Что нам стоит дом построить (9х13, Всеволожск)?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, точно так мне и нужно было написать, сам не догадался . Наверное даже лучше так: имеет смысл не допускать высоты сугроба выше цоколя в случае оттепелей с последующими заморозками.

 

Строительство
Косоур, и треть крыши черепицы

Затащили черепицу на крышу и на следующий день пошел дождь, поэтому работа велась внутри дома по изготовлению лестницы: варили, пилили, шлифовали.

Сам процесс укладки черепицы довольно-таки быстр и прост - клади и клади ее .
Делали по рекомендациям производителя - исходя из наклона кровли (20 гр.) крепили черепицу только по периметру кровли и периметру труб. Для крепления боковой черепицы выпиливали и прибивали кусочки обрешетки по краю, чтобы было куда саморезу входить. Начальную боковую черепичку уменьшили по длине с тем расчетом, чтобы остальные лежали ровно.

Время:
Сварили кусочек косоура для лестницы и треть крыши покрыли черепицей= 2 дня

 

Строительство
2/3 крыши черепицы

Дождь, конечно, вносит свои коррективы, но мои строители одолжили у соседей армейские плащи и за день собрали до конька черепицу. На следующий день погода была более благосклонна к нам и конек был почти добит. По ходу пьесы выяснилось, что 1 аэроэлемент сломан, а докупить нужно 2, т. к. не встяк а в нахлест монтировали. Строители спросили где зажимы для коньковой черепицы, а я вроде бы в самом начале при покупке от них отказался, дескать куда же черепица денется, ветром ее не поднимет, а тут меня чего-то взяли сомнения и решил докупить. Обратил внимание, что добавленные кусочки обрешетки чуть "корректируют" топором - оказывается иначе черепица ровно не лежит в силу своей формы.

Оставшееся время после крыши было посвящено наплавлению гидроизоляции на фундамент и цоколь.

Время:
2/3 крыши покрыли черепицей= 2 дня

 

Строительство
Штукатурка труб, гидроизолирование цоколя

Смотрел-смотрел я на кирпичные трубы и решил, что надо их заштукатурить в этом сезоне, чтобы на крышу уже больше не лазить. Штукатурку купил готовую цементно-песчаную, чтобы процесс шел быстрее.

Пока гулял по крыше, чувствую, что черепица под ногами играет. В целом это нормальное явление, но в одном месте, на мой взгляд, было уж слишком, в итоге допрыгался... сломал. Стою и думаю, как-то не удобно перед мужиками получилось, до верха ряда 3-4, сама черепичка аккурат по середине крыши. В принципе снять часть крыши и заменить ее не так уж и трудно будет, но... все получилось гораздо проще.
Вынимаем остатки сломанной черепицы, вдвоем поднимаем верхний ряд и боковую соседнюю черепичку, которая должна быть сверху, засовываем целую, все аккуратно опускаем - замена произведена менее чем за 2 минуты! Красота! Теперь я понял, что смогу достаточно просто разобрать крышу в требуемом мне месте, например, для вывода и установки тарелки.

Стоимость:
Материалы и инструмент для штукатурки. = 4'000
Заправка баллона пропаном, 17литров = 500
Итого 4'500

Время:
Штукатурка труб, наплавили гидроизоляцию на цоколь, выкапывание фундамента террасы = 1 день

 

Все прекрасно, геморррроя море.

Для того, чтобы расчитать сопротивление теплопередаче внешней стены Вашего дома прошу ответить на вопрос: Вы какой плотности брали стеновые блоки?

 

Периметр дома выложен из блоков D400, отделка будет штукатурка внутри и снаружи.

 

Сопротивление теплопередаче по моим расчетам R= 2,91 м2С/Вт, достаточно высокое.

Единственно, наши нормы рассматривают ГБ плотностью 400 кг/куб.м как теплоизоляционный, а не конструкционный (несущий) материал. То есть вообще говоря, из таких блоков ставить несущие стены нельзя, может возникнуть вопрос по прочности и долговечности стен.

