Каркасный дом в Хабаровске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А продолжение то будет? Устал ждать уже, жуть как интересно!

 

...я согласен про продоление...интересно начато...

 

Жду, жду... Жду, жду... Что то нет никто. не буду заглядывать больше. А так хорошо начиналось.

 

УбиЦа ап каркасную стену. Очередной ужастик страшен-каркашен
Уже пол года аффтара нет в теме...похоже ждать не нужно...наверное его уже зашили в стену за нарушения всех известных технологий.

 

Только без паники У меня уже как пол года этот сайт загружается даже не через раз а через 25 раз. То на главную выкинет, то сообщения 5 раз пере отправлять приходится, то ошибку выдаёт. Админам и модераторам уже не раз писал (это кстати, тоже огромная проблема связанная с кучей ошибок сервера и т. п.) но уделить время проблеме моего Аккаунта у аминов видимо нет ни желания ни времени. По-этому я тут и появляюсь раз в пол года. Может хоть это сообщение не оставят без внимания, ведь за это время я уже построил 2 каркасника и перекрыл 2 крыши, а всё никак не могу продолжить начатый рассказ...

Уважаемая администрация, ещё раз прошу Вас обратить внимание на проблему моего аккаунта. Проблемы с переходами на страницы форума, проблемы с написанием и публикацией сообщений идут именно тогда когда я авторизовался и нахожусь на сайте под своим НИКом, когда не осуществлён вход на сайт проблем никаких нет. Думаю проблему можно как-то решить... Ну или хотя бы напишите на майл по которому я зарегистрирован что так мол и так не знаем в чём проблема, регистрируйтесь заново и продолжайте общение, а то мучаясь писать Вам сообщения и не получать в ответ ни весточки очень печально

 

Про распорки можно поподробнее: сечение распорок, на каком расстоянии от нижней обвязки устанавливали, и почему, какой зазор под распор плиты1000мм, н 985?.
Есть ли плиты длиной 1200мм?

 

Следующий шаг - это именно тот шаг который который редко встретишь на строительных форумах. Монтаж пароизоляции. Забегая вперёд скажу что монтаж пароизоляции в цокольном помещении было обусловлено тем что подпол будет тёплым.

Кстати, да, монтируют пароизоляцию по СНиПу не после возведения каркаса дома, а вовремя возведения. Жалко что никто не дочитывал СНиП до 9 го раздела "ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЗАЩИТА ОТ ПАРО- И ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЯ" и поголовно решают слоя пароизоляции перекрытия.

Конечно о пароизоляции в СНиПе написано сложно, но всё разъясняет одна грамотная картинка:



Обратите внимания что пароизоляция начинается от верха стоек, огибает обвязку, перекрытия и возвращается под нижнюю обвязку стоек другого этажа.

Вот этого на форуме не хватает. Об этом поголовно все забывают, а потом сталкиваются с проблемой повышения теплопотерь через перекрытия и сезонно "плачущий фасад".

Увы, я не фотографировал процесс пароизоляции цоколя. Такое же мы будем повторять при монтаже стен, так что ещё увидите как это делается на практике.

А пока хочу ещё раз обратить внимание на то что пароизоляция в каркасных домах монтируется во время монтажа каркаса. Это убережёт Вас от многих проблем.

 

Ну собственно говоря появление лаг.

Шаг лаг 550 мм. О том как проводятся расчёты шага лаг читайте в следующем посте посвящённом теории и СНиПу.



Крайние балки крепились к доске обвязки цоколя "косыми гвоздями" с шагом 20 см.




Сами лаги прикреплены к крайним балкам 2 мя гвоздями в торец доски и...



2мя косыми гвоздями к доске обвязки цоколя. Таким образом мы получаем закреплённый периметр к которому крепятся лаги, но кроме этого лаги крепятся и к доске обвязки.



Узел примыкания досок.



А вот и ещё одна распространённая ошибка. Крайние балки по ходу расположения лаг должны быть двойными! Так лучше передаётся нагрузка от несущих стен.



Все лаги устанавливались в один уровень.

 

Немного теории:

"6.2.8.5 Балки и прогоны междуэтажных перекрытий опираются на верхние обвязки каркаса несущих стен. К их торцам прибивают обвязочные балки таким образом, чтобы наружная грань обвязочной балки находилась в одной плоскости с наружной стороной каркаса стены (см. пример на рисунке 6-6)."

