Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней

Владимир113, Не, ну так-то да, как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные...
TDA, По первому пункту, дело в основном не лобзике, любой будет колотить и бить по рукам, главное подобрать и правильно заточить пилку, у старика пилить было проще так как он пилил не брус, а сколочены доски.
По второму пункту, вы пишите, (пароизоляцию придумали не так давно) это не правда!, во первых дом строили по описаниям не так давно 3-5лет назад, а как альтернатива в качестве пароизоляции мин. вату оборачивали в полиэтилен уже лет 25 назад, значит просто он так строил. Вы пишите, (А дома, построенные без неё ранее, до сих пор стоят) у вас есть статистика? деревья в лесу гнилые тоже стоят по 20-30лет, хороший такой лесной домик для, грибов, червячков, муравьев и мышек.
По третьему пункту с вами полностью согласен, я уже тут писал об этом, если правильно защитить древесину, то она скорее всего переживёт большую часть всех новомодных материалов.
Не знаю чем там красил старик и в каком состоянии у него дом спустя несколько лет, но я свой дом мониторю, на эффект паропроницаемости и защиты от главного врага и богатства России воды. Для этой цели покрасил свой дом одним из лучших и не дешёвых покрытий в продаже, Винха (кроющий антисептик) 2 в одном, гарантия более 10лет. Покрашу всё как наметил себе, выложу тут фотки, все описания и рекомендации, пока что в Питере дожди уже пол года, не удаётся всё закончить, удовольствие так сказать растянулось.

 

Уважаемый ufonru, очень понравилась Ваша стройка, но хочу спросить о ветрозащите. Применяли ли Вы ветрозащитную пленку?


Уважаемый ufonru, очень понравилась Ваша стройка, но хочу спросить о ветрозащите. Применяли ли Вы ветрозащитную пленку?

 

Ded2012, Ветрозащитную плёнку на стенах не применял, так как не строил или не делал вентилируемого фасада, соответственно она не применялась, а вот для крыши её естественно использовал, так как у меня утеплёная крыша (тёплая мансарда) там её использовать крайне необходимо, подробно о "пироге" крыши я писал гдето в середине моего опуса.

 

Спасибо, я понял.

 

Ufonru, да Вы бы могли издать небольшую книгу с подобным названием. А то в книжных полно мукулатуры, из которой только и ясно, что ничего не ясно.

 

Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно могу потом объяснить.
Объясните пожалуйста почему)

 

НУ Очень заинтриговал Ваш вопрос. Наверно, потому, что мы, (ребята, имеющие дело с электричеством, делаем так) А вообще, вопрос явно провокационный (тут летят тапки, и каждый предлагает свою версию). Давайте уж свою, мы обсудим, оценим, и вынесем вердикт!

 

Мне интересно что уважаемый ufonru ответит, ведь это его задумка с фазами в правых дырочках розеток.

 

Ок, отвечаю, истории данного вопроса как и всем остальным посветил кучу драгоценного времени, но докопался до истины. Начну с ответа человеку Futu8, уважаемый вы пишите

Отвечаю, Futu8, вы в корне не правы, это не моя задумка, это нормы многих развитых стран, которые думают о человеке, Европа, Англия, Израиль и многие другие где вилки можно вставить только в определенном положении, а не как у нас. СССР в свое время, в районе 60 годов, выбирал сколько вольт и какие розетки должны быть в СССР, было и 127в и 2штырка, и три штырька, и два плоских и тд, потом выбрали французский вариант, но так как земляного провода в целях экономии народного богатства прокладывать не стали, то и центральный штырь в розетках отсутствовал, но вилки всё ровно выпускали см. фото ниже, помните такие вилки, в крайней левой прорези были именно под него, под центральный штырь.

Так всё же почему в правой? Потому что так было задумано французами, см фото ниже розетки и провода.


