Каркасный дом в Хабаровске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

СНиП для русского человека более понятно для уха чем СП. Смысл от слова "Нормативов" никак не влияет на смысл самого документа.

Дмитриевич-50, я вот тут начал о перемычках рассуждать и пришёл к Выводу что Вы правы что подняли тему "а зачем столько?". Расматривал передаваемые нагрузки и понял что на некоторых стенах эти перемычки им очень слабо подвержены. Киньте в личку ссылочку где Вас КИТы освистали... Наведаюсь...

 

Вот сегодня скопировал с канадского сайта по каркасному строению.

 

Фигасе, обвязка из бруса?

Особенно когда, понимаешь, про какой документ речь идет.

 

Да просматривая фоки, попадались стойки и обвязка из бруса прим 100*150. С чем это связано не в курсе. Возможно у них тоже бывает РАШЕН-КАРКАШЕН.

 

Следующая операция - это гидроизоляция фундамента.

Для начала прочитаем текст из СНиПа:

5.8.1.3 Для устройства влагоизоляции или гидроизоляции применяют рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30547, или кровельные и гидроизоляционные мастики, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30693."

Очищаем поверхность



Берём любую битумную мастику.



Сама мастика если не дать ей постоять открытой на жаре или подогреть весьма густая, не стоит сразу бежать за растворителем и разбавлять гидроизоляцию, от этого она становится только хуже.



Берем палку и набираем ей мастику как лопаткой



Наносим на верхнюю поверхность ростверка



Размазываем толстой кисточкой




Мастика наносится толстым, жирным слоем так чтобы забить все щелочки

 

На промазанную сторону тут же укладываем слой рубероида. Если этого не сделать сразу, то рубероид к мастике не приклеится и будет постоянно пытаться улететь и рваться при сильных порывах ветра.




На первый слой рубероида наносим мастику уже в меньшем количестве. Я бы сказал просто ляпаем её где попало.



Стыки рулонов промазываются мастикой.



Т. к. мастики было много мы промазали ещё и внутреннюю часть, внешнюю отставили, потом промажем и сразу приклеим ППС-35, для утепления. Он так лучше прилегать будет к бетону помогая грибкам.
Хотя в СНиПе написано что вообще-то не всегда внешнюю и внутреннюю часть нужно гидроизолировать.
"5.8.1.1 Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий, а также полы по грунту должны иметь слои:
влагоизоляции, если планировочная отметка земли находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала;
гидроизоляции, если имеется опасность возникновения гидростатического давления подземных вод."



В результате у нас получается 3 слоя гидроизоляции на который мы потратили 4 бидона мастики по 20 кг и 3,5 рулона рубероида.

 

Первым делом напиливаем опорные доски и устанавливаем их согласно проекту. Помните что кроме равности и ровности сторон должна быть соблюдена равность диагоналей. Производим разметку, чтобы доски не убежали от заданных размеров при их креплении.



Анкера бывают разными, по практике монтажа мне больше всего понравился обычный, с 2мя рубашками. Длина анкера 220 мм., соответственно в тело ростверка заходит 170 мм. чего вполне достаточно диаметр 16 мм.




При разметки увидели на сколько уполз фундамент



Следующий шаг - это разметка мест сверления на опорной доске. Сверлили пером на 18 мм.



Шаг отверстий под крепление от 900 мм. до 1 метра, но доска с 2х сторон должна так же быть закреплена не взирая на шаг. Не важно что шаг в этих местах будет меньше, это не сильно скажется на перерасходе анкеров.



Наша дрель и перфоратор.




Да, этот инструмент строители знают. Комплектующие к нему производятся на тех же Китайских заводах где собирают многие именитые и дорогостоящие марки.
Я не из тех строителей которые будут бить себя пяткой в грудь отстаивая честь марки Бош, Макита и т. п. В каркасном строительстве важен один инструмент - циркулярка, и я уже давно определился что Маките и Хитачи тут конкурентов нет в плане удобства, а вот в соотношении цена / качества я для малоиспользуемых инструментов (или инструментов которые чаще всего летают с крыши или лесов) склонен выбирать то что меньше всего жалко и то что в целом удобно. Вот такой вот перфоратор марки Бош стоил бы около 20 000, этот стоит около 5 000. Раньше эзал их только в своей работе, сейчас даю друзьям чтобы дом разломать, заборы каменные и т. п. Живой не первый год, а значит окупился.

 

С буром вышли осложнения.