Далее смотрим картинку:



А вот и "косые гвозди" которых достаточно по 2 в каждый узел примыкания лаги к доске обвязки цоколя. Кстати, об этом креплении тоже часто забывают. Повторюсь, косые гвозди - это чуть ли не основной крепёж в каркаснике, придаёт жёсткости очень много, выдернуть его сложно.

А теперь о лагах:

"Расчетная величина максимального прогиба прогонов и балок перекрытий должна определяться по результатам расчета с учетом возможных колебаний исходя из физиологических требований в соответствии с 10.10 СНиП 2.01.07. Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету."

Итак, пролёт (расстояние в свете от одной обвязки до другой) у нас 3425 мм. (в точности сошлось с проектом)

3425 мм.: 360 = 9,52 мм.

И теперь берёмся за расчёты прогиба балок. :evil: Благо нам не нужно штудировать СНиП II - 25 - 80 "Деревянные конструкции" и выискивать сложны формулы. Для этого есть умные программы!



Смотрим на самую нижнюю, зелёную цифру и видим значение прогиба балки = 9.1 мм Соответственно за рамки мы не вышли и лаги дают допустимый по СНиПу прогиб.

П. С. по факту запас по прогибу 1.27 раза. Так что шаг лаг (сечением 200*50 мм) 550 мм. допустим при пролёте 3425 мм.

Между лагами установили распорки. Они нужны для предотвращения кручения пиломатериала - 1. Для придания жёсткости - 2. Не хочу перегружать тему теорией и картинками, просто скажу что они нужны, им есть альтернатива, но их применение - самое простое из предложенных в СНиПе вариантов.

Так же распорки монтируются под перегородки. Это надо потому что:



Об этом тоже в 80 % каркасостроители забывают.



В лагах предусмотрен лаз в подпол.

 

Следующий этап - это утепение перекрытий.

Я знаю 6 способов как по-разному можно монтировать перекрытия в каркасных домах.

1 - баллун (перекрытия опираются на стенку)
2 - канадский (стены опираются на черновой пол)
3 - русский (стены опираются на лаги)
4 - финский (стены опираются на обвязку или опорную доску)
5 и 6 способ это совмещение разных технологий который с недавних пор начал применять в своих каркасниках. Эти способы менее трудозатратны, просты и были выведены после пробы всех 4 способов монтажа перекрытий. Расскажу о этих способах и распишу их достоинства уже в других темах и других домах

Все эти способы имеют свои плюсы и минусы, все могут применяться в каркасном строительстве, все отличаются друг от друга и имеют свои нюансы монтажа. В СНиПе описаны они все, но особое внимание уделено классическому канадскому способу.

Утепление перекрытия будет проводится пенополистиролом (в простонародье пенопластом) 15ой плотности. Это единственное место в доме которое утепляется ППС-15, вся остальная часть дома будет утеплена мин. ватой Кнауф от моих партнёров.
Можно долго дискутировать на тему утепления пенопластом домов, для этого есть свои темы, так что тут обсуждение нашего выбора упустим. Скажу только то, что пенопласт по цене обошёлся в 1600 р./м.3 + на запенивание убили 12 баллонов проф. пены. Так что общая цена утепления возросла. Для сравнения примерно по той же конечной цене я могу купить мин. вату компании Кнауф в матах (037). Так что то что пенопласт самый дешёвый утеплитель - это выдумка. Не знаю буду ли я применять его и дальше в утеплении перекрытий своих каркасников...

Сперва подшиваем черепной брусок. Он необходим чтобы удержать утеплитель в рамках ячейки. Не советую проводить утепление без него, ведь строим не из сухого пиломатериала камерной сушки, так что доска может оторваться от утеплителя и он просто упадёт вниз. Такие случаи часто описываются на форумах.



Утеплителя будет заложено 150 мм., этого боле чем достаточно учитывая 20 см. утепление стен. Чаще используется распространённая формула "100 мм. - пол 150 мм. - стены, 200 мм. - потолок" и в случае необходимости в формуле +/- значения, мы от этой формулы слегка отошли почему, я расскажу когда дойдём до монтажа стен.



Пенопласт пилили обычной пилой. Ранее я выкладывал инструкцию по монтажу спец. агрегата для резки пенопласта но это крайне не эффективное и не нужное изобретение в походных условиях.



Утеплитель ложился 2мя слоями по 10 и 5 см.



