Посоветуйте, как расширить действующую СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нарисовал новую схему. Система однотрубная по-прежнему. Разместил 57 секций в сумме как рассчитали выше.

Появились новые вопросы:
1) Оптимально ли разместил радиаторы и пустил магистраль?
2) Первый самый горячий радиатор в детской, где холодный балкон? Последний в кухне, где еще есть теплый пол.
3) Если все-таки двухтрубка, то прямую ветку магистрали тоже надо через балкон вести. А в моем случае есть какие-нибудь "За" для двухтрубной СО ?
4) На балконе теперь будет магистраль. Боюсь повторения ситуации с отключениями электроэнергии в сильный мороз, когда никого не будет дома. Как перестраховаться? Оставлять дверь балкона в комнату открытой?
5) В санузле трубы магистрали придется проводить выше чем в комнате примерно на 100 мм, т. к. там будут мешать трубы канализации. Такая ступенька вверх и затем вниз не помешает нормальному току теплоносителя, скоплению воздуха и т. п. ?

 

...74м2..
1. Для однотрубки (32ПП) - нормально.
2. Многовато секций, даже для "торцевой" кв. ..Жар (регулируемый) "костей не ломит".
3. Серьезных "за" 2-трубку не вижу.
4. Запараллелить (байпасом) "балконный" контур с разводкой. Отключаемый + слив.
5. Воздух должен выйти в радиаторы.

 

6) А магистраль из труб 32 мм это очень принципиально? Что дает увеличение диаметра? Хотел бы оставить отрезок трубы под полом от котла до детской. Он 25 мм. Пока имеющийся контур магистрали не подводил. Проблемы были только с ТП.

 

Больше диаметр - больше "пропускная способность" при том же насосе.
С прибавкой "пропускной способности", т. е. расхода л/сек. - увеличение тепловой мощности - способности перенести больше тепла, равномернее нагрев "первый-последний радиатор", шире пределы температурной регулировки для каждого прибора.
1-трубная схема гидравлически устойчива. Закрытие радиаторов не "запирает" насос.

Снизите ..вышеописАнное... пропорционально длинам 25ПП / 32ПП в общем контуре.

...А если в указанном "куске" ПП25 еще и ..незначительный "заплыв" прохода?

 

Выше мне посоветовали значительно увеличить количество секций с расчетом 130 Вт на секцию. У меня наблюдается проблема с частым тактованием котла, т. к. не хватает теплосъема.

 

Это котел такой. У "нормального" котла (а есть ли они сейчас?) мощность горелки должна регулироваться. Хоть руками. Тогда можно выставить уровень Т* при котором тактования не будет вообще.

...74м2 - это и у меня. Почти полный "аналог", не "торцевая", ЦСО.

 

Количество радиаторов брал из расчета 130 Вт на секцию, поскольку для ПП труб температура теплоносителя не должна быть выше 70 градусов, если я верно понял объяснение, данное мне выше. Последняя зима не была очень холодной, но в морозные дни температура на котле была выставлена практически на пределе 65-70 градусов. Т. е. уменьшить тактование температурой не получится.

Либо я неправильно понимаю? Просто Ваши мнения немного разделились и я начинаю путаться.

Сейчас немного подкованный вчерашней беседой залез в документацию. Минимальная полезная тепловая мощность 9.3 кВт. Максимальная 24 кВт. Расчет необходимой мощности для моей квартиры 74 кв. м * 100 Вт = 7.4 кВт. Получается, даже если я повешу много радиаторов, все равно я не смогу снять эту мощность?

 

Вот подправил. По количеству секций не рассматривал. По балкону так, что бы в случае чего не оставить всю квартиру без тепла. От котла идти 32 до туалета. Там перейти на 25. Балкон однотрубкой 25 мм.

Если реализуете эту схему, тактование значительно убавится. Раньше у Вас не было достаточного съёма тепла. При невысокой температуре в квартире обратка приходила достаточно горячая. Так же следует проверить настройки газового клапана. Но это другая тема и не здесь.

 

Друзья, спасибо Вам всем. Но я пока запутался.

Lyko написал, что " 1-трубная схема гидравлически устойчива. Серьезных "за" 2-трубку не вижу."

