Рециркуляция ГВС

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извиняюсь за вопросик-а мне что тут по схеме тоже надо обратный клапан включать на магистраль подачи хол. воды в бойлер?
И насчет расшир. бака к бойлеру -все верно?
спасибо

 

Так он же уже нарисован, со сливом. Все правильно. Только я не вижу самого контура рециркуляции. И непонятно что за отвод для наполнения отопления.

 

Ранее планировал радиаторное отопление-потому на схеме этот отвод остался.
А контур рециркуляции как его тут вставить- добавить к схеме?

 

@хищник, А какова протяженность системы ГВС от бойлера до наиболее удаленной точки? Может контур РЦ и не требуется, так как он увеличивает расход ЭЭ как на работу насоса, так и на теплопотери с труб контура. И если протяженность системы небольшая, делать его невыгодно.

 

До самой удаленной точки-это кухня-мойка 7-8 метров-все на одном этаже.

Спросил сегодня у соседа-он говорит тоже горячая сразу в кухне не идет приходится спускать секунд 30-
расстояние у него из подвала через ванную до кухни примерно метров 6-7 тоже

 

@хищник, Тут придется провести простой расчет - что более затратно - нагреть заново то кол-во воды, что находится в 7м трубы или иметь постоянно включенный насос порядка 50-70 Вт плюс теплопотери с контура, которые будут компенсироваться дополнительными расходами энергии на подогрев воды в бойлере.
Ну и по комфортности - так ли важны эти 30 сек. В любом случае решать вам. А контур подключить очень просто - коллекторы в кухне и санузле соединяются последовательно, с выхода самого дальнего вода возвращается к насосу, расположенному возле бойлера и дальше через обратный клапан подается обратно в бойлер. Таким образом вода постоянно циркулирует по цепи бойлер-коллектор1-коллектор2-насос-ОК-бойлер. От коллекторов до точек разбора обычно расстояние не больше метра-полутора и трубы там Ду 15. Горячая вода появляется максимум за 5 сек. Еще следует понять, что для РЦ бойлер нужен со специальным входом для рециркуляции, иначе если подавать обратку РЦ на вход холодной воды произойдет неприятное явление - смешение этой нагретой воды с поступающей холодной и перемешивание воды в бойлере по всему объему до образования "средней температуры по больнице". Нарушается температурная послойность воды и падают теплотехнические характеристики бойлера. На выход подмешивается вода со входа и обратки.

 

Благодарю за помощь!
Только вот бойлер у меня самый обычный Аристон 120 литров
никакого входа для рециркуляции соответственно нет.
Была ранее мысль поставить маленький водонагреватель в кухне у мойки-а большой использовать для ванных комнат 1-го и 2-го этажа.
наверное мой вариант или сливать воду или маленький бойлер.

А вот по выделенному можно уточнить немного.
-эти коллектора на моей схеме горячей и холодной воды с разводкой стоят в котельной-соответственно до кухни от этих коллекторов около 7-ми метров.
Это вообще нормально, что я все эти разводочные коллектора ставлю в котельной?
-соответственно от них веду хол и гор. воду на кухню-туалет и ванную 1-й этаж и на 2-й этаж тоже в душевую с них беру.

 

@хищник, Коллекторы обычно при рециркуляции ставятся возле групп потребителей. В вашем конкретном случае я вижу смежные ванную и котельню, один из коллекторов можно разместить в котельной, но дыр от него в ванную будет больше. На каждую точку по одной Второй коллектор ставить в кухне (либо если там всего одна точка, то просто тройник с краном). Насос и все прочее - в котельной. С обычным бойлером система работать будет, но следует принимать во внимание что температура воды на выходе бойлера будет снижаться быстрее в случае перемешивания воды в нем с входной водой и контуром рециркуляциии. особенность бойлера со входом рециркуляции проста - этот воход расположен примерно посередине бака, даже ближе к верхней части и возвратная вода из РЦ не захватывает с собой холодную воду, находящуюся в нижней части бака. Вот и весь "секрет".

 

Спасибо!

