Что нам стоит дом построить (9х13, Всеволожск)?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Надо укоротить 4 плиты. За сайт спасибо, но я с описанием стройки опаздываю примерно на месяц, поэтому уже все сделано , ниже посвящу резке плит отдельный пост.

Строительство
Укладка плит перекрытия ч. 1.

Перекрываться плитами перекрытия выбрал, потому что быстрее, чем лить монолит. Т. к. плиты покупал зимой и складировал на соседнем участке, поэтому пришлось сначала переложить 12 маленьких плит поближе к дому, а потом еще раз переложить 6, т. к. кран не доставал до дальнего угла, в итоге 1,5-2 часа времени ушло только на перемещение.
Сам процесс укладки действительно быстр и прост: готовится цементно-песчаный раствор, укладывается ровным слоем на армопояс, кран аккуратно опускает плиту на подготовленное основание - и так несколько раз. Для перемещения раствора на второй этаж одолжил у соседа железную бадью, т. к. ведрами тяжело и долго. Плиты устанавливаются с небольшим зазором между ними (около 2 см), который забивается тем же раствором. Если зазор делать больше, то раствор уже не держится на боковых гранях плит и падает вниз.

Время:
Укладка 12 плит перекрытия, перемещение 10 поддонов ГБ на второй этаж, установка балки перекрытия = 1 день

 

Скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается...

 

Строительство
Резка плит перекрытия.

Осознание того, что я заранее купил плиты не того размера - это что-то с чем-то. Почему так произошло? Потому что "гладиолус", т. е. копипаст - когда составлял смету, то я первыми указывал плиты ПК 38.15-8, потом копировал и изменял название... Но сопли в сторону, надо быть оптимистом - главное что с размером ошибся в большую сторону и надо всего лишь их укоротить .

Варианты купить по-быстрому подходящий размер или лить монолит вместо них отпали сразу, т. к. это время и деньги.
Вопрос, а можно ли резать, был задан интернету и моему проектировщику, оба источника сошлись на том, что в принципе можно, но делаете вы это на свой страх и риск.

Теория.
Итак, дана плита опалубочного формирования, которую требуется уменьшить по длине.
Плита представляет собой бетонную конструкцию, внутри которой находятся несколько продольных прутков арматуры (в моем случае 4 или 5) + армирующая сетка. Таким образом, если мы поперек порежем всю плиту, как батон хлеба, то получим одинаковые по наполнению куски. Делаю вывод, что часть плиты конструктивно не отличается от самой плиты.
Плита, торцами опертая на 2 стены, работает, как балка, т. е. самое слабое место - это середина пролета. Основные нагрузки несут соответственно арматура и бетон. Таким образом, если мы приложим расчетную нагрузку (в моем случае 800 кгс/м2) посередине пролета, то все будет хорошо и ничего не сломается. Теперь представим, что все условия остались прежними, а сама балка (плита) у нас стала короче, очевидно, что она выдержит теперь нагрузку выше, чем расчетная (для примера возьмите простой карандаш и сломайте его посередине, потом возьмите любую из половинок и попробуйте еще раз сломать - будет тяжелее). Делаю вывод, при уменьшении пролета, несущая способность плиты растет.
На торцы плит, также приходится нагрузка, поэтому они могут дополнительно быть усилены арматурой или пустоты заделаны бетоном. Согласно нормативным документам допускается применять панели без заделки торца с величиной напряжения не превышающей 17 кгс/см2 = 170 000 кгс/м2 = 170 тнс/м2. У меня под подошвой стены первого этажа около 15 тнс/м2. Делаю вывод, даже если торцы моих плит конструктивно усилены арматурой, все равно можно пилить, т. к. расчетные нагрузки позволяют.

Практика.
Резка плит удовольствие дорогое и геморройное. Можно было отмерить с одной стороны требуемые 0,6 метра и отпилить, но тогда я терял подъемные петли. В принципе ничего страшного в этом нет, кран поднимет и на чалках, но тогда не смогу связать плиты арматурой. В общем, было решено все плиты отпиливать с каждого края.

