Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней

Устройство заземления
При устройстве заземления необходимо использовать минимум три заземляющих электрода, вбитых в землю в форме равностороннего треугольника со сторонами не менее 1,2 метра. Перед погружением электродов нужно произвести подготовительные земляные работы.

1. Выкопаем три ямы по форме будущего заземления (равносторонний треугольник) глубиной 0,5 метра и соединим их траншеями той же глубины.
2. Рекомендуется перед вбиванием заострить электроды с помощью болгарки.
3. После этого можно смело брать в руки кувалду. Поверьте, чем больше кувалда – тем проще работа. С ее помощью забиваем заземляющие электроды по углам треугольника.
4. Если грунт отличается твердостью, верхние концы электродов могут сильно деформироваться под ударами кувалды (сталь начинает «рваться» и напрочь отказывается лезть дальше). В этом случае надо болгаркой срезать деформированные участки и продолжить наш нелегкий труд.
5. Следующий шаг – соединяем электроды между собой. Для этого используем стальной проводник сечением не менее 50 мм2. Можно взять стальную полосу шириной 40 и толщиной 4мм.
6. Учтите, что все соединения стальных деталей должны выполняться сваркой (в самом крайнем случае возможно болтовое соединение, но сварка – идеальное решение).
7. Затем ту же полосу необходимо провести до точки предполагаемого ввода в дом и вывести ее над землей.
8. Для соединения заземления с заземляющим проводником к полосе привариваем болт М8 или М10.

При использовании углового и прямоугольного профиля площадь сечения должна быть не менее 150 мм2. При использовании стальной трубы минимальный диаметр ее должен быть 32 мм, а толщина стенок 3,5 мм. Длина заземляющего электрода должна быть не менее 2 метров. Заземлители не должны иметь покрытий, ухудшающих электрический контакт (краска и т. д.)

 

Для понимания работы рекомендую почитать:
https://habrahabr.ru/post/144464/
Там же можно найти еще две части, все написано доступно, технически грамотно с картинками)

Если вас интересует организация заземления, то основыне требования к нему - сопротивление 4 ома. Самый бютжетный вариант я делаю треугольник из 16 арматуры со штырями 3 метра, размеры треугольника 1,5 метра. В 70% случаев этого хватает, если не хватает подсыпаем соль).треугольник соединяется между собой металической лентой 40на2 сваркой, и выводится на фасад дома, далее наваривается болт и через болтовое соединение проводом пв-2 сечением не менее 10 квадратов заводится на земляную шину. Заколачивание штырей перфоратором сдс мах, заточка болгаркой.

 

Я слышал что соль лучше заменить электролитом, так как соль быстро за 1,5-3года в зависимости от осадков и грунтовых вод вымывается, у всех как я и писал, рекомендуется в основном треугольник, полоса, сварка и тд. С этим почти всё понятно, но что делать с грозой или молнией не станет ли это устройство с выводом на дом "приманкой" для молнии. И можно ли размещать этот контур вблизи колодцев и септиков, если вы к примеру в душе дома, вода из колодца, где то утечка по земляному проводу в землю и в колодец, и тут же на вас и душа разряд заряженных ионов воды, эффекта шагового поражения не может произойти, или в душе прыгать на одной ноге когда моешься?
Мой пытливый ум, и желание по максиму сделать хорошо, а значит правильно предлагает разные сценарии, которые хотелось бы избежать, не только ежеминутно, но и на десятилетия без постоянного вмешательства в сделанное, чтобы после постройке я мог авторитетно убеждать, что, надо делать так, и это правильно.

 

7 лет назад делал с товарищем электрику в одном сельском магазине размером 6*10м и высотой 4.5м, одиноко возвышающемся на краю поля, так там молниезащита была прописана следующим образом: в 1,5м от здания был врыт (забит) в землю на 2 метра кусок трубы, к нему была приварена еще труба (меньшего диаметра), к которой в свою очередь арматура на 16мм. Высота всего этого сооружения от уровня земли достигала 12м. Место вокруг трубы было смочено солевым раствором.
Читал, что высота молниеотвода должна быть такой высоты, чтобы защищаемый объект находился в зоне проекции от верха молниеотвода, проведенного к земле под 45 градусов, т. е. высота молниеотвода 10м, то граница защиты на земле окружность 10м.
Главное контур заземления не должен быть и контуром молниезащиты.

 

По молниезащите так сразу не скажу, потому что по нормальному делали только раз - 8 арматурой по периметру крыши сваривали, спуски в землю тоже арматурой и контур заземления.
зона шагового поражения - 6 метров для ОРУ, 8 метро зля ЗРУ (закрытое распределительное устройство)
соль- это обман клиента, когда не удается достичь нужного сопротивления, соль "съест" контур лет за 5.
про приманки для молнии и заряженные ионы воды ничего сказать не могу, ибо материалом не владею)

 

Господа, нашел документ: ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87. Читайте, думайте

 

Ну, значит подведем итог, заранее всем спасибо за ответы и предоставленный материал.