Пенился



На пистолет ставили удлинитель, чтобы можно было пенить труднодоступные мелкие щели.

 

Т. к. черепной брусок поднимает утеплитель, то между доской обвязки и ППС-15 оставался зазор 50 мм, который тоже утеплялся.




А вот к теме о паропроницаемости пенопласта. Пропускает он воду, причём ещё как, так что не верьте байкам о том что ему не нужны пароизоляционные плёнки. С увеличением плотности он пропускает воду всё меньше, но даже ППС-35 всё равно её пропускает.

Процесс идёт


п. с. а ППС-15 на черепных брусках спокойно выдерживает человеческий вес.



П. с. добавлю то, что я не являюсь сторонником применения пенопласта вообще, но учитывая особенности данного дома нужно было утеплить перекрытия материалом который не боится воды.

 

Ну а теперь про пароизоляцию и черновой настил!

Вот такую ленту серии Ондутис приобрели для скрепление пароизоляции. Крепит намертво, оторвать можно только вместе с плёнкой



Монтируется она на расстоянии от 4 до 7 см. от края



Прилипили Нахлёст у плёнки около 20 см.



Начинаем набивать черновой пол по лагам. Это дюймовка. 120*25 мм. ель.



Процесс набивки:




Каждая доска в месте пересечения лаг крепится 2мя 100 мм. гвоздями (можно и 60 мм.) Пытаться достичь идеальной ровности примыкание можно и нужно, но...



... реальность берёт своё. Доски по размерам как ни крути гуляют + при усушке всё равно образуются щели.

 

Так же доски играют по толщине. Лучше стараться рубанить такие доски сразу, а то нам пришлось потом пару листов фанеры снимать и выводить пол в более нормальное состояние.



В качестве пароизоляции использовали полиэтиленовую плёнку, т. к. закупал её не я и о её толщине (в микронах) могу только догадываться, то расстилали её в 2 слоя, чтобы наверняка.



Настил досок на черновом полу укладывается в опр. порядке. Смотрим на рисунок на торце и укладывам доски как на фото, один ряд волны вверх, другой вниз, один вверх, другой вниз и т. д. Это нужно для уменьшение кручение досок при усушке.



Следующим этапом берём нивелир (в нашем случае теодолит) и проверяем отклонение от уровня.

поверх выровненного чернового пола из дюймовки лоим 9 мм. влагостойкую фанеру.



Между листами фанеры обязательно выполняется зазор от 5 мм. Об этом поголовно забывают все, а потом удивляются почему у них фанера вздулась. Помните фанера - это дерево, а оно впитывает и отдаёт влагу при этом меняя свои размеры. Для сухого климата рекомендуют зазор между листами 5 мм. (и для ОСП тоже) а для влажного около 7 мм.
Фанера крепится на 35 мм. саморезы по дереву. Периметр прокручивается с шагом 12 см. внутри каждые 40 см. крутим саморезы с шагом 25 см.



А вот и лаз!



Готовый пол. Обратите внимание что листы уложены в разбежку



Добавлю ещё один немаловажный момент. После строительства этого дома я отказался сразу выполнять настил фанерой пола перекрытий до монтажа крыши и обшивки стен. Фанера темнеет при намокании и может начать деформироваться, так что не советую выполнять настил сразу

Ну вот, пока хватит информации. Обещаю не пропадать на пол года, мой НИК починили так что буду чаще забегать.

 

Интересно, а забегая вперед можно выложить пару фото что получилось?
И еще есть ли информация как живется в этом доме хозяевам (если он сдан)...обозначен ная толщина стен в вашем кл и море как-то напрягает...я понимаю, что вопрос замерзания весьма ус овен...можно и шалаш согреть постоянно поддерживая огонь, но всеже...

 

Александр, в Хабаровске моря нет До моря от нас километров так 500, а вот река Амур видна с набережной.
Климат у нас суровый, влажный (это самая большая проблема), относительно холодный, но 200 мм. утеплителя в стене хватает за глаза. Кто-то 150 мм. закладывает. Есть знакомые которые и 100 мм. утеплителя довольствуются. Но толщина зависит от коэффициента R утеплителя при эксплуатации Б. Я применяю Кнауф 037 или Изовер-Каркас в 200 мм. в стены, 250 мм. - потолок.
Дом сдан ещё осенью, хозяева довольны.