ЕЦ (однотрубка) в деревянном доме - расчет теплопотерь, расчет и монтаж СО + ГВС

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не ..ленились бы, прочитали бы FAQ и ознакомились с "кочкой зрения" по поводу - "Где лучше увеличивать?"
Так вот, на верхней подаче лучше увеличивать. Уже не по гидравлике (хотя сопротивл. - еще! меньше)
а по созданию бОльшего циркуляционного давления от бОльшего охлаждения "верхней" трубы.

..Или (и) поднять гориз. участки крыльев от Гл. стояка повыше - это немного, но еще увеличит циркуляционное давление.

Это если вы будете согласны с трубой под потолком здесь и ..некоторым холодком по полу (?)

К месту, раз уж о 76-й трубе - Гл. стояк и общий, для 2-х крыльев участок обратки.

 

Спасибо. В общем то понятно, что по физике главный стояк и общая обратка должны быть толще, просто осталась у меня в голове ваша рекомендация кому-то - сделать стояк того же диаметра, что и крылья ну и плюсы из этого вытекающие. ну да ладно, хочу спросить о другом:
Время покупать трубу и монтировать отопление (радиаторы уже купил), сварщик советует 40-ую трубу, т. к. она красивее будет смотреться (по деньгам уже договорились с ним на 50-ю). Ездил сегодня к другу смотреть на 50-ю трубу (у него 2-й этаж мансарды ею опоясан), смотрится сурово. В общем весь в сомнениях - "комфорт" в отсутствии электричества или уютный интерьер.

Скажите как по вашему будет работать моя система отопления на 40-й трубе без насоса?
Если все-таки делать на 50-й трубе, то нужен ли насос вообще? (быстрый нагрев не учитываем).
Если 99% времени СО будет работать от насоса и при этом сносно без насоса на 40-й трубе, то лучше поставлю 40-ю трубу.

В раздумьях о регулируемых настенных креплениях "пришел" к следующему: Берем воротную петлю типа стрела (у меня DMX), отрезаем от нее кусочек около 7см. и посередине привариваем шпильку (у меня от болта М10х95), сверлим отверстия и дорабатываем петлю "под радиатор", грунтуем, красим.

С уважением, Павел.

 

С установкой насоса - "вопрос" диаметра становится "чисто" ваш. - 40 или 50.
Однако позволю некоторые "наблюдения". Разница между Ду40 и Д57-й трубой - ок. 9мм. Между Ду40 и Ду50 (2") - ок. 12мм.
Через неделю-две после их монтажа, самО их присутствие перестает (!) напрягать хозяина дома. А после вселения и потом, "по жизни", он (и она) их не замечает вообще. А тем более, разницы между диаметрами труб.
Вопрос наиболее "злободневен" на вашей стадии - выбора. Многие бы, зная указанные закономерности, потом отказались бы от 40-ки, ибо пользовать СО предстоит лет до ..50 (не ваших ) и "лишний" запас диаметра, может пригодиться за эти долгие годы. Кабы знать.

Собственные впечатления от трубы Ду40 - "неубедительные". Во первых потому, что насоса в "свое" никогда не ставил, а во вторых, способности Ду 40 - ок. 52-57% от Ду50. И наверстать "убыток" СО / крыла СО с такой трубой в доме ок. 160-200м. может только ..повышением температуры в СО.
В результате чего побеждает принцип - "Пусть лучше останется, чем не хватит". И советчиком по "уменьшению" быть не могу.

 

Да, убедительно!
Интересно, что разница в эти 10мм. для восприятия оказывается существенной. Т. е. ДУ40 и тоньше - это еще "тонкие" трубы, а начиная с ДУ50 - уже толстые, наверное это порог между принудиловкой ("современной") и самотечной ("древней") - для мозга .
Сделаю ДУ50, спасибо за подробный расклад.

С уважением, Павел.

 

Итак, мон таж системы отопления идет, магистрали ДУ50, общую подачу и обратку сделал Д76 (в доме видно не будет). В котельной-гараже стены готовы, осталось дело за малым - пол, крыша, окна и двери, а там и до котла не далеко. Опять как-то зима неожиданно приблизилась.

Нужно определиться с насосом и с конструкцией байпасов. Надеюсь что работать будет и без насоса, но по ряду причин (быстрый ежедневный разгон, низкотемпературные режимы, сравнение) хочу поставить насос.
Вопрос: с каким напором и производительностью взять (чтобы не переборщить)? Объем воды - 480л., грюндфоса 25-25 или 32-30 будет достаточно? БОльший диаметр интересен бОльшим проходом при отключении электричества (дополнительно к обратному клапану).

С уважением, Павел.

 

По давлению - минимальный из указанных. Больший "по проходу" может оказаться с бОльшей мощностью эл. двигателя (?). Выбор по "паспорту" - каталогу / графической характеристике насоса.

 

Спасибо. У грюндфоса есть 25-20 и 32-20, мощности двигателя одинаковые и кривая вроде одна. Так что думаю 32-й поинтереснее будет.
Попытался подсчитать гидросопротивление системы, но по быстрому не смог (не нашел). На вскидку меньше метра. Не подскажите какое сопротивление у 50-й трубы? Радиаторы я так понимаю сопротивление только уменьшают, т. к. стоят параллельно.

И еще вопросик (для подстраховки) - Когда магистрали опускаются вниз (со второго этажа на первый, обратка к котлу), то в этих точках никакие воздухоотводчики не нужны?

С уважением, Павел.

 

..Согласно последнему заглядыванию в таблицы (Шевелева), скорость 0,6 м/сек в трубе Ду50 порождает расход ок. 4,6 м3/час и сопротивление 200 Па / м.
Т. е. ваш насос с давлением 2. м. не очень "провалится", обеспечивая свою "паспортную" производительность. "Слишком свободны" диаметры, чтобы "напрячь" насос.

Теоретически. И без них - "свободно".

После удаления воздуха - первичной протопкой в режиме ЕЦ, "кавитации" на насосе (2м.напор) не предвидится. А потому "воздухоуловители" будут без работы.
Тем более, что весь возможный воздух выйдет в радиаторы, подсоединенные по схеме низ-низ.

 

Спасибо большое за ваши развернутые и вразумительные ответы.
Недели как три назад запустил отопление, езжу по 2-3 раза в сутки за город протапливать котел, сил на интернет почти не остается .

Итак, все сварили, подключили - работает!
Эстетически труба ДУ50, да еще и в совокупности с чугунными МС-140 смотрится на отлично! Чувствуется мощь, добротность и надежность! Так что зря переживал
ЕЦ работает хорошо, все радиаторы греются. Сложно оценить "по комнатно", т. к. нет дверей, да и вообще объем один, тепло поднимается наверх.
"Для насоса" сделал дополнительный байпас - обратный клапан на ДУ50. На вскидку - в режиме ЕЦ работает также как и через основную магистраль, как-нибудь проведу более точные замеры.

Проблема одна - быстро выстывает дом и котельная. Сейчас у нас -35 -45, уходит по 2-3 мешка угля в сутки, Т опускается до +2С. Хочу заказать тепловизор, посмотреть есть ли дыры.

С уважением, Павел.

 

Ну, а когда котел "в разгАре" - какие температуры на котле и в доме?
..Ясно, что стабильности режима пока нет.

 

Любопытно, проверте потолок, очень интересно, у вас там эковата, у нас много таких потолков, зимой счета у них серьезные. Знаю что многие из них выкидывают стекловату и применяют шлак или опилки, мой сосед засыпал опилки, но так случилось что на одну комнату нехватило, он утеплил стекловатой. говорит что в той комнате температура ниже. потолок 70% теплопотерь.

 

Подскажите пожалуйста уважаемый Lyko почему в данной системе необходимо подключать радиаторы "низ- низ", а не "верх- низ"- диагонально- так вроде бы радиаторы должны быстрее и лучше прогреваться?

Павел здравствуйте!
поздравляю с запуском системы. Я планирую сделать подобную. Хотел Вас попросить выставить фотки расширительного бачка и место для подпитки водой системы. Я так понимаю группу безопасности системы еще не поставили или её не надо? В кухне- то под окном все-таки какой радиатор поставили?

 

Необходимости подключать ИМЕННО низ-низ - нет.(!) Просто выяснил для себя "на ощупь", КАК лучше.
Если такое подключение:


...Не "эффективно",(?), то что такое - эффективное подключение?
Форумный "эксперимент" подключения низ-низ в принудительной 2-трубке:
https://www.forumhouse.ru/threads/114955/

 

Когда котел в разгаре вода бывает кипит, меня там в это время как правило нет, растапливаю и уезжаю. Регулятор поддувала перед заполнением системы забыли подключить, ну а сейчас не знаю нужно ли мокнуть - жду пеллетную горелку.
Для контроля температур установил сигнализацию кситал-12т. При старте системы и холодном доме разница подачи и обратки до 30 градусов, в разогретом - 15-20 градусов. Ну а температура в доме плавает между топками от +2-5 до +15 (датчик на уровне 40см. от пола 1 этажа), на втором этаже градусов на 8-10 выше.
Сейчас (3 часа топки) показывает: подача - 70, обратка - 52, дом - 13.5.

Спасибо, проверю все обязательно. Сегодня узнавал стоимость, оказалось совсем не дорого (от 3 т. р.)

Спасибо за поздравление! Фотки добавил. Расширительный бачок будет закрываться ГВЛ и плиткой. В качестве перелива сейчас шланг (заменю на металлопластик) уходит в котельную - для контроля наполнения. Для подпитки у меня у котла спец вывод в нижней точке. Группу безопасности ставил из интереса - проверить давление при работе через обратный клапан, стрелка стояла всегда на одном уровне - 0.4 атм. Для открытых СО, как я понял, вещь не обязательная.
В кухню и в с/у на 1 этаже для компактности поставил коннер, греются нормально. В детской на 2-м поставил МС-140-300, Минск (низкие) - 16 секций - также нормально продавливается.

С уважением, Павел.

 

Для подключения в будущем бойлера ГВС на подачу и общую обратку были врезаны отводы 3/4. Из-за быстрого выстывания котельной и необходимости одеть на котел кожух, решил на эти отводы повесить чугунный радиатор 12 секций. Прямое подключение к движению воды через радиатор не привело, пришлось ставить разгонную трубу ДУ50 и воздухоотводчик, процесс пошел. Правда после снятия (заваривал щербинку) произошло неудачное завоздушивание, и воздухоотводчик не мог справиться, при этом от циркуляционного насоса все работало. Воздухоотводчик заменил на группу безопасности (была под рукой), выплеснул немного воды и гравитационный процесс вновь пошел.

Вопрос: какой кран лучше прикрывать для ограничения циркуляции? Сейчас прикрыт на выходе из радиатора.

С уважением, Павел.