С учётом того, что я вычитал, выискал и высчитал, я для себя делаю следующий вывод.

1. С учетом нахождения моего дома в Ленинградской области, где, Среднегодовая продолжительность гроз 20-40 часов в год, а Удельная плотность не более двух ударов молнии в год на 1кв/км, и принимая во внимание, что размер моего сооружения 6х10 высотой 7м, и пункт 2 (см. ниже), то вероятность удара молнией составит 0,001-0,009 в год, что в свою очередь составляет один удар молнии в 100лет, а с учётом того, что, мой дом не имеет трубы и металлической крыши, то и того меньше. А с учётом теории вероятности не более одной тысячной процента в течении 100лет.
Делаю вывод, что, моему строению громоотвод не нужен согласно нормы руководящего документа, что, для некоторых небольших строений (даже при низкой огнестойкости) выполнение молниезащиты вообще не предусматривается или существенно упрощается.

Ну вот как-то так.

2. КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ МОЛНИЕЙ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Согласно требованиям

При подсчете числа поражений нисходящими молниями используется следующее представление: возвышающийся объект принимает на себя разряды, которые в его отсутствие поразили бы поверхность земли определенной площади (так называемую поверхность стягивания). Эта площадь имеет форму круга для сосредоточенного объекта (вертикальной трубы или башни) и форму прямоугольника для протяженного объекта, например, воздушной линии электропередачи. Число поражений объекта равно произведению площади стягивания на плотность разрядов молнии в месте его расположения. Например, для сосредоточенного объекта
где R0 - радиус стягивания; n - среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности. Для протяженного объекта длиной l
Имеющаяся статистика поражений объектов разной высоты в местностях с разной продолжительностью гроз позволила ориентировочно определить связь между радиусом стягивания R0и высотой объекта h. Несмотря на значительный разброс, в среднем можно принять R0 = 3h.

Приведенные соотношения положены в основу формул расчета ожидаемого количества поражений молнией сосредоточенных объектов и объектов с заданными габаритами в РД 34.21.122-87. Грозопоражаемость объектов ставится в прямую зависимость от плотности разрядов молнии в землю и соответственно от региональной продолжительности гроз в соответствии с данными. Можно предположить, что вероятность поражения объекта растет, например, с ростом амплитуды тока молнии, и зависит от других параметров разряда. Однако имеющаяся статистика поражений получена способами (фотографированием ударов молнии, регистрацией специальными счетчиками), не позволяющими выделить влияние других факторов, кроме интенсивности грозовой деятельности.

Оценим теперь по формулам как часто возможны поражения молнией объектов разных размеров и формы. Например, при средней продолжительности гроз 40-60 ч в год в сосредоточенный объект высотой 50 м (например, дымовую трубу) можно ожидать не более одного поражения за 3-4 года, а в здание высотой 20 м и размерами в плане 100×100 м (типичное по габаритам для многих видов производства) - не более одного поражения за 5 лет. Таким образом, при умеренных размерах зданий и сооружений (высоте в пределах 20-50 м, длине и ширине примерно 100 м) поражение молнией является редким событием. Для небольших строений (с габаритами примерно 10 м) ожидаемое количество поражений молнией редко превышает 0,02 за год, а это значит, что за весь срок их службы может произойти не более одного удара молнии. По этой причине согласно РД 34.21.122-87 для некоторых небольших строений (даже при низкой огнестойкости) выполнение молниезащиты вообще не предусматривается или существенно упрощается.

 

Добрый день ufondru.

Грамотно Вы все разложили. Сам я вам не решился об этом сказать. Вы же будете на участке сажать плодовые деревья, а может и не только плодовые, а они наверняка вырастут и станут выше Вашего дома, а если захочется перестраховаться, то можно посмотреть молниезащиту на АЗС.
Спасибо за тему - пошел читать второй раз и думать, как перенести Ваш опыт на свою шкуру.

 

По электрике у меня остался вопрос: надо ли заземлять на вводном щитке в дом нуль воздушной линии?

 

Zemskiy, Категорически, Нет, нельзя, во первых как мне тут писали, есть возможность, правда не очень большая по моему мнению, что электрик в пьяном угаре перепутает местами провода и тогда у вас фаза придёт на все корпуса приборов, а во вторых при обрыве нейтрали (нуля) в начале деревни на линии при наличии фазы при включении лампочки накаливания или прибора с большой мощностью, ток большой мощности перетечёт на нейтраль, опять же теми же последствиями как и в первом случаи, да и вся деревня будет использовать ваше заземлении как провод нейтрали, что может превратить ваше заземление в кипятильник, правда вероятность не большая, но всё же есть.