Вроде провод как провод, таких в квартире полно, но обратите внимание на ответную часть провода, такие использують для комьютеров, бытовой техники и тд. Видите разполюсовку (N, E, l), прозвонив провод вы всегда попадете фазой (L) на левый штырёк если смотреть на вилку, с центральным отверстием под землю, который должен быть чуть выше двух штырьков самой вилки. Эти вилки разработаны под французские розетки со средним штырьком в розетки, чуть выше отверстий для вилки, в отличии от СССР который использовал именно этот вид розеток, до нас дошли вилки без центральной земли, а во Франции её использовали всегда на это есть, свод норм и правил, что и как устанавливать и где должна быть земля, нетраль и фаза.
Некоторые думают, что какая разница, электричество то у нас переменное, дело в том что всё оборудование которое имеет вилку такого типа: компьютер, чайник, микроволновка, тостер, хлеба печь, стиральная машина и т. д. рассчитаны на то что после выключения будет разомкнут именно фазовый провод и в оборудовании и на его корпусе не останется напряжения. К примеру вдруг после незаметной протечки и отключения после стирки стиральной машины вы дотронетесь до нее вас не ударило током, тоже самое и со всей другой техникой в компьютерной технике при правильном включении сила магнитного излучения уменьшается в десятки! раз.
По этой же причине автомат/предохранитель ставят именно на провод фазы, а не на нейтраль, а лучше ставить сдвоенные автоматы и на фазу и на нейтраль.

 

Ufonru нисколько не отрицаю ваших знаний в строительстве каркасных домиков, но в электроэнергетике вы весьма слабы. Для пространства России есть только один документ на который следует ориентироваться - правило устроийства электроустановок. Не путайте людей на счет правых и левых дырочек. Для справки - у французов и англичан ниссеметричный розетки (допускают установку вилки только в одном положении) из за фазазависимых устройств, сейчас 99% бытовой техники фазанезависимые.

 

Дааа, всегда не понимал людей которые здравому смыслу и опыту других (не моему, возможно) приводят один не полный документ, Для пространства России есть не один документ!, а как минимум три ГОСТ СНиП ну и этот, ваш, если вы прочитаете его, не первую редакцию, а хотя бы после пятой, сейчас была седьмая или больше, давно не интересовался вопросом, то вы там найдёте более 100! ссылок на ГОСТ, причём этот, ваш, документ регламентирует не всё, я уж не говорю, что, он нарушается у нас в России на 90%, заземление есть только в 3%квартир, а напряжение по областям скачет от 120 до 230 и более вольт. Далее этот, ваш, документ не учитывает ЭМИ, у нас и сейчас продают для квартир, и в квартирах установлены подогрев полов на однопроводном проводе, который может использоваться только для подогрева ступенек в дали от жилых строений, так как у него такая индукция, что можно воду кипятить в кастрюле поставив её прямо на пол, что происходит с человеком на таких тёплых палах, лучше не задумываться. Я не претендую на самого умного, и я не указал, как это обычно бывает на документ который регламентирует установку фазы в правую дырочку, так как его нет для России, но я написал почему остальной мир живёт так, почему я сделал, делаю и рекомендую делать именно так. Во первых это удобно, я всегда знаю где фаза в розетке, во вторых безопасно с точки зрения ЭМИ, в третьих если я вижу что где то, как на проводе который я вам показывал на фото выше, написано где фаза, значить его там написали не зря, и я должен сделать всё так, чтобы фаза к устройству подходило именно так как рекомендует изготовитель, потому, что я в отличии от 90% жителий СССР, сначала читаю инструкцию, а только потом начинаю действовать, у многих обычно наоборот читают инструкцию только после того как всё сломали и не чего не работает. Ну и в четвёртых каждый выбирает для себя то что хочет.
У нас нет свода правил для строительства частного дома, если там не видно прямой угрозы для человека и окружения, можете там делать что угодно и как угодно.

Вопрос к вам Futu8, можно ли устанавливать автоматы, узо и прочие оборудование на дин рейку в верх ногами, где у автоматов и узо верх и низ, откуда должен быть вход напряжения, с веру или снизу, обычно это не указано, и каким или какими документами вы руководствуетесь?

