Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитал форум на сайте изоспана, так там настоятельно не рекомендуют делать ветрозащиту снизу утеплителя:

1. Пол
2. Пароизоляция
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол

и пишут:
При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги,
а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство
используется Пароизоляция, укладывается по половым балкам над утеплителем с нахлёстом 15-20 см. Нахлесты полотен рекомендуется герметизировать. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между чистовым полом и Пароизоляцией.

Это их типовое решение, подкрепленное заключением какого-то солидного института.
При этом, решение с ветрозащитой настоятельно не рекомендуют и есть реальные отзывы, когда на ветрозащите собиралось много воды (ведрами вычерпывали).
По продухам, соответственно, рекомендуется вентиляция круглый год (не закрывать продухи).

Так почему же почти все на форум хаусе рекомендуют ветрозащиту снизу класть?
Понятно, что при монтаже черного пола в разбежку утеплитель лучше чем-то прикрыть (ветрозащита + сетка от грызунов), но если черный пол положить плотно? Не будет ли утеплитель через щели черного пола разлетаться микрочастицами на жильцов?

 

Добрый день.

Дом одноэтажный, чердак неотапливаемый. Сделали перекрытие потолка следующим образом (слава Богу только над частью помещений):



Визуально это выглядит так (до укладки паропроницаемой мембраны):

Вижу следующие проблемы:

Проблема 1. Пароизоляция уложена с переходом над балкой перекрытия, а не под ней. Боюсь на поверхности балок под пароизоляцей будет выпадать конденсат, особенно с учетом того, что балки сборные из двух досок 50x150, соответсвенно плотное прилегание обеспечить невозможно - пар из помещения будет легко проходить сквозь балку и конденсироваться на пароизоляции. Проблема пока не подтвердилась, но толком и не проверяли.

Проблема 2. Практически отсутствует зазор между мембраной и черновым полом чердака. Соответственно, в основном вдоль стен это уже вылилось в каплях конденсата на внутренней стороне мембраны. Ситуация возможно еще ухудшается видимо не самой качественной мембраной раскрученного российского производителя типа АМ.​

Как решить без разбора всего? Есть идея:

а) удалить (срезать) пароизоляцию и утеплитель непосредственно над балками, чем обеспечить свободный выход пара из балки. Утеплитель будет защищен от намокания "корытом" из оставшейся пароизоляции.

б) организовать вентзазор под досками чернового потолка. При этом, мембрану либо убрать вообще, либо заменить на tyvek (склоняюсь к убрать вообще, кровля надежная).​

В итоге это будет выглядеть так:



Что скажете, уважаемые форумчане? Очень нужен ваш совет!

 

Спасибо за развернутый вопрос со схемами.

По моему так решение тривиально. Просто доутеплиться. Сделать перекрестное утепление 50мм, поверх черновой пол чердака с щелями и никаких пароизолирующих полов поверх и будет ок.
Толщина перекрестного утепления 50м, можно более, утеплять минватой или эковатой, т. е. паропроницаемым материалом.

Конденсат обозначенный на схеме по факту есть? Или это только мысли?

 

Конденсат по проблеме 2 есть, в основном вдоль одной стены и мест где пароизоляция могла быть халтурно смонтирована, много, рука мокрая... По проблеме 1 - теоретически, но на практике проверить толком не удалось - жили зимой мало. Доутеплить - а почему 50 мм? Хватит ли этого что бы сдвинуть точку росы из балки, и потом, будет утеплитель над ней мокрый, даже если получится? Надо расчет теплотехнический делать по идее...

По проблеме 1 - а если по предложенной схеме? Ну будет точка росы в балке, так стоят же деревянные дома без пароизоляции ? Влага главное будет уходить из балки, летом, я так думаю?

P. S. Все балки обработаны антисептиком в несколько слоев, дерево темно-зеленого цвета от него.

 

эксфильтрация. Надо герметизировать примыкание пароизоляции к стенам.

50мм минимум. Т. е. не 5мм вспененного полиэтилена, а именно утеплить. Лучше больше.

Да, хватит. Не считал, так на вскидку. (при лямде утеплителя 0,05).

Угу.