 

Готовясь к зиме в выходные провёл утепление септика и колодца, примерно по одной технологии, но сейчас расскажу про колодец так как специально для этого сделал несколько фотографий. И так по порядку, есть колодец 4 стандартных кольца, 3 в низ одно на уровне земли, так как воды много и она чистая глубже копать не стали, хотя похоже что верховодка, так как во время проливных дождей в течении долгого времени вода поднимается почти в уровень земли, хотя верхние 3 кольца зацементированы, а нижнее нет, так количество прибывающий воды не дало его зацементировать к верхним трём. Я уже писал, что в колодец у меня опущен насос малыш с верхним забором, который подвешен на перекладине на капроновом шнурке который шёл в комплекте с насосом. Перекладина установлена чуть выше зеркала воды, её я и выбрал за основу для первого слоя утеплителя (ЭП Пеноплекс 1200х600х50 мм гребень z), совместив два листа в месте на полу воткнув гвоздик, привязал к нему и к ручке кусок нитки длинною 49,5см, нарисовал идеально ровный круг, а потом, канцелярским ножом вырезал две половинки полукруга, состыковав их в месте с низу через отрезок доски шурупом 110мм, через доску, через ЭП, прикрутил в отрезок доски 55х10х2см поставленную на ребро, и скрутил этот "бутерброд" см. фото, далее взял кусок плотного полиэтилена и завернул "бутерброд" как праздничный торт для уменьшения зазоров между ЭП и кольцом, далее этот торт опустил в колодец, а с сверху поверх торта и досок на ребро положил ещё один слой (ЭП Пеноплекс 1200х600х30 мм гребень z), а сверху положил еще много скомканной стреч плёнки от упаковки. Почему именно так, а не сразу толстый слой Пенопласта: 1. ЭП не сыпется, 2. 2 слоя эффективнее (это тоже самое что стекло в раме, одно хорошо, два отлично, а три совсем хорошо, 3. легче разбирать, собирать и устроить более эффективное примыкание к стенкам и увеличить количество воздушных зазоров для уменьшения теплопотерь. см. фото.


Но утепления началось не с этого, а с утепления ствола колодца и плоскости перед ним, к сожалению фоток не сделал, так как не было времени из-за надвигающегося снежного циклона. Плоскость вокруг колец откапывали на штык лопаты до глины примерно на 30см, а потом у самого кольца ещё на 30см, в получившейся ров вставляли на ребро лист (Утеплитель ЭП Урса XPS N-III-L-G4 1250х600х30 мм Г4 гребень z), и засыпали его глиной утрамбовывая от центра к краям чтобы он плотно подходил к кольцу см. фото ниже. После того как лист утрамбовали на 30см в уровень глины с верху уложили куски ЭП от вырезанного круга во внутрь колец, который с маленьким подрезанием углов плотно походил к вертикальным листам, далее все выкладывалось листами ЭП 30мм, на примерно 60-90см в сторону от колодца, накрывалось плотной плёнкой и закидывалось землёй. Надеюсь что септик и колодец не промёрзнут.

 

Хочетсяразобраться в некоторых вопросах:
1. На какую глубину углублялась траншея?
2. Как определить размеры ленты исходя из проекта?

 

SanekR, 1. Траншею я делал шириной сантиметров 50-60, а глубиной получилось сантиметров 25, сняли плодородный слой до глины (почти ровно под уровень), на этом и остановились, так как плодородная почва не является основой для фундамента её и сняли, можно конечно было углубляться и дальше, но весь вес моего сооружения и монолитная форма фундамента с множеством переборок позволяет использовать его не заглубляя, так как небольшой вес дома с фундаментом во время морозного пучения могло неравномерно выдергивать из земли, поэтому его и не заглубляли.
2. Размеры ленты, а точнее площадь подошвы ленточного фундамента рассчитывается из расчёта несущий способности грунта. Вес моего дома с фундаментом, обстановкой внутри и ветровой-снеговой нагрузкой не превысит 100тон, а площадь подошвы 19м/кв поделив одно на другое получаем нагрузку на грунт не более 1,9кг см/кв, а с учётом того, что почти все грунты выдерживают не менее 2кг см/кв то мне этого вполне было достаточно.
Чтобы не переписывать многие истины, можно более подробно почитать об этом тут http://karkasdom.info/nesuschaya_sposobnost_gruntov.html, или поискать похожие темы в этом форуме, или пишите что не поняли, попробуем объяснить подробнее.

 

SanekR, дополнение к верхнему письму, которое писал в первом часу ночи и что то попутал в расчёте, площадь подошвы фундамента ленты у меня 19м/кв, вес дома не более 100т, получаеться 100 000кг/190 000см/кв=0,5кг на см/кв, что с лихвой перекрывает даже самый отвратительный грунт, который может нести не менее 1кг на см/кв. Как мне тут уже писали, что ленту можно было делать не 40см как у меня, а 30 см шириной, сэкономив до 20% средств на фундаменте. Вот теперь вроде всё правильно, подробнее о грунтах по ссылке в письме выше.

 

Поясните пожалуйста. Что то не заметил. У вас от уровня 0 сначала идет брус 50х150 это обвязка фундамента, а далее 50х100 нижняя обвязка стены? А лаги пола на каком уровне и каким брусом выполняются?