Перлит как утеплитель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пар идёт не от земли, а из помещения наружу, из плюса в минус, поэтому из помещения отсекают. Наружу не пожалейте денег и поставьте тайвек. Он дорогой, но гарантирует, что утеплитель будет сухой, а изнутри йота Сильвер за 1500 за 70кв метров, а Изоспан я бы не применял. Опыт имеется.

 

Снизу ГИДРОизоляция - зачем? Что, из подполья фонтан бьёт? А вот если случится протечка - ГИДРОизоляция воду из перекрытия не выпустит. Получится - утеплитель и деревянные конструкции (лаги) в воде лежать будут. Поэтому снизу - паропроницаемая, и лучше гидрофильная мембрана. У нас - Изоспан А цоколь. Если не найдёте А цоколь - следующая по гидрофильности - А. Тайвек, кстати, гарантирует как раз то, что воду при протечке НЕ ВЫПУСТИТ. Как и Изоспан AQ Proff, например, и остальные.
Со стороны тепла - лучше RS, далее С, В -самый слабый, легко повредить при монтаже.
@achuser, Как совершенно правильно пишет @Дмитрий_Косых, пар идёт от тепла - к холоду. Если у вас в подвале теплее, чем в жилом помещении - ваша логика правильная. Если в помещении всё же теплее - парциальное давление пара направлено из помещения - вниз, в подвал. Нюанс - как и все строительные конструкции, подвал должен проветриваться.
Чтобы избежать инсинуаций, сразу напишу: это не есть решение производителя Изоспана; это проверенное классическое инженерное решение, разработанное проектными органами.

 

Спасибо большое за Ваши ответы! У меня дом на винтсваях и подвала снизу нет) поэтому пар из дома будет.
а в перекрытии между 1 и 2 этажом как поступать, с обоих сторон RS\C\B? оба этажа жилые и отапливаемые.
т, как я понимаю с кровлей та же песня, что и с перекрытием по лагам - внешне А, утеплитель, внутри С\В..? что будет если под обшивкой потолка кровли будет изоспан для отражения тепла обратно в комнату..?

 

Нет, пароизоляцию с двух сторон делать не стоит. В перекрытиях между двумя отапливаемыми помещениями плёнки нужны только для удержания микроволокон утеплителя - можно с обеих сторон мембрану типа А положить, например. Исключение - над помещениями с влажным режимом эксплуатации нужна пароизоляция; а сверху - мембрана.

Материалы типа А под кровлю не рекомендуем. Если утепление по трапеции, или П-образно -
Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff; если утепляете по всей площади кровли - подойдут и выше перечисленные, и материалы типа Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS

 

Спасибо за разъяснения, фонтаны с подвалов не бьют, но часто бывает сырость там многим выше, чем в помещении, но раз она вверх не пойдет в более теплое помещение, то вопрос снят Ну я исходил из тех побуждений, что при протечке пароизоляция воду не должна пропускать, только газообразную влагу? А выпустить наружу обратно по сути должна при испарении в уже газообразном состоянии, если там таковая в утеплителе будет.

Для чердака значит на низ кладем гидроизоляцию, поверх утеплителя - пароизоляцию. Значит по сути тот же полиэтилен на дерево укладывать допустимо.

 

Увы, не снят. При достижении определённой концентрации пара в подполье парциальное давление пара в нём будет выше, чем в жилом помещении - даже при том, что наверху теплее.
Именно поэтому делают гидроизоляцию фундамента.
Часто помогают и простые методы: вентиляция подполья, например. Посредством продухов (их должно быть достаточное количество, правильное расположение и размер); или приточно-вытяжная вентиляция.
Пароизоляция потому и называется пароизоляцией, что не пропускает пар (воду она тоже не пропускает, как и гидроизоляционные паропроницаемые мембраны).
Для черада - правило тоже: со стороны тепла - пароИЗОЛЯЦИЯ, со стороны холода - паропроницаемая мембрана. У вас где теплее, в мансарде - или на чердаке? Если в мансарде - то со стороны мансарды, т. е. снизу - пароизоляция. Сверху, со стороны чердака - паропроницаемая мембрана.

 

Мне рабочие покрыли крышу металочерепицей (пока еще не утеплял ничего, только кровля), так вот, под листом по лагам уложен Изоспан А. мне сказали, что всем так делают. Насколько это критично?

