Панели ПВХ в душевой и ванной

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Позвольте тоже влезу в Вашу тему с вопросом. Планирую обшивку пвх панелями, но необходимо их стыковать между собой под углом порядка 25-30 градусов. И стыковать по короткой стороне (на стену панель вертикально, дальше угол 25-30 градусов и выше следующая панель. Чем стыковать? Всё под угол 90 или 180 рассчитано что видел в продаже...

 

фото не можете сделать? так будет проще на ваш вопрос ответить ...

 

Фото не раньше выходных. Нашёл в сети "универсальный угол", буду либо им закрывать, либо встык две оконченные планки. Универсальный дорогой...

Перечитал своё описание. Сам бы не понял... В общем, закрываю панелями стену, а дальше потолок не под прямым углом, то есть не горизонтально. Аля мансардный этаж. На потолок тоже панели. Закрыть надо стык между ними.

 

Народ, подскажите, нужно ли делать пароизоляцию в ванной комнате между ПВХ панелями и ОСБ? И нужен ли вентзазор (очень не хотелось бы, т. к. съест много драгоценного места). Если пароизоляция необходима, можно ли сделать вплотную (осб-пароизоляция-пвх)?

 

Желательно. И обязательно если снаружи стены не вент фасад.

Необязательно. Можно и в плотную, но в местах где возможно попадание воды, необходима герметизация стыков панелей.

 

Спасибо за совет. По ходу еще вопрос. Нашел 2 варианта пара-гидроизоляции: рулонная пароизоляция (изоспан и ему подобные) и гидроизоляционная акриловая мастика. Посоветуйте, что лучше? На полу будет водостойкий ламинат, стоит ли под него стелить пароизоляцию (ведь там еще подложка)? Кажется будет несуразный пирог какой-то. Черновой пол - фанера, не лучше ли промазать его гидроизоляционной акриловой мастикой?

 

Посоветуйте как лучше крепить ламинированные панели в ванной на клей или обрешетку? Панели собираемся устанавливать, как временное решение на пару лет, а потом заменим на плитку.

 

Наша ванная комната уже давно требовала капитального ремонта и вот, собравшись с духом, мы решили его осуществить, да и пока на дворе лето и жара, сделать это будет гораздо проще.
Старая ванная комната была сделана путём отделения перегородкой части коридора и обкладки получившейся комнаты в четверть кирпича. Стены были выложены ужасно криво, с большими отклонениями по вертикали и горизонтали. На всё это безобразие был поклеен кафель с помощью цемента, замешанного на масляной краске. Естественно, со временем, кафель стал отваливаться, оголяя и без того неприглядные стены. Выровнять штукатуркой такие кривые стены было проблематично, а перекладывать их заново в мои планы не входило. Поэтому, было принято решение произвести бюджетный ремонт ванной комнаты с использованием ПВХ панелей.
Чтобы время, затрачиваемое на ремонт, не поджимало, мы решили соорудить временную ванную комнату прямо под навесом. Для этого установили старую ванну, подключили её к канализации, кинули времянку горячего и холодного водопроводов. Обтянули всё это дело тентами, а вход закрыли шторкой (фото №1).
Для проведения ремонта были закуплены стальная ванна (1200*700 мм), умывальник с тумбой, зеркало со шкафчиком и прочие необходимые аксессуары и принадлежности. Новый унитаз уже давно был припасён, поэтому приобретать его не пришлось.
Для сооружения каркаса я купил сухие строганные бруски 40*20*2000 мм и 90*20*2000 мм (фото №2). Чтобы бруски не гнили и не плесневели, покрыл их антисептиком.
Перед монтажом каркаса отбил перфоратором старый кафель, напольную литку и все цементно-красковые ляпы, которые плохо держались. Убрал строительный мусор и пропылесосил ванную комнату. Покрыл стены и пол антисептиком, а после грунтовкой глубокого проникновения.
Выполнил разводку горячего и холодного водоснабжения, затем набил на стены каркас. Расстояние между горизонтальными брусками ≈ 30 см. Бруски каркаса крепил к стенам и полу с помощью дюбель-гвоздей 6*60 и 6*80 мм. Под бруски, примыкающие к полу, наносил санитарный силиконовый герметик. Для выравнивания брусков по вертикали и горизонтали, подкладывал под них куски фанеры и обрезки брусков. Вертикальность и горизонтальность монтажа брусков контролировал с помощью лазерного построителя плоскостей и уровня, а плоскость – с помощью 2-х метрового правила (фото №3). Произвёл разводку проводки для электропитания точечных светильников потолка, светильника над зеркалом и вытяжного вентилятора.
Установил ванну. Для опоры бортов ванны, дополнительно, добавил в каркас бруски 90*20 мм, поставленные на ребро. Сделал полочку и набил каркас под экран для ванной (фото №4). Слив на ванну, смонтировал заранее, резьбовые соединения слива, дополнительно, загерметизировал санитарным силиконовым герметиком. Ножки, которые шли в комплекте с ванной, оказались ну очень не надёжные, поэтому купил другие, лучшие по качеству и обладающие большей устойчивостью. Для нормального уклона канализации, ванну пришлось дополнительно приподнимать над полом с помощью болтов. Опять же, для улучшения устойчивости, болты и нижние части ножек я зацементировал (фото №5). Теперь ванна стояла как влитая.
Перед наклейкой напольной плитки покрыл пол бетоноконтактом Ceresit CT 19 (фото №6). После высыхания бетоноконтакта наклеил напольную плитку. Когда плиточный клей застыл, очистил швы с помощью остатка тонкого диска от болгарки (фото №7) и пропылесосил. Произвёл затирку швов напольной плитки (фото №8).

