Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней

Об этом знаю, вентиляция есть. Между металочерепицей и софитом щель 2см. по всей длине.

 

2 см по высоте волны? или 2см по низу волны плюс высота волны? на фото это не совсем понятно, я не знаю площади вашей крыши, а то можно было бы сосчитать из ходя из норм:

Даже незначительное попадание влаги в подкровельное пространство в совокупности с отсутствием достаточной вентиляции и постоянными суточными перепадами температур влекут за собой негативные последствия для всего дома.

Так, например, в период, когда на улице холоднее, чем под кровлей, создаются условия для выпадения конденсата. Насыщенный водяными парами теплый воздух соприкасается с холодной конструкцией кровли и выпадает в виде капель воды. Тем самым, конденсат, оседая на кровельных листах металлочерепицы и на стропильной системе, приводит в теплое время года к гниению, плесневению деревянных конструкций и коррозии металла, а в холодное время года к образованию наледи, утяжелению всей конструкции и растрескиванию дерева. В период, когда на улице становится теплее, чем под кровлей, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Без должной вентиляции создаются условия для быстрой коррозии металла, коробления и разрушения структуры волокон дерева (при быстром высыхании).

Постоянные перепады температур вместе с накопленной влагой со временем приводят к уменьшению прочности и надежности как кровельного материала, так и стропильной системы.

Чтобы избежать всех этих негативных явлений, создать комфортный микроклимат в доме и надолго забыть о «кровельных» проблемах, необходимо соблюдать следующее:

Три правила сухой и теплой крыши:

правильная вентиляция;гидроизоляция конструкций;теплоизоляция чердачных помещений, обязательное использование пароизоляции;

правильная вентиляция: для устройства полноценной вентиляции необходимо рассчитать минимально необходимую площадь вентиляционных зазоров.

Соотношение общей площади вентиляционных зазоров к площади крыши должно составлять 1/100, т. е. если площадь кровли составляет 200 м2, то суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять не менее 2 м2. Правильное распределение зазоров по кровле производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площадью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2,0,3 м2 и 0,7 м2. соответственно.
• площадь притока воздуха (у карниза) должна быть равна площади оттока воздуха (у конька); т. е. расчетные площади вентиляционных щелей для каждого ската делим пополам.
• равномерное распределение приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспечивают:

• вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
• зазоры между кровлей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией для сквозного протока воздуха;
• вентиляционный зазор у конька, также им являются слуховые окна для оттока воздуха.

Итак, считаем:

Например, общая площадь кровли 200 м2, высота -6 м, состоит из скатов площадью 100 м2, 30 м2, 70 м2.
1. рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотношения 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.
2. рассчитываем длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м
3. делим площадь вентиляционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2,0,15 м2,0,35 м2 соответственно.
4. рассчитываем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см

 

По низу волны 2см. по верху волны 5 см. Длина 10м.
Перфорированые софиты хорошо, но дорого. Да и не панацея.

 

Прошу прощения А после снежной зимы в славной Коми эти 2 см. не исчезнут?
Все таки край и вся нагрузка (особенно в конце зимы) будет там.
Я конечно дилетант, но хотелось бы услышать мнение профи

 

Две зимы уже позади. Снег на крыше не задерживается, уклон 45%.

 

Прям как у меня домик получился, прочитал с удовольствием.

 

В Вашем случае наружным материалом для стен мог служить СМЛ - Стекло-Магниевый Лист. Его можно оштукатурить и выкрасить в любой цвет. Прочен, удобен в монтаже, биостоек, экологичен (намного экологичнее асбестоцемента).

Утверждение в корне неверно. Канада, Штаты (к примеру, Georgia Pacific или Grant) и та же латвийская Bolderaya делают отличный по качеству OSB по ISO 9001:2000.

Кстати, при монтаже OSB оставляли зазоры ? Плита ведь гигроскопична, края попучить может довольно быстро если без зазора монтировать.


Хочу ещё отметить, что зря сэкономили на утеплителе. Он рулонный и по большому счёту не предназначен для утепления стен, так быстро сползёт. А он сползёт, даю гарантию. Начнёт с верха и будет по чуть-чуть оседать. Последствия сами можете просчитать. Это была большая ошибка - использование утеплителя в рулонах, а не базальтового в матах.


ГКЛ применяли влагостойкий, особенно в помещении сантехузла ? Почему не делали гидроизоляцию мокрых зон ?

 

Зачем так сложно городить если при стене в 200 мм достаточно стойки делать 100 мм вразбежку (в шахматном порядке) ?!

 

Это как?

 

Это стойки через 29см каждая, с обвязкой 200мм!, стена из частокола...