1. С помощью болгарки и алмазного диска делаем горизонтальный рез.
2. Режем бока плит
3. Цепляем краном за две петли и переворачиваем плиту
4. Делаем горизонтальный рез алмазом
5. Меняем алмазный диск на круг по металлу и обрезаем арматуру (если чуть режем бетон, то круг "съедается" моментально!)
6. Меняем обратно на алмаз и углубляем горизонтальный рез
7. При помощи кувалды аккуратно бьем по вертикальным бетонным соединениям, чтобы отломить кусок плиты (иногда он и сам отпадает, если его чуть нагрузить)
8. Переворачиваем плиту

Один из кусков специально разбил, чтобы посмотреть, есть ли доп. усиление торца - оказалось, что нету. Кстати, отрезанные куски плиты весят 100-150 кг каждый, а на вид вроде как легкие .

Время:
Резка 4 плит (8 резов) = 1 день

 

Строительство
Укладка плит перекрытия ч. 2.

Уже отрезанные пришлось еще раз переставить, чтобы кран смог их установить. Торцы плит были забиты раствором - так спокойнее. Интересным получился монтаж плиты в металлическую балку. По проекту балка - это швеллер 24П, т. е. расстояние между полками около 220, в тоже самое время высота плиты также 220, вроде бы все сходится, но это только на бумаге. В реальности высота плиты была около 240-250, поэтому ее пришлось немного подрезать.

Время:
Укладка 4 плит перекрытия, перемещение 20 поддонов ГБ на второй этаж, чеканка раствором пустот, монтаж опалубки балкона = 1 день

Стоимость:
Аренда крана, примерно 24 часа = 20'000
Мелкий инструмент и расходники = 1'717.
Итого 21'717

 

Строительство
Арматурные каркасы балконов.

После того как плиты смонтированы, началась подготовка к разовой заливке бетона: балконы, монолитные участки перекрытия и терраса. За день были смонтированы армокаркасы для 2х балконов, приварены к плитам анкера, торчащие из железобетонного армопояса. Приезжаю на стройку и вижу, что в балконах нет проектных "лягушек". Спрашиваю у строителей, почему так сделали, а мне в ответ дескать арматуры 12 итак не хватает, а тут еще на лягушки пускать - там и без них все держится. Сначала расстроился, потом походил, попрыгал - верхний слой арматуры действительно держится, ну думаю фиг с ним. Встал вопрос, почему не хватает арматуры - у меня же все посчитано, да и с предыдущего раза, когда пересчитали сколько хлыстов осталось по факту все сходилось и даже был запас в 7-8 арматурин. 12 арматура идет на перемычки второго этажа и армопояс чердака, посмотрели, в уме прикинули, вроде на перемычки хватает, ну и ладно, а с поясом потом решим. Уже дома начал смотреть свои записи-расчеты и понял, что нехватка 12-ой арматуры это очередной мой косяк . Получилось следующее: я когда сводил всю арматуру в один файл, чтобы посчитать итого, не включил туда арматуру балконов. Вот так вот облажался на полтонны!
Четверть фундамента наконец-то гидроизолировали по вертикали, т. к. потом будет мешать фундамент террасы. Из практики оказалось, что удобнее всего клеить куски шириной около 1 метра. После проклейки всей полосы, дополнительно на стыки приклеили "заплатки".

Время:
вязка арматуры балконов, гидроизоляция 1/4 плиты, сварка анкеров к плитам = 1 день

 

Строительство
Опалубка террасы.

Земляные работы для устройства опалубки террасы завершены, частично размечена и установлена опалубка под колонны.
Если смотреть сверху, то дом разделен на 3 части, так вот, в двух вода после дождей стоит, а из третьей куда-то исчезает, прямо мистика какая-то. Задался вопросом почему так происходит. Оказалось все просто - в третьей части есть приямок для коммуникаций - по сути дырка в фундаменте, вот через нее-то как раз и убегает вода

Время:
Монтаж части опалубки террасы, откачка воды из центральной части дома = 1 день

 

Строительство
Опалубки террасы и перекрытия

Каркасы для террасы были собраны заранее, поэтому оставалось только добить опалубку и засунуть их туда, что собственно и было сделано. Посмотрел на уже приваренные и привязанные закладные, понял, что вибратор мы туда не засунем - остается только штыковать.
Для монтажа опалубки под монолитные участки перекрытия арендовал у соседа стойки. Мой словарный запас пополнился новым словом - бимсы, так строители называли продольные и поперечные балки поддерживающие горизонтальную опалубку. Сборка опалубки, мне показалась достаточно быстрым занятием и чего я монолит не лил... вопрос теперь уже риторический