Помесячный расчет влагонакопления в каркасной стене с паропрозрачным утеплителем

Так у вас то есть пароизоляция. При том, при наличии перекрестного утепления ваш вариант пароизоляции представляется более предпочтительным, так как исключено "лежание доски в воде".

Деревянные дома старорежимные вообще без применения пленок строились. В качестве пароизоляции был потолок, картон (если есть), песок...

Балка у вас с трех сторон укутана. Хорошего мало. Но проблем не вижу. Решение должно работать.

Замечательно! Предусмотрите где-нибудь ревизию. Место для осмотра балки находящейся в аналогичной с остальными условиях. Но мне кажется что вряд ли вы обнаружите в дальнейшем проблемы...

 

@mfcn, Ок, ваш вариант я понял, спасибо! Но устроить еще один слой утепления поверх - конструктивно сложно и дорого, буду думать.

По поводу моего решения (последняя схема ) - все таки, оно считаете вообще работать не будет? Обратите внимание, в данном случае балки будут только с двух вертикальных сторон в пароизоляции.

 

Я, например, не рекомендую. Если опасаетесь мышей, положите металлическую сетку.
Как через щели чернового пола утеплитель разлетится на жильцов? Через пароизоляцию и чистовой пол что ли?

 

А ее и подтверждать не надо - она и есть. Между досками - сквозная щель.

Трехслойная диффузная мембрана. Ей там не место. Наблюдал такие мембраны на холодных чердаках - собирают под собой конденсат - особенности ее таковы, что она должна плотно облегать утеплитель в подкровельном пространстве. И, скорее всего, требуется интенсивное удаление паров через вентзазор, например, в кровле, и что в принципе невозможно в перекрытиях.
Поэтому единственно верным решением считаю демонтаж и затем монтаж правильного пирога. И пароизоляция неправильно уложена - мало того, что пленка сама является мостиком холода, но она еще мешает плотному прилеганию утеплителя к боковым граням балок.

 

Демонтаж полный? Т. е. снятие вагонки с потолка и стен внутри помещений, монтаж пароизоляции изнутри с заходом на стены, переборка чердачного перекрытия (удаление неправильной пароизоляции и мембраны)? Это ппц товарищи :-(Все только построено и наконец начали жить.

Альтернатива есть?

 

В последней схеме нормально по моему! Ещё вент решотку в пол как в старых домах которые без пароизоляции до сих пор стят

 

Я обычно редко выступаю за такие масштабные вторжения и переделки, но ваш этот случай... ведь всю зиму у вас был конденсат + обернутые пароизоляцией деревяхи... поэтому считаю, что надо все разбирать, сушить, обрабатывать и снова сушить, и устранять ошибки первичного монтажа.

В старых домах что лежало в полах?

 

через сквозняки из подвала на улицу, там в форточку... фантазия богатая...

я продухи сеткой закрою. вероятность прохода мышей под фундаментом, заглубленным в глину на 50см, оцениваю как очень низкую.

а в местах не плотного примыкания черного пола к стенам (есть щели в палец) стоит что-то подложить?
или залог успешного утепления каменной ватой - это сухость в подполье, а не закрытие самой ваты от влаги?

 

Я бы сказал, что залог успешного утепления - сухость самой ваты. Я от стены ничего не подкладывал, наоборот оставлял пространство.

 

Всем привет!
Подскажите по пирогу.
Сруб, лаги - бревна. Фундамент - лента, продухов много.
Так и не понял надо ли делать на первом этаже под утеплителем пароизоляцию или ветроизоляцию, а в перекрытии между первым и вторым?
Дом не ПМЖ, наезды по выходным в основном летом, иногда зимой.
В перспективе газ, возможно постоянно буду поддерживать плюсовую температуру.
Финишный пол - половая доска, потолки - имитация бруса.
Планирую делать 2 люка - в бойлерной и санузле.
Как правильно обойти заклвдные на водопровод и канализацию?
Есть открытый балкон и под ним терраса, какую доску там использовать и какой пирог делать?

 

Да, но сейчас конденстат испарился, во всяком случае в тех местах где я вскрывал настил.

А что имеется ввиду по поводу "что лежало в полах" в старых домах? Утеплитель, который я использую абсолютно гидрофобен, если вы об этом.

Буду думать в общем, спасибо!