 

Например полиэтилен в качестве пароизоляции пригоден? Или искать мембраны для этого?
Если утеплитель плотный и позволяет положить прямо на него настил на чердаке, так делать можно? На минвату ОСП. Или нужно зазор оставить, чтобы воздух гулял свободно?
Если прямо на утеплитель - то упрощается ряд задач - не нужно возводить перекрестную обрешетку и полное отсутствие мостиков холода, т. к. все закрыто утеплителем.

Цоколь у меня бетонирован, погреба нет, поэтому явной сырости нет, но грунтовые очень близко и весной бывало подзатекала вода, видимо еще талый снег и остутствие отмостки по части периметра. Плюс там коммуникации с водой, которые тоже могут дышать паром ну и наличие которых не позволит зимой вентилировать цоколь активно. Да и утепление от цоколя не планирую грандиозное.

да в предыдущем посте гидро и пароизоляцию местами перепутал)

 

Знаете, замечено: если строители в качестве довода приводят "мы всегда так делаем" - лучше с такими расстаться.
У материалов типа А водоупорность небольшая. Мы вообще не рекомендуем их применять в крышах.
На металлических кровлях снизу в результате суточных колебаний температуры возникает очень много конденсата. Он может "пробить" со временем эту мембрану. А уж в местах, где мембрана соприкасается с утеплителем - это будет с очень большой вероятностью ("эффект брезентовой палатки" - при дожде в ней вроде бы сухо, но достаточно изнутри по тенту провести пальцем - и в этом месте тут же польётся вода).
Если и делают в утеплённых кровлях материал типа А, то только при уклоне более 35 градусов, с двумя вентилируемыми зазорами: между материалом А и обрешёткой с металлочерепицей (зазор достигается за счёт контробрешётки и является обязательным для всехматериалов и всех видов кровель); и дополнительный вентилируемый зазор между утеплителем и материалом А (также нужна дополнительная обрешётка, которая создаст этот зазор; плюс - трудно смонтировать так, чтобы этот зазор вентилировался, плюс - при этом будет происходить постепенное выветривание утеплителя в этот дополнительный вентзазор). Таким образом мы имеем более дорогую (за счёт монтажа дополнительной обрешётки) конструкцию, которая ещё и гораздо менее надёжна.

Вы будете далеко не первым, кто пострадал от неправильного монтажа (польёт с потолка).

 

В качестве ПАРОИЗОЛЯЦИИ (со стороны тепла\помещения) пригоден.

Мембранами чаще называют ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны. Полиэтилен пароНЕпроницаем, и для монтажа со стороны холода НЕ пригоден.

Со стороны холода пар должен выходить. OСП - пароограничитель. Пар он будет задерживать. Пирог перекрытия будет вымокать.

Оставить.

Просто - редко бывает надёжно, увы.

Не должно быть в помещениях сыро. При малой вентиляции вы получаете склеп. Где вы видели сухой склеп? Разве чо в пустыне.
Если вода затекает - надо делать дренаж, гидроизоляцию фундамента, отмостка может помочь.
Коммуникации с водой - у вас что, открытый бассейн? Или всё-таки трубы? Если трубы - вы же не думаете, что вода выступает сквозь трубы? А вот если на трубах капли - да, это сигнал повышенной влажности в подполье. Если продухи - не вариант - делайте приточно - вытяжную вентиляцию.

 

Спасибо, что обнадежили(
что сейчас лучше сделать?

 

Ну, простите... Сказать, что всё ОК - а у вас потом с потолка польёт - тоже неправильно.
Что делать - проектировщики скажут, крышу разбирать, и делать по уму. Но это такая эпопея... дорогостоящая... Наши коллеги из Дельты вот такое решение предлагают:

 

Пока в одном из магазинов нашел Isowet A, B, D
думаю, ассортимент по иным не сильно будет отличаться, с разницей лишь по брендам, но суть A-D останется.

Так понимаю, на чердак на низ нужна изоляция D, либо на худой конец B или полиэтилен, а сверху закрывать утеплитель дышащим A?

 

технониколевский пластификатор добавляю из расчета 0,2-0,8%, в среднем получается около 1 литра на куб раствора.

 

На канале Дикая рыбалка видел, как увлажненного опарыша сухим клеем посыпают, потом перемешивают, чтобы комок был.
Может так и с перлитом поступить...