Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не слабо вы следите за надежным...

?

 

_
При наличии свободного времени я "коллекционирую" отдельные советы по принципу и "нарочно не придумаешь" но это как правило просто ошибки людей или "совет" от не знания. а вот г-н надежный он же теплый-откровенное продуманное вранье с целью продвижения ППС в мокром фасаде. Это рупор гебельсовской пропаганды компаний торгующих ППС в разных его названий. Названия меняют с целью уйти от термина "стирол"-все таки люди начинают понимать какую опасность здоровью и безопасности несет этот материал
Что касается моей позиции по утеплению, то она изложена на основе нормативных документов в теме https://www.forumhouse.ru/threads/252671/

 

Ого! Какую Вы работу проделали! Спасибо за совет.

 

Полазил вчера по стенам гаража из газобетона (250х300х6000): очень много вертикальных швов "просвечивают". Промежуток между блоками 3-4мм, клей распределен неравномерно (особенно, там где вставлялся посоедний доборный блок). Насколько это критично, имеет ли смысл что-нибудь делать со швами (запенить?) или наружняя штукатурка решит проблему продувания и теплопропускания?
Как обучить таджика заполнять вертикальные швы (собираюсь его на дом привлечь)?

 

Спасибо! Посыпаю голову пеплом, что не заметил такую большую тему.
Выходит таджик не особо накосячил, буду пенить и штукатурить.

 

После нанесения клея можно наложить две небольшие полоски пены (вертикально и горизонтально), Потом уже укладывать блок. Пена закроет все дырки в швах.

 

Накосячил, но это обычная ошибка при кладке (поэтому кладки массово и продуваются). В принципе, можно класть практически не продуваемую (и без отделки) кладку - буквально десяток небольших щелей на 100м2, да и те можно засечь уже при кладке и сразу ликвидировать. Просто класть блок надо сразу практически вплотную к предыдущему, подбивать буквально на пару-тройку миллиметров для полного смыкания шва, а не двигать его на несколько сантиметров. При горизонтальном перемещении блока, клей перед ним собирается в буртик, который и не даёт плотно прижать блок к предыдущему (да ещё и горизонтальный шов портится - пустоты смыкаются практически "в ноль"). Но надо следить чтобы и на вертикальной поверхности клей не содрать. Ну, и выдерживать правильную консистенцию клея (не на глаз замешивать).
Так что, если нет достаточной мотивации, то кладка будет продуваться, даже если объяснить в чем ошибка. А наёмника так замотивировать практически невозможно.

 

Доборный блок (задвигаемый между двумя уложенными) лучше делать разрезным (под углом), тогда не будет проблем с задвиганием его в стену и сдиранием клея.

 

Спасибо! Мотировать можно: -500руб за каждую дырку. Хотя на таких условиях он может начать замазывать поверх, что для последующего устранения еще хуже. Я когда первый раз показал ему на косяк, он побежал мазать. Отругал, сказал наоборот прочистить шов и если получаются дырки, то ни в коем случае не мазать, потом запенить проще будет. У меня на 130 квадратных метров стены дырок 20 наверное.
Доборный блок по диагонали разрезать на две призмы?

 

Да. Но не обязательно совсем по диагонали, особенно, если добор длинный. Да и углы острые обломать можно случайно. Просто рез не перпендикулярно, а под углом градусов 20-30. Хотя, угол не особо критичен - можно подобрать под свой вкус, как удобнее. Если клин получается узкий (при коротком доборе), то клей можно наносить на него, а не на уложенные блоки.

 

Я про десяток на 100м2 говорил не по 3-4мм, а которые особо и не просматриваются, но после включения отопления давали легкий "ветерок" если ладонью вдоль стены провести. И уж точно не давали повышенных теплопотерь, которые обычно связывают с продуванием кладки. Да и то, эта проблема была на первом доме, когда ещё опыта не было, блоки были довольно кривые с "советского завода". Сейчас на втором надеюсь вообще такого не будет.

 

_
Если Константин не возражает то добавлю от себя.
После пуска завода Ytong компанией был создан учебный центр, где собственно проходило знакомство с блоком и технологией укладки. Так вот эти вопросы возникли сразу и решение их крылось именно в ваших замечаниях. А решение:
1- это доводка блока к торцу почти в плотную, 3-5мм с последующим одним легким ударом по торцу укладываемого блока
2- доведение клея до текучего состояния, только в этом случае не формируется буртик, а главное соэдаются условия надежного склеивания блоков.При более густых консистенциях прочностные возможности клея полностью не используются. Причем уложить клей в таком текучем состоянии возможно только Кельмой.

 

Сергей Тихонович, у меня вопрос. На дне Мастера, осенью, представители Итонга показывали как делать кладку. Так вот, клей они разводили как жидкая сметана, он реально стекал с кельмы. Я не один мешок клея разводил по инструкции на мешке, то есть, на мешок 25 кг, 5-6 литров воды. Клей получался значительно гуще. Причём, на Итонговской упаковке указана та же пропорция воды. Так что получается. Представители завода и Вы рекомендуете разводить жидко, но в то же время, документально это нигде не подтверждено, в смысле инструкции, рекомендации производителя клея. Не нарушается ли в/ц соотношение при таком разведении клея, прочность его не понизится?

 

_
Дим добрый вечер
Вы правы, добавляя воду в колличествах указанных на мешках не всегда получается необходимая консистенция, но специалист понимая что должно быть в конце, и должен уметь скоректировать воду.