Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Резонансно-акустическое профилирование (метод РАП) не знаю находит ли этот метод воду, но что валуны можно при строительстве колодца избежать это факт.
Да, доставка стоит денег, длинно мер врят ли понадобиться, только если не будет дом 12м, чтобы арматуру не пилить, а потом не сваривать. Я уверен что у вас всё получиться главное делать всё сразу правильно. Семь раз отмерять, конечно, не надо, но раза два, три до отреза можно. И главное сделать план с пошаговыми инструкциями, чтобы на месте работать, а не сидеть часами и думать, а как, а что, а куда и зачем! Я ехал на стройку с точным планом по пунктам, что я должен сделать и как по чертежу. Когда я делал стойки для фронтонов их много одинаковых, но они все разные со скосом сверку, поэтому я ехал с планом раскроя, чтобы с доски 6м сделать стойки без остатков, всё рассчитывал дома по вечерам. Только так можно получить высокий темп с сохранением качества, и несколько шокировать соседей, у меня соседи по 3-5лет в 4 руки меньше настроили, чем я за год в полтора землекопа.

 

Всё бралось естественной влажности, доска обрезная, да от опалубки получились почти все стойки и обвязки они были прошлогодние, сухие, но многое такое как доски для обрешетки крыши, стропило, лаги уж не говоря о доске для пола пришлось докупать. Дом делал летом-осенью прошлого года, что получили летом этого после того когда это высохло: 1 обрешётка крыши не изменилась, кроме увеличения щёлок между досок свеса, но это не критично и под углом не видно. 2 лаги стропило без видимых деформаций. 3 доска для пола сильно села по ширине по длине доски не усыхают, так как они были не прикручены проблем это не создало. Проблема в другом качество пиломатериалов в России крайне низкое, оборудование изношено работают в основном рабочие из других республик. Поэтому обрезная доска может менять свои размеры свободно до 1см, с одной стороны доска 4,5см на другом 5,5 или в место 15см, 14 или 16см, это несколько усложняло работу в основном при соединениях стропило в верху или сращиванию досок по длине, поэтому приходилось искать похожие доски для пары. Много ездил по базам и видел, что там предлагают даже сухой погонаж или винтом или треснутый.
Но мой совет, если сами не можете купить нормальную обрезную доску и просушить хотя бы за лето, то берите строганную сортом не ниже АВ, но учтите, что обычно не бывает сухих досок 50х100, 50х150 всё будет на 5мм меньше 45х95, 45х145 и тд. Разница в цене конечно существенная 6тр или 9тр за куб, но на всём доме не очень, у меня ушло леса 11м/куб так что при сухой нормальной доске переплата была бы на всю стройку тысяч 30-40.


Сделав крышу и оформив проёмы под окна можно было приступать к установке оконных блоков. Для данного проекта выбрали размер окон ш90 х в110 – 3шт 1эт и ш 55 х в110 – 4шт 2эт, металлопластик, поворотно- откидные профиль Гелан 2 стекла с энергосбережением, что более чем устраивало по качеству и цене. Установку окон совершали по ГОСТ на ПСУЛ и пену.
Большинство недовольств и проблем, касающиеся окон, возникает из-за неправильного и неграмотного проведения монтажных и отделочных работ. Ошибки при монтаже сводят на нет все достоинства и великолепные характеристики оконного блока. Вы должны со всей ответственностью подойти к вопросам монтажа, тем более что есть ГОСТ, где указаны общие технические требования, что, дает возможность контролировать правильность выполнения данных работ. Более того, в выборе компании, решающую роль должна играть именно технология монтажных работ. Монтажные работы должны быть выполнены с учетом требований ГОСТа 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». Документ введен в действии с 1 марта 2003 года.
Если кому то надо, то пришлите мне свою почту, вышлю вордовский файл с полной подробной инструкцией (на 4 листах с картинками и описанием этого ГОСТа) по установке окон. А то почему тут не удалось его прикрепить.
После установки окон, можно было переходить к утеплению дома, чтобы избавиться от лишний влаги от земли, края полиэтиленовой плёнки от опалубки фундамента во время бетонирования, развернули в центр ячеек фундамента, (да, до начала стройки выкопали колодец на 3 кольца и септик-отстойник на два кольца, а глину раскидали ровным слоем в ячейки фундамента, чтобы поднять уровень и чтобы во время высокой воды и дожей там не образовывались лужи, как у соседей, поднять удалось всего сантиметров на десять, но этого уже достаточно.) Следующий операцией началось само утеплении, начал с лаг пола первого этажа, (Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15) запустил под лаги частично засунули в зазор межу фундаментом и лагами в плотную к нижней обвязке, а снизу обрезками дюймовки и пенополистерол насквозь, саморезами 4х120мм прикрепили, пирог, к лагам. Преимущество данной технологии было в том, что, во первых мы отсекли лаги и дом от влаги, а во вторых сохранили полезную высоту лаг 150мм для последующего утепления минеральной ватой 100мм, чтобы не городить контр обрешётку для вент зазора под чистовым полом. Так как пенополистерол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.) разрезов ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Плита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода. Потом раскатали второй слой утеплителя между лаг уже не от стены, а от установленного первого слоя утепления стен. Получилось 150мм утеплителя пола и только 100мм между лаг, что когда мы растянули и склеили парозащиту (Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.), то как раз остаток 50мм по высоте лаг стал необходимым вентзазором. И уложив чистовой пол можно было смело приступать к утеплению стен.
Утеплив стены двумя слоями по 50мм утеплителя в шахматном порядке и пристрелив степлером проклеенную парозащиту, стали приколачивать контр обрешётку, так как рейки в пересчёте на куб стоят в 3-4 раза дороже доски, мы купили 30 досок 100х22мм и за пол часа распустив их вдоль, паркеткой, уже имели 30 реек по смешной цене для обрешётки.
Для справки, на 2011г Кнауф Инсулейшн ЭКОС был самый дешёвый вариант утепления с теплопотерей 0,37-0,44Вт