Курчак, Вы нарисовали двухтрубку. В моем случае это рациональнее? Это может улучшить съем тепла?

Т. е. для двухтрубки труба 32мм будет в кухне и в спальне. В туалет, ванную, детскую уже пойдет 25мм труба. Это касается и прямой и обратной ветки?

По поводу настроек газового клапана понял. Почитаю в других темах об этом. Тоже чувствую, что настройки котла некорректны.

 

В морозные дни столь высокая Т* 65-70*С обусловленна малой теплопроизводительностью установленных приборов. Другими словами,..котёл то справился с нагревом т/н до максимума, но из-за малого кол-ва секций которые должны были передать полезную тепловую мощность, выработанную в теплообменнике котла большая часть тепла так и осталась невостребованной в магистрали СО,..а значит вернулась на подогрев. Но поскольку термодатчик котла воспринял это как достаточный прогрев контура он попросту выключил горелку и перешёл в режим ожидания с выбегом насоса в 5мин. Но поскольку радиаторы утилизировали тепло заключённое в трубе и остаток тепла в теплообменнике,..снизив Т* контура,...термодатчик тут же отреагировал на включение горелки.
Вот Вам и тактование (частое),...но вызванно оно не котлом,...а низкой температурой в комнатах и бешенной Т* на поверхности приборов, которые явно не смогли компенсировать потерю тепла через ограждающие конструкции дома, стены, окна.

А 24кВт больше нужны для моментального нагрева горячей воды для тех. нужд.
Кол-во тепла требуемое на горелку для обогрева квартиры, котёл сам определит путём уменьшения мощности горелки -модуляцией. Но оборотной стороной увеличения кол-ва секций будет большая скорость прогрева помещений, уменьшение Т* оборотной воды в СО до 50*С, уменьшение кол-ва тактов в силу увеличения объёма жидкости в контуре, снижение расхода газа самим котлом, не будет риска ожога об радиатор малым ребёнком.

По схеме предложенной ув. Курчак-ом, есть только вариант без прохождения под полом прихожки в кухню.
Другими словами по стенам открыто, и не помеха дверным проёмам.
НО...контур Т. П. требует полной технической переделки,...на правильный вариант.

 

Разве может быть рациональным тянуть трубу подачи до последнего радиатора, и делать его первым. Что бы не нагородить, и ещё одну зиму не гипнотизировать радиаторы, проще заново сделать. Мой совет оставить замурованные трубы, сделать над плинтусом. Будет у Вас двухтрубка, тогда существующие коллектора Т, П, можно врезать в подачу и обратку как радиатор. И насос котла будет спокойно прокачивать контура Т. П. Регуляторами добьётесь необходимого протока.

 

"Расшифровка":
Необходимых целей - нужной мощности и равномерного распределения тепла можно добиться обеими типами систем. Как 2-, так и 1- трубной.
Остается рассмотреть небольшую часть "нюансов", имхо, важных для "пользователя":

1. Главный из них - однотрубка проще и не требует, в обязательном порядке "специальных радиаторных термоклапанов".

2. Гидралическая устойчивость означает, что при включении / отключении приборов в системе не происходит гидравлических изменений в других приборах. (а заодно - температурных).
В однотрубке это - "по умолчанию", т. е. по принципу устройства (здесь).
В 2-трубной для этого требуется "правильная" предварительная (первичная балансировка).
(неправильная б-ка или ее отсутствие и порождает гиравл./тепловую неустойчивость, которую, обычно, стремятся устранить термоголовками.
...Они ее и устраняют... непрерывной работой - в этом, "неправильном" случае.
3. Разводка, за исключением части диаметров, в вашем случае получилась "однотипной", хотя больше присуща 2-трубной. Так что по этому "критерию" разницы, какая система лучше, - нет.

4. Если вы не собираетесь по 2 раза нА день менять температуру в помещениях, для вас будет достаточно 1 раз создать необходимый "баланс" Т* в помещениях, доверив ОБЩЕЕ "руководство" температурой в квартире - терморегулятору котла и переключателю уровня мощности (горелки), если ..есть.

В моем "аналоге" - ничего не кручу ..7-й год. (возраст дома). "Отбалансировав" теплоотдачу ..количеством секций, предоставил котельной "общее руководство". Пока она это делает успешно.
- Ни разу (!) не возникли ..необходимость и желание что-то подрегулировать.
Хотя, рег. краны стоят. Для солидности..