А внутренние несущие стены сделаны из более плотных материалов?

 

Да, внутренние несущие из D500, хотя гарантированная прочность у него такая же как и у D400 = 2,5 МПа ~= 250 тн/м2, но решили перестраховаться, т. к. фиг их знает, как при разной плотности они достигают одинаковой прочности.

Теперь немного о несущей способности, давайте посчитаем, пусть грубо, но, на мой взгляд, верно:
Примерный вес моего дома равен 340 тн (все допуски делал в большую сторону, материалы в т. ч. и принадлежащие террасе), добавим еще 60 тн на то, что не учел. Площадь опирания ГБ примерно 27 м2. Считаем, что нагрузка распределяется равномерно, получается, что 400 / 27 ~= 15 тн/м2.

Сравнивая 15 и 250 прихожу к логическому выводу - все более чем хорошо. НО! Давайте введем в расчет некоторые поправки: вес дома больше в 2 раза (типа считаем с запасом), площадь опирания меньше в 2 раза (просто какие-то стены перегружены), производитель обманул в 2 раза с прочностью. После проведения математических действий получим для сравнения 2 цифры 60 и 125. Делаем вывод - можно спать спокойно, если верим расчету, а не гадаем на картах

 

Не хочу Вас огорчать, но согласно таб. 2 Пособия по проектированию конструкций из ячеистых бетонов http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/doc_04.pdf, выпущенного НИИЖБ и ЦНИИСК им. Кучеренко, плотность Вашей наружной стены из блоков классом плотности D400 не может быть больше 1 МПа.
Привожу таблицу:


Класс прочности на сжатие B2,5 можно ожидать только от блоков плотностью между 600 и 700 кг/куб.м

Вы правильно сделали, что усилили несущие внутренние стены, надо было вообще поставить блоки плотностью не менее 600 кг/куб.м.

А сколько денег Вы потратили всего на дом (материалы + работа)?

 

Извиняюсь, что встреваю, но это пособие 86 года со ссылкой на ГОСТ 82 года. Не хочу Вас огорчать, но с тех пор уже слишком много воды утекло. В частности появился ГОСТ 31359-2007 "БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ". Там очень много интересного. Если лень читать, то вот основные выдержки касательно темы обсуждения:
4.5 Изготовитель заявляет, а заказчик выбирает классы ячеистых бетонов по прочности на сжатие, марки по средней плотности и морозостойкости из параметрических рядов, приведенных в 4.6, 4.7 и 4.12, а также ячеистые бетоны с характеристиками теплопроводности, усадки при высыхании и паропроницаемости, установленными настоящим стандартом.
4.6 Ячеистые бетоны должны иметь следующие классы по прочности на сжатие: В0,35; В0,5; В0,75; В1,0; В1,5; В2,0; В2.5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В17,5; В20.
Фактическое значение прочности на сжатие ячеистого бетона (кроме теплоизоляционного) должно быть не ниже требуемой прочности, определенной по ГОСТ 18105.
4.7 Ячеистые бетоны должны иметь следующие марки по средней плотности: D200; D250; D300; D350; D400; D450; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200.
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
4.9 Классы и марки ячеистых бетонов для изделий конкретных видов устанавливают в нормативных или технических документах на эти изделия.
И есть сертификат соответствия производителя ГБ в котором указан класс прочности и марку плонтности для своих изделий. В частности вот номенклатура блоков из сертификата AEROC, которые были использованы автором темы: D300B1,5; D300B2; D400B2; D400B2,5; D500B2,5; D500B3,5; D600B3,5; D600B5,0. Ссылку дать или сами сумеете отыскать на сайте производителя?

PS: Я не имею никакого отношения ни к проектированию ни к производству строй-материалов, а всего-лишь такой же внимательный и дотошный самостройщик привыкший опираться на документы и расчеты, а не на веру или мнение профессионалов от интернета.