 

После почти законченного утепления дома, пока что без крыши, о ней позже, уже не терпелось провести в дом электричество, по взрослому, а не удлинителями от, виг-вама, который ещё не давно был недостроенной протекающей мансардой почти первого дома в СНТ сильно просевшего и рассыпающегося из-за дня в день. Решено, сделано, куплен провод СИП 2х16 35м с подвесами, уличный бокс, автомат на ввод 32А и вызван электрик так как на столб мне не залезть, а к дому уже всё подключил и подсоединил, от автомата провод 2х6 в дом в щиток на счётчик потом УЗО и на автоматы см. фото и схемы.
Параллельно решил вопрос, в какой дырочки розетки должна быть фаза? Только в правой и не как иначе, по многим факторам если интересно могу потом объяснить.

 

Фасад чем отделан у вас? Какое бюджетное решение советуете поверх ОСБ?

 

Добрый день, я решил так, так как дом 100мм утеплителя, но уже отделан внутри, то добавочно утеплит его внутри не получиться. Так как у меня немецкая ОСП (Плита OSB-3 9х1250х2500мм GLUNZ (Формат-EU) 3.125 лист – м/кв. Вес плиты 27 кг) для наружных работ и год уже в одинаковом состоянии то хочу посмотреть, как тепло будет в доме зимой, если слишком холодно и затратно на отопление, то придется утеплять с наружи поперёк каркаса горизонтально ещё 50мм утеплителя, так как дом промерзает только по стойкам, то их надо перекрыть мин. ватой с какой-то отделкой сверху, чем, пока что не думал, так как приучил себя во время стройки решать проблемы только по мере их поступления, пока такой проблемы нет. Если будет нормально, то останавливаюсь на отделки ОСП, а вот ОСП и весь дом хочу отделать под Фахверк как у меня на аватарке слева, но тут есть несколько вариантов, первый это - можно всё покрасить в светло-серо-бежевый и сделать прямые и косые линии шоколадной краской по местам стыков ОСП от лишний влаги, можно не красить дом, а только как в первом варианте раскрасить прямые и косые линии. Можно по богатому как первый вариант покрасить дом в светло-серо-бежевый, а линии выполнить из доски 120х22мм заранее окрашенной в шоколадный цвет, что сильно увеличит объем и закроет щели в листах ОСП от дождя и насекомых, ну, а можно всё это комбинировать так и так. Фундамент я покрашу краской под кирпичики как на аватарке, клеите скотч 10-12мм сразу на бетон 4 полосы по длине, а потом перемычки на одинаковом расстоянии в разбежку красите всё коричневым, а сверку на пол тона светлее сильно разбавленной краской, мятой мешковиной притампониваете каждый, кирпичек, работы 0,5-1 день, потом сдираете скотч, выглядит обалденно, защита бетона от воды и цена вопроса банка краски, кисть, скотч 500-1000р.

 

Есть мнение, что ОСБ - не фасадный материал. Его штукатурят (по пенопласту) или закрывают блок-хаусом.

 

Теоретически любое дерево не подходит под уличную отделку, не бревно, не брус, не вагонка, не блок хаус и тд. Так и сайдинг надо будет обновлять, так как он со временем станет колкий и от ветра треснет, плиты из асбестоцемента (шифер) расслаиваются. Но сейчас в продаже имеются материалы которые препятствуют раннему разложению (солнце, жучки, плесень и тд.) Я считаю что ОСП с содержание клея, воска и защитных добавок как нельзя лучше подходит для уличной отделки, особенно если её покрасить и отделать нащелниками под Фахверк, и что самое главное когда лет через 15-20 где то, что то разбухнет или почернеет, можно будет, в моём случаи за день открутить один или пару листов и заменить их на новые совместной с ревизией и если надо будет с обработкой от жучков и плесени цена вопроса 2-3тр на дом в 10лет. Моё мнение, пока что это - хорошо и правильно, так как выполняется главная его цель: защитить от воды и ветра каркас и утеплитель, а что там сверху это уже дело денег и эстетики.