 

AlexSerp вы же где то писали если вас не спрашивают и не знаете, то не суйте нос, и сами так поступаете, начнём по порядку
1 цитата:
В Вашем случае наружным материалом для стен мог служить СМЛ - Стекло-Магниевый Лист. Его можно оштукатурить и выкрасить в любой цвет. Прочен, удобен в монтаже, биостоек, экологичен (намного экологичнее асбестоцемента).
Я что говорил, что других материалов нет?, или все плохие, я написал, что ОСБ в моём случаи подходит немецкий, и зачем мне СМЛ, если я как писал, возможно, буду утеплять его с наружи, вот и всё.
Область применения стекломагниевого листа достаточно широка. Начиная от постройки межкомнатных перегородок, заканчивая внешней и внутренней облицовкой зданий, их используют при строительстве жилых помещений, коммерческих объектов.
Благодаря своим свойствам стекломагниевые листы можно использовать в помещениях с повышенной влажностью: банях, душевых кабинах, подвальных помещениях, бассейнах, саунах. Так утверждают инструкции производителей. Справедливости ради нужно сказать, что достоверная статистика, подтвержденная временем, увы, отсутствует. Я думаю, что мои комментарии тут излишни, не знаете продукта не предлагайте.
2 цитата:
Утверждение в корне неверно. Канада, Штаты (к примеру, Georgia Pacific или Grant) и та же латвийская Bolderaya делают отличный по качеству OSB по ISO 9001:2000.
Я НЕ утверждал, что они плохие, я писал, что немецкие http://osbplyta.ru/glunz.html по моему лучше, это как с машинами, есть машины, а есть Мерседес и всё.
Что касается сертификата ISO 9001, его наличие не говорит обезоговорочном качестве, просто в Америке, Канаде он обязателен, смотрим ниже:
·Предприятиям, предлагающим свои услуги или товары в секторах экономики, где наличие сертификата ИСО 9001 предписано законодательно или в корпоративных нормах.
Соответствие требованиям стандарта ISO 9001 повышает статус компании и открывает для нее возможности для дальнейшего развития.
К стати он стоет не дорого, можете купить его и для своей работы прямо в Московской области.
Да, и сертификат 9001:2000 был заменён сертификатом 9001:2005, почти 10 лет назад. О качестве говорит только ГОСТ это в России, что касается североамериканского рынка, читаем ниже:
Производство OSB в Северной Америке в основном ориентируется на сбыт в США и Канаде. Вследствие этого панели OSB обычно производятся с учетом требований как рекомендуемого стандарта качества Министерства торговли США PS 2 “Стандарт качества для строительных панелей на основе древесины”, так и канадского стандарта CSA O325 “Строительная обшивка”. PS 2 — это совместная разработка американских и канадских производителей древесных панелей с целью согласования стандартов качества в соответствии с договором о свободной торговле между США и Канадой. Этот стандарт был введен в силу Конгрессом США в августе 1992 г. Пересмотренное издание было опубликовано в 2004 г.
Что они поставлять на рынки третьих стран и развивающихся, я не курсе, может продукт того же качества, но я работал немецким, о нём плохого не слышал, геометрия идеальна, он уже полтора года под дождём и даже пару стыков которые я забыл обработать не разбухли, вот и всё.
3 цитата:
Кстати, при монтаже OSB оставляли зазоры ? Плита ведь гигроскопична, края попучить может довольно быстро если без зазора монтировать.
Да будет Вам известно, что края пучит не из-за отсутствия зазора, из-за того, что края часто мокнут и плохо (долго) проветривается (высыхают) поле контакта с влагой. Естественно, я оставлял зазоры набивал гвоздики 4мм, 3-4 шт над листом ниже и с боку, и когда сверху ставил новый лист автоматически получал зазоры 3-4мм. По поводу гигроскопичности, это относиться даже к бетону, странно, что вы не предложили мне его срочно гидроизолировать.
5 цитата:
Хочу ещё отметить, что зря сэкономили на утеплителе. Он рулонный и по большому счёту не предназначен для утепления стен, так быстро сползёт. А он сползёт, даю гарантию. Начнёт с верха и будет по чуть-чуть оседать. Последствия сами можете просчитать. Это была большая ошибка - использование утеплителя в рулонах, а не базальтового в матах.
AlexSerp Читаем внимательно, мой пост стр. 4.
Так как пенополистерол сам по себе плотный, а ещё и укрепленный снизу, то данное покрытие служило уже как бы черновым полом, на который можно было укладывать (Кнауф Инсулейшн ЭКОС Термо Ролл 044 7000 (2) х1200х50 (16,8м.кв.) разрезов ножом рулон по полам, мы уложили 50мм теплоизоляции от стены до стены. Далее взяли (Кнауф Инсулейшн ЭКОС ТермоПлита 3D 1250х610х50мм (12,2м.кв.) первый слой утеплитель для стен и установили стоя на первый слой напольного утеплителя, чтобы избежать мостиков холода.
Думаю далее по этому поводу комментарии излишни!
6 цитата:ГКЛ применяли влагостойкий, особенно в помещении сантехузла ? Почему не делали гидроизоляцию мокрых зон ?
ГКЛ влагостойкий, покрыт неразбавленным аквастоп стены и пол под плиткой, и 1:1 все помещения дома с ГКЛ, не пахнет быстро сохнет не хуже битума, главное не пахнет совсем, когда ребёнок грудной был, покрыл им ножки табуретки в ванную под ванночку, так дерево от горячей воды не потрескалось и выглядит как новое за несколько лет.

