Прищипывание и обрезка хвойных

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Режьте, отщипывайте от каждой веточки, большой или маленькой с конца по 1 см.
И так оставьте. Вершину можно отрезать сильно до веток, потом выгонит. И может даже будет не одна, а две, три.
Это уж как вам понравится оставить.
В сл. году под осень можно ещё всё что вырастет снова общипать по см.
Можно удобрям-с для елей.
И летом, если сухо больше 4-х дней, я из шланга проливаю по минут 10. Прирост на глазах.

 

@Зеленый Клин- 2, К сожалению не нашел фото процесса именно прищипывания почки, ниже фото уже результата. Рост центрального побега на этот сезон остановлен.
Если хотите загустить масимально быстро, то длинные ветви лучше укоротить, делать косой рез над почкой, на ту длину которую считаете необходимой. На коротких ветвях можно прищипнуть центральные почки, это простимулирут открытие новых почек и приведет к загущению кроны.
Прирост этого года действительно хороший, макушку лучше усечь, также косой рез над почкой, на ту высоту которую сочтете нужной, иначе в новом сезоне можете получить если не бОльший прирост, то такой же как минимум при такой же разряженной кроне.
Нет ничего плохого в том, чтобы из лысенькой елочки получить пушистую красавицу!
Делал несколько эксперементов, брал очень лысые елочки и за пару лет добивался густоты как на Канадке...к сожалению фото не сохранилось...
А так при уходе года за 2-3 думаю можно будет прилично загустить крону...

 

Доброго всем дня.
Только недавно набрел на такую интересную для себя тему. Опыт по выращиванию и формировке хвойных какой-никакой есть, поэтому с большой долей вероятности могу сказать, что причина такого состояния этих елей - не обмерзание (они выдерживают и меньшие температуры), а ранневесенняя нехватка влаги, когда после столь суровой зимы надземная часть растения уже начала испарять влагу (в солнечные деньки), а корни еще не могут впитывать воду, т. к. земля промерзла и еще не оттаяла. Выход - притенение светлым укрывным материалом начиная с конца февраля и ускорение схода снежного покрова и размораживание грунта (посыпка золой или торфом приствольных кругов в радиусе большем, чем проекция кроны).
Такая ситуация также часто возникает (даже не после суровых зим) с растениями первого года после пересадки - т. е. первая зимовка на новом месте - когда корневая еще не достаточно разрослась.
Не знаю как сейчас чувствуют себя эти экземпляры, но я бы в таких случаях, когда все-таки есть "зеленка", просто обрезал сухие _ломкие_ ветки, на которых нет ни одного зеленого побега, со временем растение восстановится, если ветка хоть и кажется сухой, но _не ломается_, то она еще жива и есть шанс, что появятся зеленые побеги.
Удачи всем любителям хвойных!

 

По последнему утверждению, слегка не согласен - чтобы значительно тормознуть рост, например сосны, проводится кроме собственно обрезки и прищипки ежегодная процедура штыкования корневой, своего рода подрезка корней, как в культуре бонсай. Дополнительно, чтобы исключить нежелательный большой прирост побегов, растения не удобряются (но это относится по большей степени к уже сформированным экземплярам).
Также штыкованием добиваются компактности корневой перед пересадкой интересного экземпляра, например, из леса или при переносе на другое место в саду. Процедура проводится в течение нескольких лет, чтобы максимально уменьшить вероятность гибели растения. Такая техника называется "ямадори". Штыкование проводится на расстоянии пятна кроны, последовательно подрубается по 1-2 корня ежегодно, пока все корни не будут подрублены.
Хотя, существует правило - если уж хвойное начали формировать, то ежегодную формировку надо проводить постоянно, иначе через пару-тройку лет растение полностью потеряет свой вид.

 

когда я пару страниц назад написал, что так делаю, меня по почкам стукнули;-)
типа это им не надо... ;(

 

Не поленитесь посмотреть пост, на который ответил DreiW. Там обмёрзшая ёлка, а не обгоревшая.
В нашем же регионе пунгенсам и правда никакая нетканка не нужна.