 

а у вас не требуют установку счётчика на улице?

 

Нет, так как у меня договор с СНТ они собирают деньги и переводят их уже энергетикам, а председательша видимо всем доверяет, сама везде лазит, смотрит. Там где ИЖС или коттеджные посёлки или договор напрямую с энергетиками там они по другому вас не подключат. В СНТ это проще.

 

А ВЫ пробовали оставить обрезок ОСП на осень-зиму-весну на улице (мы просто прислонила его к забору, подняв на уровень фундамента дома)? Мы попробовали - разбух и размяк. Так что, не советую оставлять его без укрытия. ОСП был у нас хороший, импортный.

 

У нас почти весь ОСБ импортный, но он делится на ОСБ 1,2,3,4, первый и второй ТОЛЬКО для внутренней отделки, 3 можно 4 нужно наружную, у меня немецкий ОСБ написано какой, лучше Америки в два раза, и другой Европы в половину, дом стоит уже год без видимых повреждений. Обрезки те что зимовали на улице в куче с мелкими обрезками при торцовке досок выглядят в разы привлекательнее досок, да, от многонедельного замачивание она подраздулась, и то, только по кромкам кромки, но не вся и не сильно, так это почти в воде. У меня ОСБ на высоте 45см от земли, а не котловане с водой, надеюсь у вас тоже. Ваши опасение напрасны, при использовании хороших материалов. На ОСБ должно быть написано, кто её и где сделал, главное чтобы не Канада, Америка, Польша или Прибалтика и не менее OSB3 и будет у вас всё хорошо.
Выдержка из европейского (по русски госта)
Панели из деревянных материалов для применения в строительстве - характеристики, оценка соответствия и маркировка". OSB/2 обозначает несущие плиты, пригодные для использования в сухих условиях OSB/3 обозначает несущие плиты, пригодные для использования во влажных условиях OSB/4 обозначает несущие плиты повышенной прочности, пригодные для использования во влажных условиях. Вся информация есть в открытых источниках.
Да, ОСБ немецкая или Европа стоит на 40% дороже Канады, делайте вывод.
Плита OSB-3 9х1220х2440мм GP Канада 497р
Плита OSB-3 9х1250х2500мм EGGER, германия 700р

OSB 2 - используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
OSB 3 - плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
OSB 4 - плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри).

 

ОСБ был точно немецкий, а насчет цифр - не скажу (не помню). Мы свой прикрыли сайдингом и забыли.
Вам успехов в строительстве.

 

Лестница, закончив утепление первого этажа, можно было приступать к второму, но уж очень надоело лазить по прикрученным к одной из внутренних стен временным ступенькам, надо было ставить лестницу, за 3 месяца до дня установки были куплены обрезные доски, (Доска обрезная 50х250х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. И Доска обрезная 50х200х6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг.) по две штуки. Первые попилены на 10шт по 1 метру, вторые на 4шт по 2 метра для тетивы и сложены сухом, проветриваемым помещении. Потом куплены (Саморезы универ. оцинк 100х6,0мм 50 шт). И спустя два месяца начал строить.
Лестницу выполняем согласно СНИПа в виде наклонного марша не менее 50градусов. Наклонный марш состоит из несущих (тетива, ступени) и вспомогательных (перила, стойки и т. д.) элементов. Длина ступени (ширина марша) должна составлять мин. 800...900 мм, ширина — 230 мм, высота — 210 мм.
Согласно расчётам, сначала всё ещё раз примерил на месте установки, предварительно собрав опорный столб и место для площадки перехода см. фото. Потом напилил в размер ступени 93см 10шт, и тетиву две внизу плюс две вверху, по проекту: ширина маршей и переходов 1 метр, высота ступеней 20,8см, угол 55градусов. Рубанком прострогал ступени сделал радиус в верху доски, шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл лаком. Тетива: прострогал, выпилил длину и нужный угол внизу и вверху, сделал пропилы (5шт через каждый см) на местах крепления ступений на глубину 1,5см и топором и стамеской выбрал до глубины 1,5см и шлиф машинкой зерно P80 прошкурил и покрыл всё лаком. Сделав шаблон торца ступени наметил в нём места для саморезов, приложив из нутрии тетивы насверлил в них отверстия 6мм. Дальше при помощи своего веса и бруска начал вставлять ступени в тетиву сначала в нижнюю лежащую на полу, потом накрыв с верху второй аккуратно простукивая во вторую, и закончил всё это дело закручиванием саморезов. См фото, марши устанавливал уже готовые.
Цена вопроса? 4 доски по 6м, 2л лака, 50 шурупов, 5 вёдер стружки и опилок (в мусор) 23 часа работы, 2,500 рублей за всё выше перечисленное и вуалям... с учёт, поручней, балясин и площадки, по смете будет 4,900р

 

А такая лесенка имеет право на жизнь? (Ступенька 300 мм на 1000 мм на 50мм, угол 39 градусов, подъем ступеньки - 16 см, три косоура из доски 250 на 40)