6 цитата:
Зачем так сложно городить если при стене в 200 мм достаточно стойки делать 100 мм вразбежку (в шахматном порядке) ?!

В заключении надеюсь, что больше подобных опусов вы писать в этом посте не будите, не смешите людей и не позорьтесь, иначе будем просить модераторов забанить вас.
Постройте сами себе дом, хоть какой-то, и опишите свою стройку, а потом предлагайте свои ноу-хау в разбежку (в шахматном порядке). У меня была идея, соблюдая свод правил и норм Госстроя СП 31-105-2002 на постройку каркасных домов, построить каркасный дом более 100м/2, одному, менее чем за год, и дешевле 400тр, с возможностью жить в нём не хуже чем в городской квартире, Я этого добился, об этом и написал тут. При дополнительном утеплении с наружи, дом будет энергоэффективние панельных пяти этажек.

 

Про один из нетрадиционных, но интересных вариантов отделки каркасного дома, прямо по ОСП, я писал в своей теме, с фотографиями дома снаружи и внутри. Сам буду так же делать, а СМЛ я купил было себе на цоколь, но так и не рискнул его использовать, не внушает он доверия, хотя и фасадный лист купил, пущу его на неважные конструкции.

 

Серьезный подход, однако! Автор вы просто молодец!

 

Возможно где то пропустил. интересует во сколько примерно вы оцениваете сезонные затраты на электроотоплнеие? и второй вопрос планируете ли вы там зимой жить постоянно? читал что очень большой минус каркасных домов это перепады температуры внутри помещения ввиду малой теплоемкости стен. при наличии постоянного отопления это роли не играет, но при наличии периодического отопления такого как печь, это крайне важно, т. к. на мой взгляд электрическое отопление это и накладно и не совсем правильно в чисто человеческом смысле. и читал что по этой же причине летом в жару в таких домах становится очень жарко, т. к. стены ввиду малой теплоемкости очень быстро прогреваются, так ли это?

 

Ufonru, Я вижу, Вы злитесь. Не стоит. Воспринимайте критику спокойно, тем более если есть чем крыть .

1. По СМЛ. Начал использовать его с прошлого года. Построено 2 административных здания в коттеджном посёлке. Стены ил СМЛ окрашены белой фасадной краской, поверх сделана фахверковая раскладка. Строения простояли уже практически год, всё ок.
Сорри за фото, сейчас под рукой другого нет. Будет предметный интерес - сделаю.



Сейчас строится гостевой дом-баня 10х10, обшивка тоже из СМЛ. Фото публиковать без разрешения собственника не могу. Могу на почту лично скинуть для наглядности и подтверждения слов.


2. По OSB. Изначально на российский рынок самыми первыми свои поставки стали осуществлять именно канадцы. И сколько я работал по теме - преимущественно это были канадские OSB-3 плиты по тем временам. Потом пошли остальные производители. Что ни говорите, а именно Канада и США родоначальники каркасного домостроения и эти плиты у них используются очень давно.

3. Почему я спросил про зазоры. Во-первых, в тех. документации производители рекомендуют оставлять по 3 мм по стыкам. А во-вторых, такого насмотрелся: и целые плиты под фасадом бугром встают и отлетают, и пол пучит и пр. и пр. - всё из-за неправильного монтажа.

4. По утеплителю. Я вижу, Вы используете его (в роллах) на стенах и (!) на потолке - настаиваю, это большая ошибка ! Я лишь хочу, чтобы у Вас получился добротный дом и не выплыли потом косяки, которых сейчас можно избежать.


5. А что касается каркаса вразбежку - строил и применял как вариант. Пожалуйста >



Тот самый дом-баня, обшитый снаружи СМЛ. Толщина утепления 200мм. Стойки вразбежку.