РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Или вместо водосчетчиков одолжить у когонибудь ультразвуковой расходомер с накладными датчиками, токоизмерительные клещи и термометры. Обычно так делаем
Ну или так, если есть такой добрый друг с бесконтактным расходомером А электросчетчик вместо клещей я предложил по той причине, что качество (напряжение) электроэнергии у нас в загородных сетях ни к чёрту, скачет туда-сюда, поэтому погрешность при измерении потребляемой компрессором мощности через токоизмерительные клещи легко может составить +/- 20 процентов, что даст или воодушевляющую прибавку к КОПУ какого либо ТН нонейм-китайца или может принести наоборот разочаровывание от Nibe
Уважаемый Dekabrino, "пока ТН новый" - это сколько по-времени? Год, два, пять? "избежать ошибок в проектировании и монтаже" - вот за этим я и обратился к форуму, ибо боюсь полностью довериться конторе по ТН. Если я правильно понял, по истечении какого-то времени работы ТН будет уменьшаться его КОП, то есть увеличиваться потребление электроэнергии. КОП - это отношение выдаваемой тепловой энергии к потребляемой электрической энергии. Получается, что в худшем случае, со-временем, увеличиваются затраты на электроэнергию, но выдаваемая тепловая энергия (23кВт) останется! На сколько может упасть КОП (заявленный в техпаспорте 4,79)?
"Пока ТН новый" - имелось в виду "пока чистые, не забитые теплообменники" В ТН кроме теплообменников и компрессора практически больше ничего важного нет! Компрессор в нормальных условиях может проработать лет двадцать. Нормальные условия - это нормальное электропитание, нормальные масло и хладагент. Масло и хладагент циркулируют в герметичном объеме и если туда не лазить кому не следует, то ничего лишнего в фреоновый контур попасть не может. Теплообменники же имеют подкючения к внешнему источнику низкопотенциальной теплоты и к системе отопления. И там и там довольно большие объемы (сотни литров) разбодяженных монтажниками гликолей, рассолов или воды. Какой состав? Какой Ph? Жесткость? Хлориды? А если первичный контур открытый? Скважина или пруд. А если система отопления имеет подпитку из водопровода? Ответив правильно на эти вопросы узнаете срок службы теплообменников. Это может быть год-два, пять, а может двадцать, как компрессор. Не обязательно они потекут, они могут просто забиться и не обеспечивать необходимый теплообмен, вот тогда КОП начнет меняться и не в лучшую сторону естественно. Считайте, пусть все условия с расходами жидкостей через первичный контур и СО сложились прекрасно, КОП=4,79 тепловая мощь 23 кВт, тогда компрессор будет потреблять около 4,8 кВт, а если КОП указан с учетом потребления циркуляционников, то 4,5-4,6 кВт, ведь хотя бы ватт 200-300 надо им выделить. От испарителя должно поступать 23 - (4,5 или 4,8), короче от 18,2 до 18,5 кВт Что произойдет, если забитый теплообменник-испаритель не сможет этого обеспечить? Объема паров фреона будет недостаточно чтобы удовлетворить объемную производительность компрессора, поэтому давление в испарителе будет падать, температура кипения соответственно тоже, тепловой напор подрастёт, а массовый расход упадет, потребление электричества компрессором немного снизится, но ведь и производительность испарителя снижена, отношение их будет хуже, КОП будет хуже тоже. Тепловая мощность складывается из холодопроизводительности испарителя и потребления компрессора. И то и другое снизилось, значит количество тепла снизилось тоже. Зависимость простая. Упала производительность испарителя на 30%, значит прооизводительность тепла тоже упадет почти на 30% Если вместо 18,5 кВт испаритель даст 13, то на выходе получите не 23 кВт а чуть больше 16, так как компрессор будет переводить в тепло не 4,5 кВт электричества, а 3 с хвостиком. Можно поднять на выходе из ТН температуру воды для СО, повысится давление конденсации, компрессор станет потреблять больше, но не более своих 4,5 кВт номинала. Больше низя. Сгорит! Насчет теплоемкости жидкостей для контуров. Напрямую в мануалах про это не пишут, указывают только допустимое процентное количество гликоля в растворе.