Время:
Монтаж опалубки террасы + армирование, монтаж опалубки монолитных участков, резка закладных, штробление вентканалов = 2 дня

 

Строительство
Арматурные каркасы перекрытия

На этот раз строители, помня мои наставления по поводу монтажа теплоизоляции, уже приклеивали пенопласт на клей для газобетона. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то просто не удобно было прибивать - плиты мешали . Вот написал и понял, что с момента установки плит, строители успели еще выложить по периметру газобетон.

Арматурные каркасы для монолитных участков перекрытия уже делали уже по проекту, т. к. арматура была нарезана заранее. Для создания нижнего защитного слоя использовались модифицированные фиксаторы, оставшиеся после фундаментной плиты. Изменения заключались в том, что была уменьшена их высота путем принудительной ампутации опорной части. Вентканалы повторно законопатили ГБ блоками, предварительно удалив из них старые.

К заливке бетона готовы!

Время:
Монтаж арматурных каркасов перекрытия, утепление перекрытия по периметру = 1 день

 

Терраса, насколько я понял, никак к фундаменту дома не привязана? Насколько столбы заглублены?

 

Да не привязана, как сказал проектировщик, будет сама по себе вверх-вниз гулять.
За 0 принят уровень пола первого этажа, можно сказать равен будущему уровню дороги. Столбы заглублены на -2 метра, но фактически котлованы под них были выкопаны, примерно на метр+.

 

Плита фундамента дома и терраса действительно могут иметь небольшие подвижки относительно друг друга. А навес, опирающийся на террасу, как к дому привязан будет? Я сам размышляю сейчас над проектом будущего дома и этот вопрос в числе открытых - боюсь, что козырьки над крыльцом и верандой с независимыми опорами могут отломиться от стены.

 

У меня так же терраса на отдельном фундаменте. По проекту к дому никак не должна была быть привязана, но строители по собственной инициативе уголками закрепили брус стропилки террасы к балкону дома - так дескать надежнее). Убирать не стал требовать, решил оставить посмотреть как будет себя вести такое решение. За год ничего видимого не случилось. Фундамент террасы да, видно, гуляет сам по себе, но подвижки незначительны - на узле сопряжения это не отразилось...

 

У вас очень толковая бригада, берегите ее.

 

Бригада, конечно толковая - много чего знают/умеют, но, как говорится, недостатки - это продолжение наших достоинств,... или наоборот, не помню,... в общем, если они приняли решение что-то сделать, то они сделают это хорошо, пусть и не совсем по проекту, а местами даже совсем не правильно . Но можно сказать, что строят они, как для себя. Тут уместно еще раз поблагодарить за бригаду господина Snegoff.

На счет крепления террасы, переговорил со своим проектировщиком, цитирую: "Если при движении террасы начнуться подвижки то на конце балки образуется шарнир, который даст возможность поворачиваться ее немного вокруг своей оси".
А возможна ситуация когда терраса поднимется или опустится на столько, что крепления не выдержат, ну или будет визуально видно, что все поехало?
Цитирую: "Думаю, что нет, в принципе от подвижек террасы мы по проекту страхуемся двумя способами - заглубляем фундамент ниже глубины промерзания и обсыпаем фундамент ПГС - то есть не даем морозному грунту соприкасаться с фундаментом и поднимать его. А! Еще и полиэтилен, которым мы должны обернуть фундамент даст возможность скользить грунту относительно фундамента отдельно. Так что подвижки теоретически исключены"

По факту, конечно же посмотрим, как оно выйдет. Пока писал пост, возникла идея: прибить брус к балкону, к нему уголки, а сами стропила крепить на шпильки, продернутые в уголки. Таким образом, стропила могут свободно двигаться туда-сюда и все будет хорошо .

 

Стропила на шарнирах это полдела. Там у Вас ещё стойки под балконом есть, которые тоже опираются на
на террасу. Так что, остаётся уповать на то, что заглубление свай на 2 м и мероприятия по утеплению фундамента исключат подвижки.