 

Вот позвольте с Вами не согласиться на счет причины - пунгенсы, как и обычные елки, очень морозостойкие и выдерживают такие температуры, влаги зимой в этих хвойных (как и в соснах обыкновенных и кедровых) остается очень малое количество и мороз не причиняет им вреда. Но наше февральское и мартовское солнце (которое "жарит" нещадно ранней весной, провоцируя растение испарять влагу с хвои) и не оттаявший грунт - приводят как раз к таким печальным последствиям, то малое количество влаги, которое остается на зиму + невозможность впитывать влагу из грунта, просто иссушают растения. По фото видно, что рядом забор и бытовка, а если ели находятся с северной стороны, то земля там оттаивать будет еще дольше, т. к. промерзла конкретно после -50 зимой, возможно, еще в ту зиму был небольшой снежный покров.

 

Позволю. Потому что настоящей причины мы всё равно не узнаем.

Очень - это хорошее слово. Однако ж у любой морозостойкости есть предел. Учитывая, что речь идёт о месте аж севернее Перми, с пасмурным прохладным летом (= ёлка не добирает суммы температур и вызревает хуже), обморожение при -50 оч возможно.

Это всё классно для других пород. А именно пунгенсы в силу их налёта и прочих "примочек" прекрасно приспособлены к солнышку.

По фото видно, что ёлка обмёрзла выше определённого уровня (сантиметров 50-60), причём повреждения по всей окружности дерева, а не с одного бока (солнечного), как это бывает при обгорании.

Если бы вы указали в профиле местонахождение вашего сада, было бы понятнее, с человеком с опытом в каких условиях мы говорим. А так... ваше солнце может быть совсем не наше. Не говоря уже о сопутствующих факторах.

 

@vottakay,

Вот про то, что сосны "не годятся для этого" (бонсай, ниваки) - это, надеюсь, только Ваше глубокое заблуждение По мнению самих японских садоводов - сосна самый благодарный и подходящий для ниваки (или как его еще неправильно называют "садовый бонсай") материал. Не вводите, пожалуйста, читателей в заблуждение. Но стоит также отметить, что то что обычно формируют наши садоводы - это не ниваки, это просто попытки сдержать рост сосен. А чтобы создать и поддерживать ниваки, да и тот же настоящий бонсай, требуется не мало труда и времени и в дальнейшем постоянный уход (и прищипка-обрезка не единственная в этом уходе "агротехника"). И формы можно сосне придать ЛЮБЫЕ (даже туже "пинию"), только поддержание этих форм потребует определенных усилий и времени - ПОСТОЯННО.

 

Питер же Неужели ни где не отображается...!? Исправлю

 

Под аватарой и ником не отражается. Видите, у меня - Москва. И не надо ничего никому говорить, всё видно.

Ну если уж вдаваться в подробности и быть точным, то японские садоводы нивачат не над пинус сильвестрис, а со своими местными японскими видами - Тунберга и парвифлорой.
И хотя европейские садоводы давно уже расширили список подходящих для этого видов и сосной горной, и сосной обыкновенной, есть всё-таки некоторая прелесть именно в японских видах. А сильвестрис наш уж больно мощен и прямолинеен для ниваки, хотя, конечно, если задаться целью, то и из него можно сделать шедевр.

 

вот оно

Но выждав 5 лет, насмотрелся на данные омертвевшие останки и срезал верхнюю часть ствола!

 

Останки так и не восстановились за пять лет? Не расскажете, что происходило дальше?
Есть ли ещё пунгенсы в округе или у вас? Как они себя чувствуют?

 

Так спилили уже чуть выше нижнего яруса, по крайней мере одну точно - была фотка.
Интересно, как сейчас выглядят.

 

Всё что зеленело ниже "пояса заморозки", размножается! Но в основном в южную сторону.
В верх мало веток растет, и очень медленно.
Про "пунгенсов" не осведомлён, но у нас вроде все нормальные) Но похожих высоких хвойных точно нет рядом)

Одна совсем не выжила, пришлось избавиться от сухостоя.
Фоту сейчас дать не могу, не снимали выживших)
Весной могу выложить что получилось. Но сильно в южную сторону пытается разрастись.