Извиняйте старина, разрешите я грамм поправлю для тех, кто вдруг не поймет Ваш тонкий юмор): 4,5кВт потребление указано для рабочей точки 0W35 то есть для конденсации 37-39, поднять ее можно до 45 - конденсация холодильных установок в жару, или догнать до 60, пропорционально укорачивая жизнь компрессора. На вскидку данный компрессор при кд40 будет жрать 5,6кВт, а при кд60 около 6,8кВт.
Можно еще "поднять" немного КОП. Из септика у Вас жижа попадает в бетонные кольца (наверное). Если дальше вода ("серая" и "черная") никуда не поступает, кроме как упирается в дно колодца. То можно проложить из второго бетонного кольца на глубине промерзания, так называемый "поверхностный ус" трубу с перфорацией, и поливать (сливать) теплую воду на Вашу многоэтажку. Из плюсов, не нужно будет вызывать машину для откачки воды и немного подогреете грунт.
Согласен, для рабочей точки 0W60 потребление будет около 7 кВт, может и больше, если выдержит. В этом и шутка юмора, что при одних условиях может работать потребляя 7 кВт, а при других уже 5 кВт - опасно. Вот я и писАл, что при нехватке 30% или более холодопроизводительности испарителя компрессор опустит температуру кипения от -5 (для 0W35) до -20. Потребляемая мощность немного, но снизится, хотя отношение давлений на первый взгляд увеличится, но маловато будет вырабатываемых испарителем паров для прежней массовой производительности. И получится уже режим -15W35 Если мы немного поднимем давление конденсации, скажем до режима -15W45, то потребляемая мощность снова увеличится, где-то до 5 кВт. Но до режима -15W60 этот компрессор раскачать уже нельзя. Будет вне рабочего диапазона. -15W45 ему потолок, если конечно он не низкотемпературник. Поэтому и написАл, что дальше низя - сгорит. Хотя потребляемая мощность при -15W45 не более 5 кВт. Такой перепад давлений и нагрев на нагнетании, при нехватке паров фреона для охлаждения обмоток двигателя, ему может быть не по зубам, раз производитель не разрешает. А вот в режиме 0W60 ещё вполне может работать, потребляя 7 кВт.
Спасибо за ликбез, думаю многим это поможет! Попробую сделать вывод из вышеизложенного, как я понял, поправьте меня, если не так. У меня общая длина траншей "многоэтажки" 276 пог. м., использую трубу ПНД 40х2,4мм, петли почти равные (=/- 10%), предусмотрю стабилизатор напряжения, СО на тёплых полах. Кроме этого, буду стараться, добиться нужных расходов в контурах, грамотно сделать рассол, по-уму смонтировать СО, то самая большая опасность будет в засорении теплообменника по происшествии времени. Отсюда исходит угроза уменьшения тепловой мощности ТН. Следовательно, необходимо будет в целях профилактики (допустим, раз в пять-семь лет) делать промывку теплообменника (наверняка есть специализированные организации или эта операция может быть доступна в домашних условиях) - это технически возможно ли в данном ТН Nibe 1345? Или я неправильно сделал вывод из Ваших объяснений?
Чем они у Вас будут засоряться ? Системы закрытые, без сообщения с внешним миром и как Вы пишете, смонтируете по уму СО и заправите контуры грамотно сделанным рассолом. Можно поставить сетчатые фильтры, чтобы отловить мусор, куски прокладок и подобное имущество, попавшее в трубы во время монтажа. Если не станете периодически подливать в СО воду из скважины, а будете использовать для разбавления гликолей деминерализованную воду, из системы обратного осмоса например, то ничего промывать не потребуется весь срок службы. Можно дополнительно подкорректировать (повысить) ph получившегося раствора (добавить щелочи), так как вода с низким рh (кислая) обладает большей коррозионностью. Это если в системах имеются металлические детали - трубы, краны, соединительные фитинги.