А насчет расширительного бака к бойлеру-поясните плиз

вот думаю еще-у всех соседей спросил-ник-то не ставил к бойлеру расширительный бачок-
делают круглые глаза и не понимают для чего?
Я им объясняю что система получается работает лучше-без резких выбросов кипятка из крана + при перегреве возможно даже не будет сброса через предохранительный клапан-так как вся расширившаяся вода уйдет в расшир. бак. (если я правильно сам понимаю)
У соседей один довод-живем уже 3-и года никаких проблем нет-не раздуло и не разорвало бак т. е допы в виде расширит. баков к бойлеру это лишнее. стоит ли оно действительно, чтобы поставить этот расшир. бак к бойлеру.
Кстати в магазине сказали надо брать белый бачок а не красный КАК на схеме -так как
красный-отопление
белый-ГВС

 

@хищник, Насчет РБ - его необходимость зависит от емкости системы ГВС и перепадов температур в ней. При рециркуляции контур получается протяженный и обычно ставят небольшой РБ. Правильно подмечено - система будет лучше. Цвет бака значения не имеет - нужно выбирать на 10 бар и 90*С. Они бывают и синие и белые. Объем - 10-15л хватит за глаза. Баки для отопления имеют низкое рабочее давление и ставить их на ГВС низзя.

 

@хищник, РБ в Вашей системе для ГВС не особо и нужен. Бойлер нагреет воду до определённой температуры и отключится. Большого перегрева не произойдёт. Но на аварийный случай у Вас в схеме уже есть предохранительный клапан.
У Вас в схеме уже есть ГА (он же РБ). Вот он-то и нужен, чтобы не было скачков давления.
И зачем Вам дублирующие вентили перед каждым потребителем? У Вас и так на каждого потребителя есть свой вентиль на коллекторе!

 

Ну я тоже подумывал что не нужны доп. краны на потребителях-достаточно перекрыть кран на гребенке в котельной на потребителя в кухне или ванной -спасибо за подсказку.
Насчет бойлера тоже уж думаю пока не ставить или вообще не ставить рас. бачок.
А этот синий расш. бак уже купил на 100л.
планирую колодец копать

 

Совершенно верно! Зачем ставить дополнительные вентили и нести дополнительные расходы?

Возвращаясь к теме ГА не будет лишним ещё раз привести формулу расчёта его объёма.
Чтобы свести до минимума количество повторно-кратковременных включений насоса в системах водоснабжения
и избежать сильных гидроударов в трубопроводах, следует установить напорный гидробак.

Для выбора оптимальных параметров напорного гидробака можно воспользоваться следующей формулой:

V =[(Q x 1000 x [1+(Рвкл) + Дp])/4 x nmax. x Дp]x 1/k,

где:
V = объем напорного гидробака (литры)
Q = среднее значение расхода (м3/ч)
Дp = разность между установочными значениями давления включения и отключения (бар)
Рвкл = минимальное значение давления включения (бар)
nmax. = макс. число циклов повторно-кратковременных включений в час
k = постоянная давления подпора мембранного напорного бака, равная 0,9.

Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регулируемой частотой вращения (например насосов SQE 3”) и модулем управления CU 301, k =0,7."

 

За исключением увеличения площади теплообмена в разы. Да и эффективная теплоизоляция явно будет больше 3см пенки.

стоимость лишнего бойлера + подключения - 5тыр. - это около 1000кВт.ч. Окупается за год. Это без учета необходимости рециркуляционного насоса. Расчет проведен на разнице температур 20С (Ттеплоносителя 45С) и 2см вспенненной полиэтиленовой изоляции

 

@DiViGion, 5 тыр? Это бойлер размером с ведро. Что будет при таком объеме - написано выше. Сначала израсходуется нагретая вода в бойлере, затем пойдет остывшая вода из длинной трубы (бойлер увы не умеет достаточно нагревать воду в проточном режиме) и потом уже горячая вода из стояка. причем все три температуры будут разные. И даже термостатический смеситель не поможет против холодной воды из длинной трубы. А если ставить бойлер с объемом, достаточным для компенсации этого явления, это как минимум габариты плюс цена в 3 раза больше.