"Покрасить и выбросить" или повременим со списанием

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добавлю до кучи схематичную геометрию участка c расположением дома и септика:

Уклон в 5 градусов:


Взгляд из космоса



Вертикальная магистраль по центру - железная дорога. В центре моего участка наблюдается парник, но на данный момент его уже нет.

 

Продолжим опус

Начал делать чистовой пол в с/у. Вообще, полы по всему дому представляли собой 50-ю доску,
уложенную на лаги из тесанных бревен. Со стороны подпола был уложен утеплитель из стекловаты
и подшит досками. Со временем подшивка обветшала, часть утеплителя вывалилась.
Поэтому под санузлом было восстановлено утепление, поскольку по полу уложены трубы водопровода.
Правда зимой в большой мороз трубы подхватывало, поскольку лежат они фактичекски над фундаментом,
а он не утеплен. Но безусловно будет утепляться. Да и вообще утепление пола - отдельный момент, надо еще
сам фундамент подшаманивать.
Чтобы выравнять небольшие перепады досок пола был использован клей КС. После высыхания
на него уложены листы ЦСП. Сверху постелен линолеум.
Весь пирог уровень пола поднял, поэтому трубы водоснабжения в итоге вышли почти в верхний уровень
пола и закрылись линолеумом.
Установлены плинтуса с использованием герметика.
В санузел поставил ванную, тумбочку с раковиной, унитаз, держатель душа, шторку.
Самое главное помещение готово. Начал выводить септик на рабочий режим

Вывел плоскости стен и потолка пристройки шпатлевкой начисто. Особенно геморно это делать на потолке.
Вообще процесс шпатлевания занял ОЧЕНЬ много времени. Я даже не буду говорить сколько - стыдно.
Очень однотипно, очень пыльно, очень долго (в несколько слоев), очень надоело и еще куча "очень". Иногда подумаешь, что надо ехать после работы и шпатлевать - нападает недельная лень. Короче, не мое.

 

Да ладно, шпаклевать несложно. Нужен только шпатель пошире (см. 80 - 100) и дело пойдёт. Ещё надо шпаклёвку подобрать. Мне например не нравится Фугенфуллер - слишком быстро схватывается. На больших плоскостях ещё нормально, а вот гдето в углах и прочей мелочи я за ним не успеваю. И важно развести до правильной кондиции не жидко, не густо. Но это с практикой приходит. Лучше изначально замесить чуть погуще, а потом водой довести до кондиции, чем сыпать сухую шпаклёвку в жидкий раствор. Важно тщательно мыть посуду и инструмент после каждого замеса, иначе застывающие остатки ускоряют схватывание новой порции раствора, а также застывшие частички мешают и оставляют полосы при шпаклевании. Важно грунтовать поверхность перед шпаклёвкой, и перед каждым след слоем - тогда шпаклёвка наносится и сохнет равномернее.
Если не задаваться целью делать стены АБСОЛЮТНО ровными, то вполне можно обойтись одним слоем шпаклёвки. Я обычно замешиваю килограм 5-6 шпаклёвки, наношу их на стену, потом ещё 5-6 кг, опять наношу на стену, потом сбрызгиваю из пластиковой бутылки там где наносил первый раз и шпаклёвка уже чуть подсохла и прохожу по всей поверхности чистым шпателем - поверхность становится гладкая, почти глянцевая. После высыхания делаю по поверхности пару взмахов шкуркой на колодке, чтобы сбить мелкие песчинки и дефекты, грунтую, крашу или клею обои. В общем комнату в 15 кв. м можно прошпаклевать за пару дней.
(Сам я не строитель а компьютерщик. Жизнь заставляет )

 

И ещё. На фотках видно что вы шпаклюете только стыки и дырки от саморезов. Это неправильно. Надо шпаклевать всю поверхность - процес пойдёт быстрее.

 

Фото завершенного санузла:

 

Про неправильно - не согласен. Шпатлевать все или нет - спор вечен. Я для себя решил ненужную работу не делать.
Всю поверхность надо шпатлевать при высококачественной окраске. Под плотные обои не надо. Под тонкие без последующей окраски надо - иначе могут просвечиваться. Вот грунтовать - надо все. Страшилки про трудное отдирание обоев при последующем ремонте оставим их авторам.
Как процесс шпатлевания может пойти быстрее при дополнительных площадях шпатлевания - не понял.
На весь дом затрачено пять мешков шпатлевки по 25кг. По прикидке мешок выброшен в виде пыли после обработки.

Все тонкости процесса мной соблюдались. Со временем тоже выработал удобную стратегию. Но сам процесс - так и не полюбился. Жуткая тягомотина. Конечно, старался выводить максимально ровно. На откосах и полках вообще в зеркало - иначе после покраски будет видно мелкие дефекты. Кому-то может не критично.
Про фуген. Скорость схватывания очень зависит от даты производства. Старая шпатлевка схватывается быстрее. Достоинство фугена - очень прочный и плотный результат.
Я, правда, в подавляющем большинстве использовал шпатлевку Блик. Мягче, но проще в обработке.

