Рециркуляция ГВС

А насосу на эту трассу - побоку. Его задача не обеспечивать теплом батареи (т.е. как циркуляционный гнать определенный объем воды с определенной скоростью), а постоянно (или по таймеру) "крутить" в ветке горячую воду. Поэтому у него изначально производительность небольшая.
При такой трассе более важно правильно смонтировать - иначе потери будут сказываться на напоре воды в кране (ах), и хорошо утеплить - иначе бойлер задолбает включениями.
Стандартные рециркуляционные насосы вполне себе справятся с задачей.

 

Как раз однозначные ответы уже даны и не по одному разу.
1. Да делать. Без заужения и крана. Краны, если есть возможность, только на самом П/С для того, что бы при демонтаже не остаться без горячей воды.
2. Ничем. Всё делается единой трубой, которая последовательно проходит мимо всех потребителей. Вопрос "контуров" буквально несколькими постами выше обсуждался. Я конечно тоже ленивый, но не суметь прочесть текст на той же странице где задаете вопрос - это уже перебор. Если все-таки решитесь делать "контурами", то не забудьте потом отписаться что из этого вышло. Обещаю, выделю отчет в отдельную тему, закреплю в шапке и буду туда гонять всех желащих смонтировать два/три/десять контуров
3. Именно на обратку он и ставится. Вдобавок к нему еще ставится обратный клапан, что бы вся вода при открытии кранов шла через подачу, а не через насос навстречу его потоку.
4. Можете. Но лучше расширительный бак (вместе с группой безопасности) поставить на вводе в бойлер ХВС. При открытии крана холодная вода из гидробака будет попадать в бойлер так же как и вода ХВС. Если она будет попадать на вход рециркуляции это конечно не смертельно, но теоретически можно почувствовать в кране изменение температуры.
Воздухоотводчик (и) возможно еще придется дополнительно поставить в верхних точках в местах перепада трубопровода. В качестве понятного примера - провели Вы трубу ГВС над дверью. Получиолась этакая буква "П". Откроете кран - вода будет идти без проблем, а вот насос уже воду не сможет гонять из-за воздуха в верхней точке. Для его (воздуха) удаления и потребуется установка воздухоотводчика. Ну и на полотенцесушителях ес-сно ставятся воздухоотводчики (если не предусмотрено штатных).

Глубоко ИМХО - автоадапт в нем не нужен. Вообще. Так же как и температурные датчики. Максимум что нужно - работа по таймеру, т. е., как пример, пока все на работе или спят насос не гонял воду и не тратил крохи электроэнергии.

 

А и так будет интересно - постоянно бегать настраивать.
Насосик рециркуляции очень слабенький и дохленький (и напор, и производительность), и его хватает только на слабенькое "вращение" воды по трубе.
Поделите его работу на две ветки и по идее стопарнуть его работу сможет даже ЕЦ составляющая. Т. е. открыли кран в одной ветке, попользовались водой, в ветках получился неравномерный прогрев, и одна из них просто встанет. Теоретически можно поставить балансировочные краны на обратку (что бы не сажать подачу) каждой ветки, и даже настроить можно... теоретически, а вот как поведет себя на практике - узнаете.
Решением может быть применение более "мощного" насоса (и соот-но балансировка веток), но практически его найти проблема - горячая вода субстанция достаточно агрессивная, и какой-нибудь циркуляционный (более "мощный" по сравнению с рециркуляционным) насос может просто заклинить со временем. Ну и про потребление не забываем по сравнению с рециркуляционным.
Это что касается деления системы рециркуляции на две, три и т. д. ветки.
При использовании же коллекторно-лучевой схемы в рециркуляции смысл практически вообще теряется, если конечно бойлер не расположен у черта на рогах и не требуется как-то компенсировать длинную трассу.