 

Для затирки применил эластичную водоотталкивающую затирку с антигрибковыми компонентами Ceresit СТ 40 белого цвета (фото №9). После того, как пол был готов, я зарисовал расположение брусков каркаса и расстояние от них до пола. Сделал это для того, чтобы в дальнейшем при навешивании на стены различных аксессуаров не промахнуться саморезами мимо брусков.
Для обшивки каркаса использовал ПВХ панели ОРТО толщиной 10 мм серии Жасмин, а также доборные элементы – стартовые профили и внутренние углы (фото №10).
Монтаж ПВХ панелей выполнил в следующей последовательности:
- нанёс слой санитарного силиконового герметика (фото №11) и вдавил в него стартовый профиль так, чтобы силикон вышел со всех сторон профиля (фото №12). Излишки силикона там, где он будет закрыт, удалял с помощью бумажного полотенца, там, где будет на виду, брызгал из пульверизатора мыльной водой и заглаживал резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде. Пристрелял с помощью степлера стартовый профиль к брускам каркаса (фото №13). Пластик стартового профиля оказался очень плотным, многие скобы загибались, и приходилось их либо перезакреплять, либо дозабивать молотком.
- аналогично установил второй стартовый профиль (фото№14). Затем прикрепил внутренний уголок так, чтобы внешние стороны угла были снаружи стартовых профилей (фото №15). На данном фото силиконовые швы не формировал, т. к. они будут закрыты полочкой.
- установил в стартовый профиль и внутренний угол первую панель и выставил её вертикально по уровню (фото №16).

 

Далее панели вставлял в стартовый профиль и в паз предыдущей смонтированной панели, сильно прижимал их друг к другу (чтобы не было зазоров на стыках) и прикручивал к каркасу (фото №17).
- для крепления панелей использовал саморезы по дереву с широкой шляпкой (фото №18). Резку панелей производил болгаркой с тонким отрезным диском по металлу. Болгаркой резал потому, что рез получается ровным, чистым и быстрым, в отличие от реза ножовкой по металлу (фото №19).
- отверстия в панелях прорезал следующим образом: сначала делал разметку, для чего устанавливал отрезки панелей в соседнюю смонтированную панель, с помощью уровня переносил на них места нахождения отверстий. Сначала переносил вертикальные линии (фото №20), затем вставлял в стартовый профиль второй, более узкий кусок и переносил на него так же с помощью уровня горизонтальные линии. Впоследствии переносил линии на панель (фото №21). Делал шилом дырочку в центре будущего отверстия (фото №22) и аккуратно высверливал его с двух сторон перовым сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра нужного отверстия (фото №23). Вставлял наждачную бумагу, скрученную в рулон (фото №24), и доводил размеры отверстия до нужного диаметра.