 

Отвечу вам на последний обзац, автоматические выключатели и узо как правило имею маркировку входящих и исходящих контактов, для ав допускается переворачивание, но рекомендуется устанавливать что бы входящая линия была сверху, а исходящая снизу (все это очень просто объясняется, тем что нормальное положение любого выключателя "вверх" - включено, "вниз" - отключено) в узо соотвественно четко прописано где вход, а где выход.
Могу найти пункты по пуэ, если интересно.
Полемику про "правую дырочку" поддерживать не собираюсь, это глупость.
Зы: посмотрел схемку вашего щитка - сделано не практично, при любой утечке тока срабатывает узо и отрубается весь дом. Вот кто нибуть вашу схему скопирует по непонимиманию, а потом будет удивляться почему унего все трубы с водой полопались и бачек от унитаза взорвался.

Вот вам на счет "верх ногами"
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
3.4.4. По условию механической прочности:
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.

Что касается отопления узо, вообщем очем писал:
3.1.19.
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).

 

Вот то то и оно цитирую: (но рекомендуется устанавливать что бы входящая линия была сверху, а исходящая снизу (все это очень просто объясняется, тем что нормальное положение любого выключателя "вверх" - включено, "вниз" - отключено) в узо соотвественно четко прописано где вход, а где выход.)
"рекомендуеться" - ключевое слово, нормы я не видел вы наверное тоже, ответ, все так делают и я буду. Почему именно так каждый трактует по своему, я с вами согласен, что на узо обычно написано, с ав редко, а зачем всегда вход делать с верху пуэ не указывает. Все то что вы указали, не совсем то о чем мы говорили, и с чем вроде бы все согласны.
Моя схема, это схема для моего летнего дома, у меня главное безопасность, между разморозкой сантехники и поражением электрическим током, извините, но я выбираю первое, если я вас не убедил где должна быть фаза в розетке и что такое ЭМИ и чем оно опасно, то не надо всё складывать в одну корзину, если вы оставляете дом под напряжением с обогревом, то делайте хоть 5 контуров с узо, но не забудьте поставить бесперебойник и небольшой автономный генератор, так как, если из за снегопада или падения ветки на низковольтке пропадёт эл-во по нормам вроде 3 дня на восстановления низковолтки, то разморозите себе водопровод и горшок и всё на свете, ну а если кто то где то перепутает, даст не 220, а 380, то молитесь что у вас сосед такой же умный, проводка у него по пуэ сделана и он всё предусмотрел, а то сами знаете-ли, что тогда бывает от плохой проводки. Ладно, шутки-шутками, как говорил Леопольд, ребята давайте жить дружно. Есть что добавить и улучшить всегда открыт к новому и правильному, а так просто попытаться кого нагнуть, так это в личку пишите, поспорим, обсудим, просто не многим оно интересно.

 

Добрый день Futu8, хотел задать вам вопрос по заземлению, который будет интересен многим в том числе и мне, я хочу сделать заземление, но не зануление как все, правда можно и сделать зануление, а зануление заземлить. Но мы то знаем, что это не совсем правильно, существуют различные типы заземления (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) различающиеся по степени надежности. Подскажите как и какое сделать лучше, проще, но надёжно. Просто ходят слухи, что не рекомендуют делать заземления в частных домах, так как якобы вероятность удара молнии в такой дом становиться значительно выше чем у дома без заземления, а ставить заземление и потом ещё с верху дома городить громоотвод, на крышу из ондулина (не металлическую) ну совсем нет не желания, не средств, по примерным расчётам понадобиться не менее 100тр только на громоотвод. Если какое нибудь бюджетное решение по заземлению, я так думаю что надо делать треугольник со сторонами от 1,5м, уголком 1,7м в глубь земли с соединением стоек металлической лентой, а потом отвод полосой до дома, а от неё медью 6квадратов в дом к щитку. Опять же вопрос, данное устройство можно расположить не далеко от септики или колодца и не будет ли оно приманкой для молнии во время грозы.
К сожалению очень мало информации об этом в интернете, а по вопросам она многих интересует, народ кто во что горазд, кто вёдра зарывает, кто к арматуре заглубленного фундамента присоединяет, кто тупо лом в землю вбивает, кто к металлическим столбам забора, кто к громоотводу столбов низковольтной ЛЭП.

