Опилки - утепление стен и потолков - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда картон под весом опилок может и рассыпаться. Кроме того деревянный вент. фасад - очень благоприятствует распространению огня (там же тяга как в трубе).
Проще отказаться от олифы и покрасить по фински)

 

Подскажите, пожалуйста - можно ли использовать чистую сухую осиновую стружку для утепления перекрытия между жилым помещением и холодным чердаком? Не будет ли она гнить? Сосновую найти не могу, а время поджимает.

 

Стружка очень сухая, в руках шуршит. Сколько в % влажности, не скажу. Чистая, светлая, без примесей, почти не пахнет. Брал в столярке, - она у них после евровагонки. Слой утепления будет примерно 22 - 25 см.

 

Добрый день всем форумчанам

Читал всю тему начиная с первой, - только ее и осилил, вторую и третью уже сил нет) 2 дня читал)
Хотелось бы в кратце узнать у ekimov о результатх его получается уже двухгодовалого экспримента.

Сам являюсь поборником дышаших помещений. Многие говорят что это не правильно, что жто просто мои необоснованные хотелки и темность, от не знания современных технологии. Однако в жизни, как убедился, все самы правильные вещи идут на уровне ощущений - разум говорит отбери у ребенка конфетку это же так легко и вкусно - логично, а нутро противица, хотя ж не логично) Но это так, лирика.

Сам собираюсь строить каркасник с заполнением утеплителем на основе льна. Я бы и опилки сделал с удовольствием, но лен в матах более технологичен для меня, позмоляет ускорить темпы строительства, опять же уминаться не так сильно в стене будет.
На мой взгляд в принципе и лен и опил это одно и то же - все целюлоза И предполагаю что вести себя дубут одинаково.

Внимание вопрос?

1. Правильно ли я понимаю, что за счет умения впитывать и отдавать влагу, целюлозные утеплители (опил, костра, лен и т. д.) могут эксплуатироваться без применения пленок. Условно пирог изнутри наружу - ГКЛ или ЦСП - утеплитель - ЦСП - вентзазор 50мм - блокхаус.

2. При таком подходе как я понимаю, лучше, использовать систему с холодным чердаком, чем с мансардным этажем? или при наличии хорошего вентзазора в кровельном пироге можно обойтись без пленок?
сам пока сплоняюсь к варианту холодного чердака, - более технологично, экономично и ремонтопригодно

3. Про подвал (подполье, голбец) - что будет лучше для каркасного дома? полностью продуваемый цоколь с усердным утеплением пола, во избежание гниения перекрытий и отсыревания, или глухая забирка, которая соеденит полуподвальное помещение с домом в один тепловой контур?
спрашиваю потому что на форуме множество мнений - многие жалуются на сырость в подполье, другие радуются что получают тепло от земли.
На самом деле думаю УГВ и прочие вещи тут второстепенны (ну кроме болота)), важен сам принцип - утепленное или холодное подполье.

Прошу практиков ответить на вопросы повозможности развернуто и основательно. Т. к. хочу построить дом который будет стоять долго, в котором будет здоровый микроклимат не за счет всевозможных ухищрений с вентиляциями, изоляциями и прочими -циями, а за счет естественных законов физики и опыта поколений. Желаю жить в доме который будет условно говоря самодостаточным - в современные термосы, где тепло пока топят и холодно пока остужают и толщиной стен в 100-150 мм - верю, но себе не хочу.

 