 

Отверстия получались точными по размеру и аккуратными (фото №25).
- установил вентиляционные короб и решетку (фото №26). Вентиляция будет принудительной, вентилятор смонтирую снаружи дома после окончания ремонта ванной комнаты.
- отверстие для канализационной трубы сначала вырезал электролобзиком, а затем доводил до нужного диаметра наждачной бумагой (фото №27).
- последние панели, примыкающие к дверям, вставлял в стартовый профиль и приклеивал последний к дверной коробке универсальным клеем - герметиком SOUDAL. Чтобы панели во время высыхания клея не отходили, прижимал их с помощью брусков (фото №28).
- приступил к изготовлению экрана под ванной (фото №29), попутно монтируя ревизионные лючки. Когда монтаж экрана был закончен (фото 30), начал монтаж потолка.
Для обшивки потолка использовал потолочные панели и плинтуса с хромированными вставками (фото №31).
Монтаж потолка выполнил в следующей последовательности:
- прикрутил саморезами потолочные плинтуса (фото №32).

 

Плинтуса запиливал под 45 градусов ножовкой по металлу, используя стусло (фото №33). Заусенцы, образующиеся в результате распила, срезал острым ножом.
- затем вставлял в потолочные плинтуса панели и прикручивал их к обрешетке саморезами с широкими шляпками. В заранее размеченных местах в потолочных панелях прорезал отверстия и вставлял точечные светильники со светодиодными лампами (фото №34). В качестве точечных светильников использовал светильники Woltaбелого цвета и светодиодные лампы ЭРА® (фото №35).
Смонтировал полочку (фото №36). На полочку поклеил ту же плитку, что и на пол.
Подключил к канализации слив стиральной машинки и установил краны для унитаза и смесителя раковины (фото №37). Перед монтажом смесителя закрыл ванну гофрокартоном. Если что-то упадёт, то не повредит эмаль ванны (фото №38). Установил смеситель (фото №39). В качестве смесителей для ванны и раковины использовал смесители производства Rossinka Silvermix. Качество, цена и дизайн очень понравились, к тому же, производитель даёт гарантию на данные смесители – 7 лет. Поэтому аналогичный смеситель установил и на кухне.
Развёл канализационные трубы (фото 40). Трубы использовал Ostendorf.

 

Приступил к установке тумбы и раковины. Регулируя высоту ножек, выровнял тумбу по уровню (фото №41), а затем прикрутил её саморезами к стене (фото №42). Установил на раковину слив и смеситель (фото №43). Потом нанёс на тумбу толстый слой силикона и приклеил раковину (фото №44). Подключил гибкие подводки к кранам, а слив к канализации (фото №45). Заполнил силиконовым герметиком шов между раковиной и стеной.
Разметил место установки унитаза (фото №46). Сверлом по кафелю просверлил намеченные отверстия и пропылесосил их строительным пылесосом (фото №47). Прикрутил (не до конца) унитаз к полу, предварительно подложив под него дюбель-гвозди (фото №48).

 

В образовавшуюся щель закачал силиконовый герметик (фото №49). Вынул дюбель гвозди и окончательно притянул унитаз к полу. Сформировал силиконовый шов (фото №50), для чего обрызгал его из пульверизатора мыльной водой и удалил излишки силикона резиновым шпателем, смоченным в мыльной воде. Соединил унитаз с канализационной трубой с помощью гофротрубы, стыки промазал санитарным силиконовым герметиком (фото №51). Собрал сливной бачок, прикрутил его к унитазу и подключил к водяному крану (фото №52). Подключил трубы горячего и холодного водоснабжения, идущие от смесителей и унитаза, к коллекторам (фото №53).
Установил на воздуховод вытяжной вентилятор и подключил его к сети (фото №54). Производительность вентилятора – 185 м3 час.
Заменил дверь в ванную комнату. Навесил зеркало со шкафчиком, установил светильник и трубу для шторки (фото №55).

 

Покрасил батарею и порог, прикрутил полотенцесушитель и дверцы на тумбу умывальника, вешалки и держатель шторки. Повесил шторку для ванны, разложил аксессуары и принадлежности. Вот что получилось (фото № 56 - 62).
После выполненных работ можно зайти, например, сюда, или в другое подобное место, и посчитать, сколько мы сэкономили, выполнив ремонт ванной комнаты своими руками! Получается очень не плохая сумма .