Вручную вырыли пробную траншею длиной 3м, глубиной 3м, шириной 1м. Песок не обваливается, стоит третий день. После суглинка 1,1м идёт песок с мелкими и не очень камушками, немного включения глины, почти готовая песосно-гравийная смесь. Видимо поэтому хорошо держится траншея, не обваливается. Ну и слава Богу! В четверг вызываю экскаватор и начну делать траншеи по плану (см. пост #38). Надо будет закупать трубу ПНД д. 40мм. Подскажите, пожалуйста, спецы: толщину стенки трубы 2,4мм или 3,0мм брать (учитывая песок с камушками)?
Насчет камешков в траншее это скорее к Деду (Маросу), как к практику многоэтажек. 3 мм труба успешнее будет противостоять камушкам, хотя у 2,4 мм чуток лучше теплоотдача. Но для диаметра трубы 40 мм это не так принципиально (по теплоотдаче), да и разница в толщине стенки незначительная. Можно отдать предпочтение более прочной 3-х миллиметровой При применении более тонкой трубы для сохранения той же теплоотдачи требуется стенка тоньше. Например трубы 40х3,0 и 32х2,4 теоретически имеют одинаковый коэффициент теплопередачи к грунту, так как снижение внешней теплообменной поверхности в 1,25 раза компенсируется уменьшением толщины стенки в те же 1,25 раза. В свою очередь труба 25х1,8 и даже 20х1,5 тоже будут иметь такие же коэффициенты теплопередачи как у трубы 40х3,0. Но это в теории, на практике одинаковая теплопередача не ведёт к одинаковой теплоотдаче. Если протекающая внутри трубы жидкость перемешивается и имеет довольно хороший контакт с внутренней стенкой, то грунт снаружи трубы мало того, что неподвижен, так еще разного гранулометрического состава и контакт может быть довольно неоднородным. Поэтому эту неоднородность приходится компенсировать большим диметром применяемой трубы для увеличения площади контакта с грунтом. Теоретически, при сопоставлении теплопроводностей грунта и материала применяемых труб в грунтовых теплообменниках можно применять трубы из металлов диаметром от 5-6 мм или из ПНД от 20 мм. Но на практике металлические трубы применяют диаметрами 12-15 мм, а трубы ПНД 32 мм, и уж чтоб совсем наверняка - ПНД 40 мм. Если для металлических труб толщина стенки не имеет никакого значения, так как теплопроводность металлов превышает теплопроводность грунтов в десятки (нержавейка) и сотни (алюминий, медь) раз, то для пластиков с теплопроводностью меньше, чем у грунтов это обязательно надо учитывать для подбора максимально возможной толщины в том или ином случае. Минимальная же толщина определяется прочностными характеристиками, понятно, что пластик, особенно немалого диаметра, с толщиной стенки 1 мм в землю, даже неглубоко, закапывать никак нельзя, со временем сплющится, если постоянно давление внутри не поддерживать заведомо выше давления грунтов, но само собой разумеется не выше предела выносливости самой трубы. А если ещё и камушки-и-и...
Буду закупать трубу ПНД 40х3,0мм, Спасибо! Попробовали делать горизонтальные ниши для труб (как в постах Деда Мароса) получилось плохо - много камней. Пришлось из лопаты сделать мини-лопатку и долбить - результат лучше (правда это гораздо медленнее получается). По результатам работ отпишусь.
Блин, а я за свою глину волнуюсь... Все переживаю как она будет держаться при глубине 3 метра... Если у вас песок держится, наверное у меня вообще все должно быть ок...