 

1. ГОСТ просто перечисляет, какие могут быть блоки по плотности и прочности, никак не соотнося их друг и другом.
2. Производитель на сайте Aeroc. ru прямо ссылается на то самое пособие, котороя я цитировал. Так почему бы мне его не процитировать?
3. Протоколов испытаний блоков плотностью 400 кг/куб.м на предельную прочность на сжатие не приведено. Производители блоков, прошу в интернет с этими испытаниями. А пока их нет, извольте пользоваться пособием по прочности, выпущенным НИИЖБ и ЦНИИСК.
4. Приведен сертификат соответствия блоков на требования ГОСТ, ну очевидно, ГОСТу соответствует, тут вопросов нет. Только ГОСТ прочностные характеристики не рассматривает, это прерогатива других учреждений.

Так что будем молиться, что стены выдержат такую нагрузку достаточно долго.

 

Какой интересный спор пошел. Вопрос а что лучше D400B2,5 или D500B2,5 ? Насколько я знаю газобетон меньшей плотности имеет лучше характеристики по теплопроводности, тогда смысл производителям газобетона продавать Д500 ? а Нам покупать

П. С. строю дом из ГБ д500

 

На бога надейся, а сам не плошай. Давайте считать, чтобы не получалось "будем молиться, чтобы кассир не обманул со сдачей".
В приведенном Вами документе нет D400, но на основе других плотностей мы можем сделать вывод, что для D400 прочность будет не меньше 0,67-0,8 МПа.
При моих расчетных 15тн/м2 даже прочности в 0,67 МПа ~= 67тн/м2 мне более чем достаточно.

На текущий момент расходы по стройке 2,8КК. Закончу описание основного сезона стройки - напишу анализ расходов.

Думаю, если задать это вопрос на форуме аэрока, то и ответ будет. Здесь, на мой взгляд, есть здравая мысль.

 

Строительство
Фундамент террасы, сварка "стаканов"

Фундамент террасы был окончательно откопан, после чего каждую колонну обернули в 2 слоя полиэтиленовой пленкой. Разметили закладные, с помощью уровня и сварки прикрепили, заранее нарезанные и высверленные детали.

Время:
Фундамент террасы, сварка "стаканов" под опорный брус крыши = 1 день

 

Строительство
Каркас террасы

По проекту стропила террасы должны крепится непосредственно к плите балкона (см. тут), но в этой части отступили от проекта и сделали как проще. К балкам балкона приварили куски металлического уголка и на шпильки притянули опорный брус для стропил. А сколько делать шпилек? Нужно ли еще и арматурой усилить? Выдержит? Эти вопросы и другие вопросы планировал задать проектировщику, но решение надо было принимать здесь и сейчас на площадке. Решил на каждую балку по шпильке и мысленно был готов при необходимости добавить арматуру после разговора с конструктором, благо, не понадобилось.
В изготовлении и установке столбов нет ничего хитрого, но есть нюансы. На брусе размечаем с обеих сторон центры дырок, сверлим, корректируем по результатам, как оказалось, попасть не то чтобы центр-центр, а даже ось-ось еще нужно постараться. Обертываем гидроизоляцией, пробиваем арматурой дырки, края бруса подрезаем в соответствии со сварочным швом, чтобы не мешали друг другу. Устанавливаем, арматурой пробиваем еще раз дырки, с помощью топора и бранных слов запихиваем шпильки. Готово.
Из четырех столбов первый был действительно 150х150 поэтому входил туго, остальные вставали без мотивации кувалдой. Первая шпилька зашла, но гайку не могли закрутить, т. к. вторая не держала, пришлось приварить. По ходу дела выяснилось, что заранее напиленные шпильки разного размера и больше половины из них меньше чем нужно - сначала ты ее забиваешь, а потом вытаскиваешь, т. к. другой конец так и не вышел - семь раз отмерь, а один раз отрежь...

Время:
Опорный брус для стропилки, 4 опорных столба = 1 день