Ну, да продолжим:

Приобрел ламинат 33-го класса Tarkett Robinson цвет Panga Panga на всю площадь дома. 38 квадратов по 560 руб/кв
Перешел к созданию чистового пола прихожая-кухня. Перепады высот досок достигали полусантиметра, перепад горизонта плоскости пола до двух сантиметров.
Сначала все доски пола были притянуты саморезами к лагам.
Выравнивание горизонта производил с помощью имеющихся в большом количестве полосок МДФ толщиной 3-4 мм (кое-где кусочков рубероида) и пузырькового уровня. Ушло много таких полосок, расстояние между соседними подкладками выдерживал не более 10 см.


Влаго- пароизоляции не пользовал.
Сверху на выровненную плоскость прикручены листы фанеры 15мм. Торцы листов предварительно
покрыл влагозащитой, как и области листа в 10-15см от этих торцов. Лист возле входной двери покрыл защитой полностью. Перед прикручиванием нанес герметик на торцы стыков листов, ну
и потом дозаполнил швы где надо.
Получилось так:

Укладка ламината - самый последний момент.

Подогнал подоконники, надел боковые заглушки. Заделал под чистО откосы окон в зале и на кухне.
Внутренние ребра перпендикулярный откосов проармированы серпянкой от растрескивания.
Торцы откосов (с их зарезкой под 45 град) тоже предварительно армированы с плоскостью стен. С зарезкой торцов. Затем на углы наложен металлический уголок для шпатлевания наружних углов,
все тщательно зашпаклевано, выведены плоскости, убраны малейшие дефекты на них.
Уделил много внимания, поскольку в конечном итоге откосы будут просто окрашены.

После достижения идеального состояния покрасил в два-три слоя финской латексной бело-матовой краской Tikkurila Siro Himmea.
Фото после первого слоя:

 

Особо хочу отметить возникшие сложности с последующей установкой межкомнатной двери прихожая-зал. Ввиду ограничения по свободному пространству изначально планировалась откатная дверь со стороны прихожей.
Но из-за низкого потолка оказалось, что реализовать эту идею не получится - нет места для установки раздвижной гарнитуры.
Поэтому раздвижная дверь отпала. Дверь-гармошку не рассматривал - не серьезная она какая-то.
Поэтому осталось единственное классическое решение - распашная. Вариант куда ее можно открыть без создания помех был только один - внутрь зала к стене с санузлом.
Но тут вылезли две неприятности. Поскольку изначально туда дверь открываться не планировалась, на этой стене был установлен выключать света в санузел.
Кстати, в эту же сторону открывается и дверь самого санузла. Последнее не страшно - чтобы зайти в санузел, надо все равно сначала зажечь свет и уже только после этого выключатель перекроется открываемой дверью. С выходом - ситуация обратно-аналогичная.
Дверь в санузел 99,9% времени закрыта - выключатель всегда доступен.
Но как только появляется факт открытия туда же еще одной двери, которая наоборот 99,9% времени будет открыта, то выходит, что выключатель всегда будет недоступен.
Можно спросить "а почему нельзя было разместить выключатель на стене слева?". Но и тут по причине второго косяка - изначально планировалось, что дверь зал-детская будет открывать в сторону зала как раз к левой стене санузла.
Исходя из этого выключатель света в детской был расположен на перегородке слева от
входа в детскую.
Учитывая, что теперь дверь в детскую нельзя открывать к стене санузла, открывать ее остается только внутрь детской закрывая свой выключатель.
Короче говоря, много и непонятно написал, но выход из ситуации один - перенос сразу двух выключателей.
В случае со светом в санузле - еще и протягивание новой проводки в уже зашитой и зашпатлеванной перегородке.
В детской решено просто передвинуть выключатель чуть дальше в комнату, чтобы он расположился сразу по окончании открытой двери. Заходишь в комнату и по левую руку выключатель.
Процесс переноса простой - вырезались отверстия, чтобы можно просунуть руку, протягивался провод до нового места подрозетника. Отверстия вырезались с учетом,
чтобы какой-нибудь участок попадал на профиль.

При обратной заделке с других сторон внутрь сначала вставлялась небольшая досточка или кусок фанеры наполовину.
Фото переноса с уже прикрученными опорными досточками:

Одна половина прикручивается к участку стены, а ко второй стороне прикручивался вырезанный ранее кусок гипсокартона. Получалось внутренняя опора стены.