... Хороший "теплосьем" может обеспечить лоджия (даже застекленную ст/п., ее не "натОпишь" никогда
А вот включить ЕЕ в "отапливаемую" площадь, с соответствующей оплатой, может любая "комиссия по проверке" от домового с/техника с председателем ТСЖ до УК/ЖЭУ.
Мои "балконы" не имеют отопления, а играют роль "температурного буфера" между кв-рой и улицей. Температура на них зимой - всегда выше уличной ~ на 10*, что уже плюс для теплосбережения (задача обратная ...вашей). А вопрос поддержания +Т* (если надо) решается форточкой между раздельными кухней и лоджией.

 

Под полом прихожей идет труба 25 мм. Если делать грамотно 32 мм магистраль, то в любом случае придется две трубы кидать параллельно вдоль стены (у балкона есть порожек). Т. е. с точки зрения монтажа получается, что почти нет разницы какая система в 1 или 2 трубы. Вопрос, какая из них будет эффективнее отдавать тепло? Предполагаю, что тогда 2-трубная, верно?

На настоящий момент коллектора ТП так и врезаны в подачу и обратку. И действительно ТП спокойно прокачивается насосом. А что там надо еще будет переделать? Нужны какие-то дополнительные элементы?

 

Вот тут я не согласен, ув. курчак
Это чем же ограничивать Т* в контурах Т. П.,...краником?
Ну позвольте коллега, рассмотрим ситуацию.
Котёл нагрел воду до 70*С и насос её гоняет по СО. Выходит и в полы "летит" 70*С, но покрытие пола скажем линолеум и что ...ему плавиться.
Но учитывая тот факт что морозы вещь переменчивая и непостоянная,..получим постоянную ручную регулировку мощности котла по Т* нагрева с 70*С до 50*С. Но как в это время будет вести себя плита Т. П? В ней мгновенно Т* не изменить, она нагревается и остывает долго,..т.к. является высокоэнерционным объектом СО.
Ну Вы скажете краниками на коллекторе можно регулировать расход т/н по контурам, прижал и Т* в контуре уменьшилась.
Но уменьшается и сам расход в контуре,...который должен быть величиной постоянной. В противном случае с изменением расхода контура получим нехватку напора в контуре, при уменьшении сечения крана на коллекторе.
Получим недогрев последнего участка трубы контура, в силу удушенной циркуляции в контуре. И что самое интересное, каждый раз с изменением Т* на котле, ...прийдётся крутить и краники на коллекторах.
Но опять таки, регулировать Т* в петлях Т. П. расходом (гидравлически) не правильный вариант. Это не радиатор а Т. П., значит потребуется оставить расход через петли Т. П. без зменений, для достижения максимальной циркуляции (расхода) в контуре,..но Т* как раз в контурах потребуется подавать с постоянной величиной для исключения скачков на поверхности плиты Т. П.
А достижения постоянной Т* т/н в контур Т. П., сможет добиться только трёхходовой термосмеситель выставленный на 45*С. Но с наличием трёхходовика основной насос котла не сможет обслуживать контур Т. П.,... опять таки из-за изменения гидравлического кольца контура Т. П. Потребуется свой насос на этот контур.
У автора темы так и выполненно сейчас,...и если автор не слукавит,..то ответит что скачки на поверхности Т. П. имеют место и это не АЙС.
Так что Т. П. следует кординально переделать, или же переделать на местные узлы подключения контуров типа "Юнибокс",...но это кап. ремонт квартиры и пола,..что не приемлемо для автора темы.

 

Кап. ремонт действительно неприемлем. По поводу скачков температуры на поверхности ТП могу сказать следующее. Контуры прокачиваются. Скачков температуры не замечал, но регулировать температуру нереально. Т. е. ток теплоносителя через них либо есть, либо нет. Регуляторами на коллекторе не получается сделать что-то оптимальное.

Термоклапаны на радиаторах у меня есть и сейчас, но необходимость балансировки при двухтрубной системе меня пугает, поскольку на ТП (см. выше) ничего отбалансировать не получается). Предполагаю, что однотрубная система для меня была бы проще в эксплуатации.