Крепление трубы теплого пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

песок под плиту ТП у меня сомнения и переживания были бы очень. себе ровнял плиты пк раствором и тщательно выметал всё наоборот.

 

А смысл подсыпать песок ? 10 мм выравнивать ? только для занятия себя.
эппс парашютами пристрелять, а выравнивать уже стяжку.

 

Выравнивать имеет смысл если поверхность не ровная и не удается плотно положить ЭППС, хотя я иногда например снизу ЭПРПС просто срезаю часть толщины в местах бугров, чаще это связки плит из арматуры.

 

Тоже думал про пристрелку эппс, но трудозатраты дикие. Сыпучий материал идёт хотя потому, что существуют такие полы как по сухой стяжке. Сыпучий материал, чаще всего мелкий керамзит, а сверху плиты. И ничего держаться, же, куда им деваться.

 

Аргументы будут?

 

Друзья! Прошло время, стяжку на ТП в подвале залил. Рассказываю что и как у меня получилось.

Для начала отвечу на вопрос выше: песок подсыпал, чтобы заполнить хоть чем-то неровности пола, которые после заливки фунд. плиты оказались практически везде. (Почему так случилсь, давно для себя решил и поделюсь опытом ошибок, если кому интересно в соответствующем разделе). Считаю, что песок уж точно не повредит. Разравнивал правилом и особо не мучился с утрамбовыванием, так как толщина слоя не больше 5-10мм на отдельных пятнышках пола и усаживаться там просто нечему. Максимум прихлопывал ладошкой. Попадались в нем и мелкие камешки, но я не заморачивался, т. к. что смог убирал, а что осталось вдавится на пару мм в ЭППС (точечная нагрузка то все-таки будет большая) и все - дальше никуда. Результат - ЭППС практически не "бухтел". Правда у меня его было два слоя с перехлестом.

Для подстраховки я его пристрелил грибками. Кое-где все-таки при "бухтении" пришлось добить экстра "грибки". Все швы обклеивал скотчем. Полезная штука в строительстве! Плюс его кроме условной гидроизоляции щелей и в том, что благодаря ему получается единая конструкция, которая при дальнейшем монтаже более обездвижена в плоскости пола (это еще до «грибков»).

Теперь по трубе ТП и стяжке.

Все прошло по принципу: «не так страшен чёрт, как его малюют». Заказывал пескобетон. По факту оказалось обычный карьерный песок слегка просеянный (попадался гравий, который возможно остался от прошлых замесов бетона и откровенно мне он мешал на следующий день при затирке стяжки), но промытый. Я-то наивный думал, что мне отсев щебня привезут в составе смеси. Марку заказывал М-300. По расчетам выходило 6,5 м3 при толщине стяжки над трубами от 5,5 до 6,5 см. Причем учитывал перепады горизонтали верхней поверхности ЭППС и даже объем труб в ТП. Заказал 7 и готовился излишки распихать по «нужным местам», если что. По факту: не хватило и много (на первый взгляд 1,5 куба). Сначала грешил на БСУ на недогруз (но 1,5 куба! Это слишком), хотя ранее с этим БСУ работал и остался доволен по бетону. Потом увидел, что там где лежит уже растащенный раствор в первой комнате на поверхности около 10 мм воды сверху. В душе все опустилось и мысли: много воды, марочная прочность снижена, «стяжка коту под хвост». Забегу вперед: вода к следующему дню большей частью ушла в стяжку и предварительно прочность смеси вроде соответствует заявленной. Так вот. Скорее всего эта вода и "съела" часть заказанного объема. Дозаказал 2 куба. И даже их хватило меньше чем на что я ожидал! Отсюда видимо совет: при заказе раствора на стяжку его требуется больше по объему чем бетона при тех же условиях.

Раствор привезли к 9:00. «Универсальных строителей» было 6 человек. Минут 15 подлаживались под условия подачи в подвал. Залили весь привоз за 2 часа с небольшим, но надо учесть, что с ведрами носились только в дальнюю комнату (5 метров по прямой от места разгрузки). Остальное растаскивали «совками». Кстати правильную рекомендацию мне мои строители дали: не растаскивать раствор только сверху кучи, т. к. там он более жидкий. Недостаток объема довезли через пару часов. Хватило времени передохнуть. Боялся, что раствор начнет вставать быстрее чем мы его таскаем, но с пластификатором он был пластичным (простите за тавтологию) довольно долго. Лихо сохнул только там, где кучками падал на землю при подаче, но это оттого, что вода впитывалась в землю. Даже этот "брак" у меня пошел в дело: замазал дырки в "пустотках" на втором этажа, загладил перепады уровня на следующий этап и кстати все крепко держится. Пока.

Теперь о том, что могу рекомендовать и в чем успокоить начинающих.