В случае с переносом выключателя санузла на левой стене вырезалось отверстие в районе потолка, сверлил отверстие в потолке на крышу и протягивался новый кабель.
В итоге, освободились места для дверей в открытом состоянии.
Но в проеме прихожка-зал оставалась еще одна проблемка.
Ввиду того, что высота потолков в прихожке ~2м, а проход в зал конструктивно имеет ступеньку вверх в сторону зала (уровень полов основного дома и пристройки разный) получается, что фактически дверной проем высотой менее стандартной высоты полотна межкомнатных дверей. Установка коробки в там случае будет некрасива - при открытии двери в верхней части дверной коробки будет начинаться уровень потолка прихожки.
Поэтому я потолок прихожки завел в сторону дверного проема до его середины под углом
45 градусов вверх, обеспечив плавный переход уровней.
После тщательной грунтовки потолка вместе с женой поклеили по две полосы обоев в кухне и прихожке.
Использовались фактурные немецкие флизелиновые обои под покраску (естессно, подвернулись со скидкой).
Решение клеить обои осознанное - во-первых замечательно армирование, никаких трещин
в будущем, во-вторых фактурная поверхность позволяет скрыть мелкие дефекты (хотя
я и вывел потолок в идеал), а в-третьих - добавляет необычности и интересности потолку.
Главное выбирать обои с неглубокой, мелкой и равномерной фактурой.
Итог оклейки:

На второй фотке слева виден переход уровня потолка в дверной проем.
После оклейки обои просвечиваются на участках шпатлевания и переходах цвета ГКЛ, что вполне прогнозируемо.
Заметил, что тут откос окна еще не покрасил. Ну, значит эти откосы красил после оклейки. Не помню уже.
После оклейки обои были дважды покрашены все той же матовой краской Tikkurila Siro Himmea. Получилась красота.
Кроме того, краска моющаяся. Смываются даже надписи фломастером. Рекомендую.

зы Ну, так на вопрос про необходимость присутствия холодильника на этапе ремонта кто-нибудь ответит? На последних фото он еще больше подсказывает

 

Отчет прерываю на пару недель - уезжаю в отпуск. В том году был весь в стройке без отпусков и выходных, надо и отдыхать тоже.

 

Потом холодильник не втащить.

 

Опора при подшивке потолка?

 

Вернулся с отдыха.

Почти верно. Правильный ответ - его втащить можно, а вот поставить вертикально уже нельзя - диагональ стенок холодильника больше высоты потолка.

В основной части сразу на имеющиеся доски+ДВП. В пристроечной части и санузле - на аналогичную основу через подвесы для гипсокартона.

 

Продолжу...

Между тем, периодически попадая в строительные магазины... хотя, почему периодически? - постоянно попадая , попалась на глаза красивая и добротная дверь по смешной цене. Акция. Но мне нужно было две двери. Спросил - эта последняя. Опечалился. Явно дорогая дверь по смешной цене. Но ушел.
Через месяцок решил еще наведаться. Стоит родная, но появилась еще две, правда других фасонов. Тоже по смешной цене, и тоже видно, что дорогие. После короткого совещания с женой решили брать - пусть и разные. Все равно всю свою жизнь простоят открытыми, посему одновременно обе на виду не будут и их разность не будет мозолить глаза. Тем более у нас приоритет - экономия денег для отделки дома по снос
Двери, правда, без коробок и наличников, одни полотна.

Итак, взял обе.
Оказалось это две довольно дорогие шпонированные двери Дариано Порте
Первая: Махаон стекло Вечер - цена производителя ~9500р, я купил за 3000р
Вторая: Марго стелко Ажур - цена производителя ~14000р, купил за 4000р
Итого: 16,5тыс.р экономии. Я доволен.
Позже заказал коробки и наличники на 5 тыс. р.
В перспективе постройки нового дома приобрел лазерный нивелир Condtrol XLine Combo Set.
Можно было взять что-то дешевле, но во главе работа нивелиром на улице.
Скажу, что надо было покупать его в самом начале эпопеи. Потрясающе облегчает жизнь. С его помощью легко точно установил вторую дверь Марго между прихожей и залом.
Из особенностей установки - дверь ставилась в середину дверного проема. Поставить
в уровень стены по одной из ее сторон не получалось. Углы пустые, стойки проема в центре, к ним и крепилась коробка.
Из-за такой установки устанавливать наличники не планировалось - некуда.
Кроме того вылезла и проблема - небольшой завал проема (погрешность пузырькового уровня) в полсантиметра на 2 метра высоты сразу видно на фоне идеально-вертикального
бруса коробки.
Пришлось с одной стороны повторно выравнивать шпатлевкой вертикаль с закладкой новых металлических уголков, выставленных уже абсолютно вертикально по нивелиру.

 

Понравился Ваш подход к делу: разумная экономия без потери качества. Результат налицо. Ну и трудолюбию можно позавидовать!

 

Добавлю фоток

Фото установленной двери:


Дверной проем после доработки углов перед финишной шпатлевкой:


С обратной стороны коробка запенена:


В верхней части коробка подшита гипсокартоном (старый счетчик после перехода на новый будет удален):



Дверь с внутренней стороны:



Перекрытие дверей:

 

Выведенный шпатлевкой потолок в зале загрунтован. Аналогично стены в зале и пристрое.



Перед поклейкой обоев на потолок с помощью лазерного нивелира отчерчен край первого листа обоев: