Посоветуйте, как расширить действующую СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для начала https://www.forumhouse.ru/threads/145494/
http://teplo-start.ru/discussions/popular/110-montagerulesarticle

 

А ...каким образом вода попадает из ГС в ..."суперколлектор"?

 

По средством одно или нескольких (трёх) насосов установленных на коллекторе.

 

Не поможет.
Я бы сделал так.

Это уже не просто коллектор, а гидрострелка.

 

Не это всё же коллектор, для того чтобы он стал гидрострелкой его нужно поставить вертикально и соблюсти правила трёх диаметров.

Сейчас как раз исследую данный вопрос.

 

Как раз когда доиследуете, то поставите вертикально и может быть и правило 3х диаметров пригодится. А так же насосик на котловой контур.

 

Хоть горизонтально, хоть вертикально, если параметры выбраны правильно - работать будет.
Попробуйте поисследовать http://www.time-nn.ru/support/?prod_id=6003
может кое какие вопросы отпадут сами собой.

 

Заводскую альтернативу нашёл только CALEFFI. И он получается дороже чем FAR гидр. стрелк. + "супер коллектор".

 

Уважаемые друзья! Сейчас ищу мастера у нас в городе, который бы взялся все сделать по схеме. Один смотрел уже и оценил переделку предварительно в 37000, основная стоимость за радиаторы. 3000 за установку с обвязкой каждого. Не знаю дорого это или нет, но это не главное. Смущает, что он пытался оспорить некоторые моменты разобранной здесь схемы. Он меня пытается убедить, что достаточно однотрубки, что трубы слишком толстые, а радиаторов слишком много. В итоге остается практически то, что у меня уже есть, просто добавляется радиатор на балконе и в санузле. Мне приходится сомневаться в его компетенции, хотя он готов вроде все сделать по схеме. Где найти грамотного мастера у нас в городе, который бы хорошо понимал, что делает, а не просто паял трубы, я не знаю (

 

Если он утверждает, что трубы толстые, и радиаторов много. Я рекомендую не связываться с ним. Отопление может работать. А может оптимально работать. и между этими понятиями может быть довольно ощутимая разница и в деньгах, и в комфорте.

 

Добрый вечер всем!

Итак, работы выполнены. Сегодня завершили монтаж двухтрубной системы вместо старой однотрубной. Все почти как на последней схеме. Где-то из соображения установки мебели подвесили меньшее количество радиаторов, но в любом случае прирост количества секций составил 35 штук к 28 имеющимся, т. е. более чем в 2 раза. Теперь есть радиаторы в санузле, где их не было, есть дополнительные радиаторы вдоль стен, граничащих с улицей. Теплый пол отрезан пока. Если зима пройдет комфортно, то торчащие из пола трубы теплого пола срежу под корень.

Планы на ближайший месяц:
1) лучше утеплить балконы, чтобы уменьшить потери.
2) В ближайшие дни должен подойти специалист для настройки мощности котла, ее надо уменьшить. Тактование котла пока не устранилось.
3) А также выбрать и купить термостат. Буду читать по этой теме. Если сможете посоветовать конкретную модель программируемого термостата, буду очень признателен.

У нас уже довольно прохладно на улице. Буду испытывать систему. Она уже трудится весь вечер на установленной температуре 35 градусов.

После выполнения плана собираюсь в течения отопительного сезона подвести итог по ощущениям комфорта в проблемных зонах, а также по расходу кубометров газа по сравнению с прошлым годом. О результатах напишу здесь же.


Добавлю.

Старался успевать за мастером, пока были демонтированы радиаторы. На балконе к существующему слою теплоизоляции прикрутил закладные, на которые повесили радиаторы. Поэтому под радиаторами на балконе сразу положил пенопласт М25 толщиной 40 мм и пластиковые экраны для аккуратности и чистоты. Планирую утеплить пенопластом и остальную площадь внешней тонкой стены балкона. В комнатах же под всеми радиаторами поклеили обои. Чтобы не запинаться за трубу, пришлось немного поломать порожек на балкон. Теперь надо его восстановить и поклеить плиткой, трубы будут внутри. Также пришлось пожертвовать коробом из ГВЛ, поклееным плиткой в ванной и его теперь надо восстанавливать. Отверстия в основных стенах сверлили каким-то немецким агрегатом с водяным охлаждением коронки. Две основных стены внешняя 80 см и межкомнатная 45 см прошли за 1 час с учетом крепления агрегата к стене.

В общем фронт работ впереди большой, развели пыли, которую надо вытирать завтра же. Но самое главное к отопительному сезону успели.

 

Почитал темы про термостаты и сделал для себя выводы:
1) Для квартиры 80 кв. м. с отапливаемыми квартирами сверху и снизу мало толку от датчика уличной температуры. Хотя в моем котле уже есть встроенная ПЗА.
2) Нужен комнатный термостат с небольшим дифференциалом 0.5-0.7 градуса.
3) Предполагаю, что быстрее всего будет остывать отапливаемый балкон, т. е. датчик термостата должен быть там.

Поправьте меня, пожалуйста, если не прав. А что будет в остальных помещениях, если термостат будет в самом быстро остывающем? Просто настраивается балансировочными кранами? И можете ли посоветовать надежную модель термостата с программой с дифференциалом 0.5-0.7 градуса. Во многих старых темах советуют LT08. Этот термостат подойдет? Правда я пока не знаю, что смогу найти в продаже у нас в городе.

 

Продолжу. Сегодня обзванивал магазины на предмет наличия программируемых термостатов. В одном магазине выбор большой, но надо ехать смотреть. В других либо ничего нет, либо есть IMIT Blue. В отзывах на этом форуме модель вроде хвалят, но пишут что слишком маленький гистерезис. В документации ДИФФЕРЕЦИАЛ -0.2 + 0.4 К (@ dT/dt = 1 °С/15’). Как это правильно понимать? От установленной температуры вычитаем 0.2 и прибавляем 0.4. И получаем диапазон температуры в помещении. Или неверно?

Почитал форумы и стал сомневаться в пунктах 1 и 3, написанных выше. Уличный датчик может быть и нужен.
А термостат устанавливать на балконе неверно, там есть нагрев от солнца. А если поставить комнатный термостат в коридоре в центре квартиры, где нет вообще радиатора, это будет нормльно? Двери в комнаты и кухню почти всегда открыты.

Решил немного разобраться с самим котлом и снял кожух. Через сервисное меню увидел, что настройка мощности потенциометром P5 была установлена на величину 41%. Покрутил до минимума. Пламя в горелке стало заметно меньше и нагрев дольше (котел пока работает на минимуме, больше для тестирования контура радиаторов).

Еще обнаружил, что был закручен автоматический воздухоотводчик на насосе. Выкрутил. Нашел места для подключения и термостата и уличного датчика.

Нужно еще настроить мощность по давлению газа по инструкции. Вроде все понятно, только пока не был в магазине и понятия не имею есть ли смысл купить свой манометр (и какой?) или проще нанять специалиста для настройки. Специалист такой на примете есть.

Пока так и не понял, что произойдет если мощность настроена на минимум на потенциометре и по давлению газа. Стоит ли потенциометр снова выкручивать вверх? Что произойдет при этом с контуром ГВС?

 

В итоге решился делать на Meibes, схема будет примерно:


Задумался о перепускном клапане на контур с батареями, нашёл только на 0 - 0,5 бар. Но как мне кажется этого мало, 0,5 бара, это всего 5 метров, а т. к. коллектор установлен в подвале, а дом двух этажный, это уже 6 метров + какое-то сопротивление создают батареи. Как один из вариантов установить на втором этаже (на самом верху) между стояками подачи и обратки (продолжить их на 0,5 метра от коллектора второго этажа).

 

Гуглом-Яндехом совсем не пользуетесь?
Перепускной клапан для поддержания перепада давления

Нормаль
4004
Издание 0999

Перепускной клапан предназначен для ограничения перепада давления в системах отопления с термостатическими клапанами.
https://www.herz-sib.ru/technical/302-017.htm

И к гидростатическому давлению в системе (высоте дома/СО) имеет отношение весьма отдаленное (устойчивость к разрушению от давления в СО)

...Перепад на нем устанавливается из условия - не "посадить" последний в "ветке" радиатор по теплу (цирк. давлению, перепаду, температуре)
Т. е. при его настройке надо уловить момент, когда" последний радиатор начнет ...остывать. После чего - "сдать назад" регулировку клапана, ровно столько, чтобы последний радиатор оставался расчетной температуры.
Сделать такую настройку лучше после общей балансировки приборов ветки, произведенной по тому же принципу -
- "не посадить последний" радиатор в ветке.