1. Правильно то правильно, но не совсем. Почему то все забывают про количество влаги. Рассмотрим 2 стены - 30 см опилок и пусть столько же (хотя обычно делают меньше) этой льняной ваты. Квадратный метр такой стены содержит 75 кг опилок и 9 кг ваты. Допустим через стену идет столько влаги, что опилки имеют влажность 20%. Пусть 12 из них естественная, а 8 привнесенная. 8% это будет 6 кг. А теперь бахнем 6 кг воды в 9 кг ваты. Это будет 67%, да плюс 12 естественной =79% влажности. Мало того. Поскольку паропроницание ваты много больше чем опилок, то и влаги будет проходить больше. Думаете будет эффективная теплоизоляция?
Где-то была инфа, Норвежцы высчитали, что толщина стены с ватным утеплителем без пароизоляции должна быть минимум 40 см.
Второй вопрос - продуваемость. Продуваться будет на ура, так как при креплении обшивки неизбежны щели, а вата воздуху вообще не помеха.
2. Наклонное утепление без пленок ИМХО утопия. Выходящая из утеплителя влага неизбежно будет конденсироваться на внутренней поверхности кровли. конденсат начнет стекать и капать на утеплитель. Больше ему и деваться некуда. Плюс возможные протечки. задувание осадков ветром через стыки кровельных материалов... Утопия в общем, ну или мазохизм.
3. Опять же ИМХО. Я за утепленное подполье. И тепло меньше теряется и само по себе оно в частном доме всяко пригодится. Хоть для обслуживания и обогрева коммуникаций.

 

Уважаемые. подскажите! Хочу борную кислоту добавить в опилки при утеплении перекрытия 1 этажа. Сколько нужно борной кислоты на 5 кубов опилок?

 

Насыпная где-то такая, а уплотненные, штыкованные, еще и потяжелее будут.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опилки
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsDensity/DensityTable/

 

Во первых. Инженерное образование приучило пользоваться справочниками. Особенно при подобных, достаточно отвлеченных расчетах.
Во вторых. Виктор помнится упоминал, что опилки при транспортировке оседают вдвое. Т. е. плотность увеличивается вдвое при том, что остается "насыпной"
Ну и в третьих, поскольку вопрос давно интересует самого, и требует разбора (все книжные рецепты содержат весовые пропорции, на что ориентироваться?) решил взвесить все.
Опилки из столярки, от торцовочной пилы, мелкие, сухие.
1 фотка -фракция опилок.


2. Банка 1 литр. Всегда думал, что литр это по плечики, фиг - по горлышко

3. Просто насыпал.

4. Штыкованые опилки. Рядом лежит инструмент. При трамбовке не перенапрягся

5. Трамбованые опилки. Рядом опять же инструмент. Можно было ужать еще, вверху неудобно из-за горлышка. Если приглядется видно, что вверху плотность меньше.

6. Вылезать из банки опилки не хотели. Пришлось выковыривать. После штыковки "инструментом", после трамбовки ножом. Но частично остались сцепленными в некие "камешки"

Итого: считаю, что был прав. Ориентироваться надо на 200-250 кг/м3 эксплуатационных. Даже простая засыпка на чердаке со временем слежится.
Речь именно про опилки. Стружка будет легче.

 

Фотки можно сделать, да чем они помогут?

А толщина в 22 см. - это потому, что это перекрытие как бы "временное", между жилым 1-м этажом и пока нежилой (поэтому холодной) мансардой. На будущий год мансарда должна утеплиться, т. е. нужно только одну зиму перезимовать. А увеличивать толщину перекрытия до 40 см. возможности нет - потолки в мансарде итак невысокие.

В прошлую зиму в перекрытии была минвата, со всеми плёнками, вентзазорами и т. п. Весной с потолка пошёл дождь. На этом форуме такая проблема описана неоднократно, до оскомины уже, но в моём случае был нюанс, о котором стоит, наверное, рассказать - кого-нибудь убережёт от ошибки: мансарду планировалось утеплять и отапливать ещё в прошлом году, поэтому в перекрытии была положена пароизоляция как снизу, так и сверху утеплителя. Увы, утеплиться не успел, всю вату и плёнку по весне пришлось выкинуть (60 000 р - на ветер ). Хотя я знал, что в случае, если сверху помещение холодное, то нужно сверху другую плёнку - ветрозащиту, но, как обычно - русский "авось да небось", да и холодно уже было. ПОЭТОМУ я решил нынче утеплять перекрытия и мансарду опилками, за что огромное спасибо всем постоянным активистам этой ветки.

P. S. Так будет осиновая стружка гнить? А если её 1:1 перемешать с сосновой? Ни извёстки-пушёнки, ни борной кислоты в достаточном количестве в нашем регионе не найти.