Маяки и выставление уровня. Воспользовался технологией использования потолочных направляющих профилей и нагелей-шурупов по бетону. Мне понравилось! Монтаж удобен. Сверлим дырки под нагели, вкручиваем по уровню (пользовался лазерным). Перед вкручиванием на каждый предварительно навернул полоску ЭППС длиной см. 5-10 и шириной в ширину профиля. Так маяк меньше болтается. Сам маяк не надо замазывать раствором и вообще он может ставиться на свое место только перед заливкой. Его сложно сломать, но и сломав легко заменить. Как оказывается нет смысла заполнять таким маяков всю длину линии маяка. У меня были пробелы по метру-два между ними в ряду и маяк просто передвигали после выравнивания. Немного не удобно из-за накрученного ЭППС, но работоспособно. Но тут есть пару моментов для упоминания: в роликах, где подсмотрел такой способ установки маяков, говорят (и показывают), что их потом можно аккуратно вынуть и использовать повторно или даже взять на устройство потолка. Так вот: вынуть их мне оказалось сложнее чем ожидал. В помощь пошла даже «болгарка», чтобы освободить бока. Но даже после этого тяжесть раствора внутри профиля его ломала, когда вытаскивал его на достаточную длину. Сам я с потерей времени вытащил-таки несколько более-менее аккуратно, но мои «универсалы» что такое рациональное расходование материалов не знают и сломали практически все профили. Так что на следующий этаж буду покупать новые. Также профиль вытягивался в основном вместе с раствором. Т. е. оставались значительные канавки, которые при моей толщине стяжки и расстоянию между петлями ТП (30см) не критичны (но замазать надо сразу!). А вот для других это может стать критичным. Например у соседа видел стяжку по ТП с вытащенными маяками: так я там трубы видел! Зимой спрошу про результат: плитку он уже положил. Доживет ли до весны? Так что не всем мой вариант подойдет. Или вытаскивать маяки надо раньше. Или смазывать их может чем-то заранее. Короче тема для обсуждения.

Нагели кстати довольно легко вывернулись обратно на следующий день. Опять же экономия!

100 шт нагелей длиной 212 см мне обошлись в 800 руб. Никаких дюбелей. (и кстати вкручивал их мм. на 10-20 - держатся хорошо)

Трубу ТП пристегивал вручную (5 контуров по 60-65 метров). Опять же ожидал большего «геморроя». Все оказалось просто и даже без такера. Но учтите, что радиус петли у меня самый маленький получился 10 см (еще раз – РАДИУС! Не диаметр). Труба PEX-a московского производителя. Труба достаточно жесткая, но скобы практически не вылетали из ЭППС. Для раскатки соорудил конструкцию на основе старого офисного стула на колесиках без спинки. По времени изготовление заняло минут 30 при наличии всех расходных материалов и инструмента (две тонких, но широких доски или фанеры (я взял остатки опалубки под лестницу. Подошли идеально!) под опорную крестовину под бухту, обрезки брусков 2 шт для фиксации бухты (на них бухта «одевается»), кусок трубы ½ дюйма длиной 20см в качестве оси вращения, шурупы нужного размера, «перка» (но я взял корончатое сверло по металлу – помучался немного, но дело сделал) для центрального отверстия крестовины под трубу. Эта конструкция оказалась очень удобной. Один раз мои горе-работяги «улитку» не так начали крутить. Так вот обратно легко в бухту закрутили трубу без проблем с такой конструкцией. Пять контуров раскатали в общей сложности за день. План раскатки был у меня в руках. (Но даже при этом «универсалы» умудрялись «косячить». Кстати общая рекомендация – не доверяйте специалистам, проверяйте все этапы, если взялись исполнять работу проектировщика/прораба/прочее от самостройщика). Обязательно при раскатке контуров оставлять запас длин концов. Мои «умельцы» так мне чуть два контура не угробили: при окончательной «пристрелке» скобами концов к коллектору длины чуть не хватило. Один контур переложили полностью (второй конец был достаточно длинен), а на втором пришлось «поиграть» с раскладкой.

Детали раскатки ТП и важных особенностях устройства и ухода за стяжкой на форуме детально расписаны (демпферная лента, компенсационные швы, пена, гофра на трубу где надо, последующее увлажнение и пленка и проч.) – следовал наиболее разумным и практичным рекомендациям и в детали не вдаюсь.

Отмечу только такой момент: в проемах и в длинной комнате на компенсационном шве при заливке демпферную ленту банально выдавливало на верх! Всплывала! Попытались взять вместо нее поставить 2см ЭППС. Та же фигня на большой длине. Пришлось аккуратно положить кирпичи на маяки и ленту, чтобы притопить ее. Для себя сделал вывод, что ее надо предварительно снизу прикрепить шурупами к ЭППС по всей длине. Нигде про это не было упомянуто. Кстати выступающий ЭППС потом очень аккуратно срезался полотном от пилки по металлу прямо под уровень стяжки (ножом получалось хуже).

И что мне кажется важным еще упомянуть.

