйте шурупы 23-45 мм. Будет достаточно, в лаги попадать не обязательно. Основную нагрузку все равно возьмет 18 мм фанера.
7. Не забудьте предварительно прозенковать отверстия под шурупы в 12 мм фанере.
8. Можете смело приступать к подготовке стен и прочих конструкций, отшлифуете фанеру уже перед укладкой декоративного покрытия, заодно и строительную грязь уберете с нее.
9. Если же требуется укладка декоративного покрытия сразу же, после изготовления основания, то 6-7 мес ждать нет необходимости. Клей позволит Вам приступать к работе через 72 часа с момента его нанесения.

С уважением.

 

Спасибо за дополнения!
1. Куски фанеры можно использовать в качестве прокладки или лучше массив?
2. Про вентиляцию все понял.
3. А сколько саморезов примерно идет на лист 1200*600?
4. "квадраты 1200*1200 и клеить под 45 градусов к направлению укладки финишного покрытия" нет у вас случайно фото процесса или ссылки, можно в личку.
5. По отверстиям для шурупов имел ввиду, но забыл описать в процессе.
6. По шлифовки 18 фанеры. А ни чего страшного что могут образоваться бугорки, ворс и всякие не ровности что может привести к мини/микро воздушным прослойкам при нанесении второго слоя фанеры?
7. сразу класть чистовое покрытие не буду, так как не известно сколько отделка займет времени, спешка тут не нужна это точно.
Ну вот теперь как то поправился

 

1. Проще распустить на прожилки брусок. Ну или два.
3. Шаг в 250-300 мм.
4. Не знаю как вставить фотку
6. Клей на 18-ю фанеру наносите равномерным слоем с помощью зубчатый шпателей. Кладете 12-ю и протягивате все шурупами, микровоздушных прослоек образоваться не должно.
7. Здесь момент следующий. Если предполагаете замараживать дом, то следует использовать клея на растворителях или двухкомпонентные (вторые получше будут). Если же будете поддерживать температуру выше ноля, то достаточно и однокомпонентных на водной основе. С последними много проще работать.

С уважением.

 

С фоткой печально А остальные советы уловил (по клею важно подметили), еще раз спасибо за уделенное время.

 

Поднему немго темку.

 

Придержуваюсь варианту по устройству пола обсуждавшемуся выше, однако всетаки деревянный пол остается деревянным. Со времен эксплуатации год - два неизбежать поскрипываний, перекладки доски пола и тд., но на то оно и дерево-живой материал, что бы себя так вести. Выше во влажении рассматриваю вариант пола с использованием сухой стяжкой, что создаст жесткость поверхности и возможность укладки разных чистовых материалов.