Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней

Ufonru, да вы Человечище!

 

Прошу совета. дом уже стоит стены-сип крыша -сип полы первого-сип. межъэтажное- двутавровые балки. в дом уже не заливает во время дождя но со стороны улицы в комнату (ветер дует сильный и дождь на эту стену льёт) попадает вода луж не видно но мокро вдоль стены. вода вроде из-под установочного брусапросачивается или ...да чёрт ее знает как. с уличной стороны осп где не прокрашена заводской краской (синей зеленой) впиталась вода. бригадир говорит что ни красить ни чем закрывать нельзя. еще до осени (ноября) пусть, говорит хорошенько просохнет. предлогаетнабить бруски 50 и сверху натянуть изоспан а чтоб вент зазор был пусть говорит сохнетпо дольше. похоже (говорит) что из осп только через ребро и может вода испариться. а мне внутри на осп нужно еще фанеру 15 положить чтоб выравнять все под ламинат а когда я это делать буду -сам не знаю. ведь по сырому фанеру не стоит ложить-сгниет под низом. думаю может посушить (купил две пушки по 2квт.) а то я ведь ни чего не смогу сделать из=за того что полы не постелены. а мне еще стены гипсокартонить. как быть. и дом то мой несгниет часом. уж сильно жто лето дождливое у нас во владике

 

Приморец59, вопрос конечно не по теме и без фотографий не совсем понятно как собирались стены на фундамент или на сип который на фундаменте или на те-же двутавровые балки, поэтому, совет закрыть дом от дождя это единственно правильный вариант для любого строения, тем более если льёт как из ведра. Дом конечно не сгниёт, если воды там больше лить не будите, но плесень завестись может и для её роста достаточно будет влаги из дома, поэтому надо бороться естественно после остановки воды с плесенью, для этих целей купите любой антисептик, желательно по едрёней (в меру) и залейте его во все возможные и не возможные щели, для нейтрализации возможного роста плесени, с учётом того что вода дырочку найдёт, а пар и тем более, лейте не стесняйтесь. При нагреве дома внутри, я думаю за неделю выветриться, боитесь за фанеру кипите пару листов на, ,мокрое место, водостойкой, такой же толщены.

 

Утепление дома: рекомендации и тесты.
Рекомендованная толщина утеплителя (минвата) в Питере минимум 150мм, а лучше 200мм, и многие делая каркас из бруса или доски 150мм с утеплителем 150мм думают что соблюли рекомендованную толщину. На самом деле это не так, так, как 150мм минваты имеет теплопроводность 0,24вт, а у стойки 150мм почти 0,8вт, поэтому самое слабое место получается в стене это стойки, чем их больше и чем они толще (не шире) тем больше уходит через них тепло, если посмотреть на тепловизоре, обшитый снаружи дом, то вы увидите как в рентгене каркас своего дома, через который уходит тепло. Так как 150мм мин ваты = 50мм! сухого дерева.
Я по зиме, когда закончил утепление дома, провёл тест с помощью пара, исходные данные стойки каркаса 100мм, минвата между ними 100мм, на улице -18 в доме несколько теплее (дом не отапливался) сильно повышенное содержание тёплого пара. Фото ниже, что мы видим, дом промёрз только по стойкам (мостики холода), где весь пар осел и превратился в кристаллики льда.



Поэтому если хотите действительно тёплый дом не только на чертежах, но и в действительности, то конечно можно сделать стойки 150, но сверху поперёк каркаса надо сделать утепление как минимум ещё в 50мм. Я выбрал вариант каркас 100мм, мин вата 100мм, и утепление поперёк ещё 50мм. См картинки ниже как всё это делается (других картнок к сожалению не нашёл главное принцип зборки, а не размер и состав пирога).

 

Вот так это выглядит в натуре. Делал сам, первый раз в жизни, ничего сложного, как оказалось)

 

ufonru фото дома есть на этом гесте. дом собирался на сип. на балки только второй этаж. фанера вся будет водостойкая. вопрос такой-как из осп уходит влага? только ли по тоцам или по всей площади. почему спрашиваю -когда мало-мальски просохнет можно пол изсип крыть сверху фанерой. и можно ли запенивать швы междупанелями снаружи дома (мастер говорит что не нужно так как осп пропитанна смолами и клеями и вода уходит только из торцов а мы их если запеним-сгниёт

 

Вероятно ошибка? 150мм мин ваты = 50 см ! сухого дерева

 

А между этими двумя слоями нужна пароизоляция? Еще вопрос. Вот такой пирог стен 2 этажа возможен (с снаружи-во внутрь):блок-хаус-ветрозащита-утеплитель 100 мм-утеплитель 50 мм-пароизоляция-вагонка или ГВЛ. Хочется обойтись без OSB. Дом-баня, зимой на выхи возможно. Может второй этаж вообще не будет отапливаться зимой.