На следующий день (точнее так важно ВОВРЕМЯ) обязательно правилом зачистить стяжку. Мои «универсалы» отказались делать это сославшись на то, что потом все-равно плитку класть и клеем неровности снивеллируются, и так они заглаживают только под линолиум или ламинат, но!.. у стен, у компенсационного шва, наплывы были даже под 5-7мм. Такое не снивелируешь. Не ведитесь, сделайте хорошо. Я до полуночи в одно лицо зачищал 80 м. кв., но ни капли не жалею сил и времени. Сами же строители сказали, что на такой пол легче и быстрее можно плитку положить, мол даже не профессионал справится. И вот хрен я им отдам эту работу!

Напоследок скажу, что это у меня был ТП подвала, за который я не особо переживал по части «зебры», рантовой зоны, инерционности прогрева. Здесь меня больше интересовала практика устройства и точки повышенного внимания при устройстве стяжки и ТП. Мой этот опыт ни в коем случае не должен рассматриваться как пример для подражания, но может быть использован как пример возможности все сделать условно своими силами. Критика приветствуется, но мной не будет приниматься, т. к. что сделано, то сделано. Всю ответственность за результат взял на себя после года изучения тем ТП и стяжки и время покажет насколько мне все удалось.

Всем удачи.

 

Всем привет!
Внимательно прочитал всю тему и не нашел авторитетного мнения или ответа вот на какой вопрос (касаемо способа крепления трубы):
Насколько НЕхорошо будет с точки зрения теплотехники и, главное, срока службы трубы в стяжке, если (вариант крепления такером и якорями) труба лежит прямо на ЭППС, т. е. бетон под нее не сможет затечь? Получится, что внизу труба не охвачена стяжкой, а кое-где немного даже торчит вниз из нее (наступили ногой - немного погружена в ЭППС), а кое-где выходит на самый край (а он, край этот, у бетона как раз получается как бы острый). На мой взгляд, самое правильное (но и самое трудоемкое) это положить сетку на кусочки шифера или ЦСП, на них сетку, на сетку трубу [и дальше заливать бетоном со щебнем 5-20 с добавлением фибры и пластификатора (насколько предпочтительно его использовать, какой? бетон мешаю сам бетономешалкой, уже заливал в этих же комнатах полы поверх СМП) ]. Готовлюсь заливать полы пока в двух помещениях - гостиная 24м2 и кабинет 5,5м2. Труба Stout 16*2 EVOH рабочее давление 6 бар (каким давлением опрессовывать?). Расстелил ЭППС 50 мм Технониколь Carbon Eco - приклеил к прогрунтованным плите и стенам клей-пеной, швы проклеены пеной. Очень понравился способ с якорями, уже почти принял решение использовать его, а сетку стальную 4*100 для пущего предотвращения трещин положить сразу поверх труб, но вот тут-то и призадумался...
Буду признателен всем за мысли и соображения.

 

-этим .

 

С точки зрения теплотехники - разница в пределах погрешности измерений, что труба на эпс, что на сетке на эпс, да, чуть лучше, но ...)
предотвращение трещин сеткой поверх трубы тоже вещь в себе с абсолютно не ясным результатом.
Если у вас плита 25-45 см, на ней эпс и сверху стяжка тп то её армировать и усилять бессмысленно
а вот если например грунт потом эпс, тогда да есть смысл залить человеческим бетом, и сетку с трубой над эпс поднять.

 

Абсолютно не согласен. ТП в бетоне, даёт очень серьёзные напряжения по расширению стяжки. В одной комнате бетон +20 градусов, в другой +40, а то и +50 (на этапе разогрева), пока система не отрубит ТП. Трещины пойдут. В первую очередь по углам - дверных проёмов, простенков, углов стен. Это первое.
Второе, ЭППС - мягкий материал, плюс укладка на бетон не всегда идеальна. В конечном итоге после заливки в любом случаем будут места, где стяжка максимально опирается через ЭППС на перекрытие и места, где стяжка как-бы не особо давит на перекрытие. То есть бетонная стяжка с ТП это паутина мостиков с опорами в разных точках, плюс напряжение по углам, плюс напряжение по температурам - всё это может привести к трещинам. И да не забывайте, что многие льют тонкую стяжку. Например, 6 см, суммарной толщины, то есть над трубой 4 см, что ещё добавляет риском нарушения целостности ТП в бетоне.

Ооооо, забыл! Ещё некоторе льют не заводским бетоном. А это - разность прочности, соответственно и характеристик, а ещё и заливка не единым полотном, а КУСКАМИ! Что уже не является единой бетонной плитой... Сетка - важна.

 

-для ТП с определенной шириной сторон недопустимо иметь пол, как единое целое и пол делится деформационными швами и что из этого следует ?

- наверное это, предусмотрено в методичках для компенсации Т расширений .

 

Ну на то и форум, вам по пунктам разобрать ваши заблуждения или не надо ?

 

Разберите, ради знаний. Буду признателен.

 

Льют и ещё как льют, только нужно соблюсти определённые требования. Себе сделал без швов и всё отлично.

 

В коттеджах обычно обходимся без деф. швов. Бетон М300.