Сначала приобрели вот такой бур. Наконечник в виде "+"



Диаметр соответствует диаметру анкеров



С трудом пробурили 3 дырки, попали в арматуру и вуаля:



Пришлось купить ещё пару буров производства Кратон (другие фирмы под наш перфоратор СДДмакс не делают)



При бурении бур погружался до максимума. Советую при бурении когда пробуриваете 4-5 см. вынимать бур или совершать движения вверх\вниз. Так бурится будет намного проще т. к. пыль выходит заметно быстрее не мешая процессу.
Обратите внимание как стоит мой коллега. Дело в том что при попадании в арматуру бур может закусить и перфоратор спокойно выбить из рук (как бы сильно Вы его не сжимали) так что лучше стоять так чтобы ни одна из частей перфоратора Вам не ударила по ноге.



Бурились прямо через доску периодически убирая пыль.



В случае если бур попадал в арматуру, то рядом сверлилось новое отверстие. Тогда расположение анкеров менялось и вместо креплений в центр доски мы получали шахматный порядок.



Ну и немного теории из СНиПа:

"6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4)."



Это к вопросу а нужно ли 2 опорные доски (часто их делают именно 2) и о том правильно ли мы всё закрепили. Не оторвать будет домик от фундамента, не оторвать.

 

Кстати, SDim писал о рекомендованной плотности утеплителя (30-40кг./м3) в каркасных стенах о которой пишут сами производители... А можно ссылочку на эти рекомендации? У меня почему-то данные не совпадают.
http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=18 плотность 15 кг./м3
http://www.knaufinsulation.ru/products/termo-plita-037-0 плотность 15 кг./м3

Более того, как я почитал на форуме ходит слух о том что применять утеплители такой плотности в каркасах стен вообще нельзя... Вопрос к тем кто этот слух активно распространяет: а почему нельзя то?
В СНиПе есть ссылка на ГОСТ о утеплителях в котором не указаны минимальные значения его плотности, а только максимальные... Так от куда информация?

Для утепление этого дома будет применяться мин. вата Кнауф Термо Плита 037 с плотность 15 кг/м3. Этой же ватой утепляют свои ЛСТК одна из именитых фирм монтирующих ЛСТК от Челябинска до Владивостока. Причём закупаем мы утеплитель на одном заводе. Я разговаривал с технологами и знаю что усадка матов около 3% за 10 лет и именно из этих соображений в каркасе предусматриваются распорки в стенах образовывавшие ячейки под размер матов.
его плотности, а только максимальные... Так от куда информация?

 

Наилучший утеплитель для каркаса у изовер на данный момент это
ISOVER Каркас-П32 с теплопроводностью 0,037 Вт/(м*K), и плотностью 27-35 кг/м³.
У Роквула же ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК теплопроводностью 0,041 Вт/(м·К) и плотностью 37 кг/м³.

 

Это все от того, что народ по большой степени не читает информацию производителей и по большей степени например из изовера используют Изовер классик, который действительно сползает под своей нагрузкой. И дело совсем не в плотности, а скорее в упругости материала. Есть для каркасных стен и материалы в рулонах которые можно использовать в вертикальных и наклонных конструкциях без распорок, например ISOVER Каркас-М.
И даже у роквула с плотностью в 37кг/куб.м написано: При возведении стен высотой более 3-х метров необходимо устраивать перемычки.

 

Речь не о том что лучше, а о том можно ли применять тот же Кнауф 037 при его плотности если это не противоречит нормам и рекомендовано производителями... И в чём проблема при применении других ватных утеплителей (в матах) 15ой плотности с применением некоторых мер безопасности в виде распорок?

Аналогично и с серией Изовер Классик Плюс...

 

Да можно, но лучше применять специальные материалы, а не универсальные.

 

Ну так и строить лучше из сухой калиброванной доски Такой ответ я и ожидал от Вас услышать, он не для меня а для тех кто верит "форумским слухам". Не всё что пишут правда, особенно если слова не подкреплены конкретными данными.

п. с. а ни одного из предлагаемых Вами утеплителей в Хабаровске не продают.

Предвижу возникновение вопроса о антисептировании опорной доски (о применении разнообразной химии я немного позже выскажу своё ИМХО)

Итак читаем СНИП

6.2.8.3 Элементы деревянного каркаса перекрытий, опирающиеся на бетон или кладку, рекомендуется изготовлять из обработанных антисептиками пиломатериалов. Допускается применять не обработанные антисептиками пиломатериалы при соблюдении указанных на рисунке 6-3,а требований к заделке концов всех прогонов и балок, низ которых расположен выше уровня земли. В тех случаях, когда низ прогонов и балок из ... (далее нудно описывается не наш случай) . Во всех случаях использования не обработанных антисептиками пиломатериалов наружные поверхности стен из бетона или кладки должны быть изолированы от проникновения влаги.

В общем если мы положили гидроизоляцию, то уже изолировали дерево от проникания влаги, так что больше никаких действий с пиломатериалом нам проводить не нужно. На форуме уйма тем где люди делают уту в общем не нужную операцию.

 

Два совершенно разных вопроса: 1. как можно делать 2. как лучше делать