 

Да, спасибо действительно ошибся 150мм мин ваты = 50 см ! сухого дерева

Между двумя слоями утеплителя не каких мембран не надо, только с наружи и внутри.
Конечно можно и без ОСП, так даже ещё и лучше так как ОСП не сильно паропоницаема в отличии от блок хауса и ветрозащиты, только в, пирог, надо добавить 2 вент зазора непосредственно перед блок хаусом и ГКЛ/вагонка

 

[quot только в, пирог, надо добавить 2 вент зазора непосредственно перед блок хаусом и ГКЛ/вагонка[/quote]
А по сколько см должны быть вентзазоры?

 

А по сколько см должны быть вентзазоры?[/quote]

Производители плёнок рекомендуют вент. зазор от 2 до 5см, на крыше перед верхним покрытием до 7см. Вент. зазор создаётся брусками, которые в последствии являются обрешёткой для крепления финишного покрытия.

 

Паропроницаемость древесной плиты это величина, при которой влага проникает через плиту под воздействием давления водяного пара. Паропроницаемость плит зависит от их плотности, от степени ориентации, а также толщины плит.
Плиты ОСП выигрывают при сравнении их с прочими строительными плитами. Плиты с паропроницаемостью 1.0 перм (60 нг/Па.с.м2) или менее считаются пароизоляционными плитами, а плиты с паропроницаемостью от 2.0 перм (12 нг/Па.с.м2) и более считаются пропускающими достаточное количество пара, которое высохло бы на пустотелой стене, сконструированной с применением сырого пиломатериала.
К примеру, плиты т. 5/8" (15.7мм) можно устанавливать в качестве пола над неотапливаемыми и проветриваемыми пространствами без пароизоляции, тогда как питы т. 7/16" (11,1мм), при их установке в качестве стеновых перекрытий, позволяют полой стене на основе сырого каркаса и с изоляцией из стекловолокна достигнуть равновесной влажности менее 19% за период ок. 60 дней.
Тоесть как я вам и сказал что со временем влага выветрится, особено при нагревании помещения изнутри.

Все нормы и правила пропроницаимости по ссылке ниже, на недельку почитать хватит.
http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_stf_kondensacia_vod_para_v_konstr_Shpaidel_1985.pdf

 

ufonru Здравствуйте!

Скажите, что Вы думайте по поводу того если для наружной обшивки использовать влагостойкую фанеру и покрасить её, просто у нас на работе года четыре стоит рекламный щит обшит фанерой и покрашен внешне он не изменился. Скандинавские примеры фасадов из фанеры.

 

Внешнюю отделку советую начать с подшивки крыши. У себя использую белый профлист С-8

 

Я уже писал где то в этой теме, что любой материл на основе дерева не являться финишным покрытием для улицы, но при использовании нормального дерева, хорошо обработанного, то естественно можно и нужно, тем более если материал водостойкий. Главное у любого наборного материала, фанера, осп и тд. защитить кромки от попадания влаги, а при использования для защиты сверху хороших (не наших желательно) материалов лаков, красок, грунтов, это будет смотреться дорого и не однообразно как сайдинг. Я так понимаю что проблема у всех в том что народ считает что такие материала как фанера, осп и подобные не долговечные, отчасти наверное да, но и вагонка которую так любят у нас из-за дешевизны тоже не вечная, её обязательно надо чем то покрывать, плюс её качество мягко сказать не очень, по хорошему, её надо через несколько лет перекладывать, а то щели появляются с палец, её ведёт и она не стабильна от влажности. Поэтому её дешевизна, наверно в закупке есть, но дальше только удорожание и удорожание. Из всего выше сказанного, делайте выводы сами, но моё мнение, что проще лет через 10-15-25 (в зависимости от материала) обновить полностью фасад путём замены, или обвесом каким-то новым материалом, которые каждый год выходят всё лучше, красивее, и долговечнее, чем рассуждать что прослужит 18лет, а что 20 лет, где взять на него деньги на дорогое, а потом найти бы того кто сможет всё это собрать, да так чтобы оно прослужило бы хотя бы лет 10-15….

Свесы вроде утеплили не плохо, и отделали хорошо, но насколько я помню по технологии особенно для металла-черепицы, то под свесами должны быть перфорированные софиты, для обязательного большого воздуха обмена для выноса влаги не только из дома, а в основном из воздуха, которая оседает с нижней стороны металла-черепицы во время перепада температур весенне-летне-осеннего периода, и приводит к увеличению действия коррозии, с чем возможно появления первых очагов сквозной коррозии и отверстий уже через 3-5 лет.