 

Добрый день ufondru. Если позволите вклиниться в Вашу тему.
Существуют следующие типы систем заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ.
Первая буква в обозначении определяет характер заземления источника питания: Т - непосредственное соединение нейтрали источника питания c землей; I - все токоведущие части изолированы от земли.
Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера связи с ней источника питания; N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.
Следующие за N буквы определяют характер этой связи - функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого рабочего проводников: S - функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников обеспечиваются раздельными проводниками; С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются одним общим проводником (PEN).
В России до настоящего времени применялась система ТN-С, в которой открытые проводящие части электроустановки (корпуса, кожухи электрооборудования) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником (PEN) - "занулены". Эта система относительно простая и дешевая. Однако она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности.
В системе ТN-S, наиболее широко распространенной в Европе, все открытые проводящие части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником (PE) непосредственно с заземленной нейтралью источника.
В системе ТN-С-S во вводном устройстве конкретной электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN) разделен на нулевой защитный (PE) и рабочий нулевой (N) проводники. При этом в данной электроустановке нулевой защитный проводник (PE) соединен со всеми токопроводящими открытыми частями и может быть многократно заземлен, в то время как рабочий нулевой проводник (N) не должен иметь соединения с землей. Наиболее перспективной для нашей страны является система ТN-С-S, позволяющая обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их коренной реконструкции.
Важное примечание! В системах заземления ТN-S и ТN-С-S электробезопасность потребителя обеспечивается не собственно системами, а возможностью применения в них устройств защитного отключения (УЗО) - самого современного и эффективного электрозащитного средства.

Еще раз извините, но мне кажется в Вашей схеме электроснабжения не хватает разрядников и еще нескольких УЗО. На вводе узо должно быть не менее 300мА, а на линиях где есть стиралка, электроплита, отдельная нитка на ванную или душевую, с током утечки 30мА, 10 мА. Если стоит одно УЗО на вводе в дом, то он не позволяет определить место утечки, и, кроме того, при срабатывании УЗО весь дом остается без света.
Перенапряжение - импульсное превышение номинального рабочего напряжения сети, скачок напряжения при ударе молнии (может достигать 15 кВ). Перенапряжения и, как следствие, выход из строя электропроводки, оборудования и приборов, пожары могут возникнуть в сети в следующих случаях:
• Прямое воздействие высоковольтного атмосферного разряда - в точках непосредственного удара молнии возможно протекание сильных токов в проводящих элементах.
• Прямой удар в одной точке. Он способен стать причиной возникновения перенапряжений на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от места удара молнии. Распространяясь по электросетям, трубопроводам и т. д., импульс перенапряжения попадает внутрь зданий и выводит из строя электрооборудование.
• Удар молнии в землю. Скачок перенапряжения на заземляющем проводнике может распространиться через заземление.
В ходе эксплуатации электродвигателей (в лифтах многоквартирных домов, насосах и т. д.) вероятно появление в сети дома высоковольтных разрядов неатмосферного происхождения.
Перенапряжение между электросетью и землей может полностью вывести из строя электрощит. Перенапряжение, возникшее между фазным проводником и "нейтралью", повреждает электрооборудование (аудио- видеотехнику и компьютеры). В таком случае выручает защитное отключение при превышении напряжения в сети. Устройства, позволяющие осуществить такое отключение, называются разрядниками (или ограничителями перенапряжений). Основная задача разрядника - пустить импульс перенапряжения на землю, поэтому в корпусе прибора предусмотрена возможность подключения заземляющего проводника сечением от 10 мм2 и более. Разрядники монтируются сразу за вводным автоматическим выключателем и в обязательном порядке подсоединяются к клемме "земля" электрощита.