Каркас из бревен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, я вообще мог строится на господствующей высоте. Но в этом есть и минусы. Следующий дом построю в горах. Надеюсь, не Кавказа...

 

Вчера на канале Охота и рыбалка была передача о том, как канадцы для местной канадской охотничьей фирмы строили охотничий домик...

Я чуть весь телевизор слюной не заляпал. Это ж надо такую красотищу строить из тика если не ошибаюсь.

Особо впечатлило то, что фасад там был как раз таки похож на картинку в первом посте темы, т.е. каркас а в нем стекло, на самом деле большие и светлые окна.

И работают они точно так же как и у нас в России, вроде мельком слышал украинскую речь от работников, но может и показалось.

Если найдете архив передач за вчерашний день, смотрите, не пожалеете.


PS Не забудьте сюда ссылку кинуть если найдете

 

То Nir: Сергей, а почему бы Вам не овладеть такой технологией? С Вашим опытом ручной рубки домов - сделать такой каркас думаю не проблема Или тут специальные столярные навыки нужны?
Не сыпьте соль на открытые раны

 

Таня, овладевать (сооружать) будем весной...Пока выбираем поставщиков соломенных блоков. попадаются безбашенные..)

 

Ой, спасибо, Сергей!
Ну, думаю, излишне напоминать об обязательности выставления фото овладения на всеобщее обозрение (-обзавидование)? И это, весна то уже наступила!::
А по соломе Вам надо с каким нибудь фермером сдружиться Вы ему - баньку, он Вам солому и все счастливы!

 

Про - соль и опыт - это точно в тему

 

Доброго времени суток! Очень рассчитываю дискуссию в этой теме вернуть в первоначальное русло.
Итак, ввиду дешевизны тонкомерного бревна хочу каркас под опилкобетонный монолит выполнить из бревна 16-20см. Сразу скажу ,что американские бревенчатые каркасы мне не нравятся тем, что они заводского изготовления. На коленке такое не сделаешь. Плюс практически все элементы работают на изгиб, на этом все и построено.
Однако начав просчитывать объемную сквозную конструкцию на базе фермы, сразу уперся в то, что элементы должны работать на растяжение. Большая площадь сечения вроде бы решает эту проблему, но связка...
Путем изучения небеизвестного труда "Конструкции из дерева и пластмасс" наиболее технологичной и дешевой считаю конструкцию узла зуб со стяжкой витым проволочным хомутом, как столбы ЛЭП(деревянный столб к бетонному).
Материал- оцинкованная проволока 4-6мм.
Не рисую, т.к поздно, но, мне кажется и так понятно.

 

Чтобы было понятно, что именно имею в виду, размещаю фото:
1. Проволочный бандаж как таковой.
2,3 Предлагаемые способы стыковки узлов.
В местах контакта проволоки с дресесиной сделать насечки, не более 1/5-1/4 толщины.
По данным из нета хватит 12 витков 4-кой или 10витков 5-кой или 8- 6-кой.
Можно совместить бандаж с нагелем в виде черенка от лопаты, например.
Есть у кого-нить мысли или практический опыт?

 

Вот как повествует о процессе сплачивания бревен СНиП 76года.(обращаем внимание на доступность и простоту изложения):
"...Перед монтажом все детали опоры тщательно осматривают: у них не должно быть таких дефектов, как разрушение защитных покрытий (антисептических, антикоррозийных), повреждение резьбы болтов и шпилек, глубоких раковин на металлических хомутах и бандажах и т. п. В процессе эксплуатации наиболее быстро повреждается участок деревянной опоры, расположенный на 30 - 40 см ниже и выше уровня земли, т. е. в месте, где древесина наиболее интенсивно подвергается переменному воздействию атмосферных осадков и содержащейся в земле влаги.

В целях экономии древесины деревянные опоры делают составными - соединяют стойку опоры с деревянной или железобетонной приставкой (пасынком). Составные опоры образуют прочную конструкцию, применение которой повышает надежность работы воздушной линии электропередачи и срок ее службы.

Соединение стойки опоры с одной или двумя приставками (рис. 2, а, б) осуществляется бандажами или хомутами. Для соединения деревянной стойки с деревянной приставкой комлевая часть стойки на длине 1,5 - 1,6 м стесывается на плоскость шириной 100 мм. На такую же длину и ширину обрабатывается и верхняя часть деревянной приставки.

Стесанные плоскости стойки и приставки должны кончаться перпендикулярной зарубкой. Стык соединяемых деталей должен быть плотным без просветов.Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм. Древесина в местах соединений должна быть без суков и трещин. Зарубы, затесы и отколы должны быть выполнены на глубину не более 20 % диаметра бревна. Правильность врубок и затесов должна быть проверена шаблонами. Сквозные щели в стыках рабочих поверхностей не допускаются. Заполнение клиньями щелей или других неплотностей между рабочими поверхностями не допускается. Отклонение от проектных размеров всех деталей собранной деревянной опоры допускается в пределах: по диаметру — минус 1 плюс 2 см, по длине — 1 см на 1 м. Минусовый допуск при изготовлении траверс из пиленых лесоматериалов запрещается. На обеих деталях намечают линии бандажей и делают небольшие выемки для болтов, стягивающих бандажи. Выемки для болтов делают в случае, когда стягивание бандажей осуществляется не скруткой, а болтами.

По окружности стойки и приставки на ширине бандажей (50 - 60 мм) устраняют неровности для обеспечения лучшего стягивания этих деталей опоры бандажами.

Бандажи накладывают на участок сопряжения в двух местах, отступив вниз от верхушки приставки на 200 мм и выше комля стойки опоры на 250 мм. Расстояние между бандажами - 1000 - 1100 мм.

Для бандажей применяют стальную оцинкованную мягкую проволоку диаметром 4 мм или неоцинкованную проволоку (катанку) диаметром 5 - 6 мм.

Бандаж состоит из нескольких витков проволоки, накладываемых на участок сопряжения стойки опоры с приставкой и прочно скрученных или стянутых сквозным болтом. Количество витков каждого бандажа определяется диаметром бандажной проволоки. Один бандаж должен иметь 8 витков при диаметре проволоки 6 мм, 10 витков при диаметре 5 мм, и 12 витков при диаметре проволоки 4 мм.

Длина проволоки, необходимой для одного бандажа, вычисляется по формуле:

Lб = 26n (D1 + D2)

где Lб - длина проволоки, см, n - количество витков бандажа, D1 и D2 - диаметры стойки и приставки в месте установки бандажа, см.

Бандаж накладывают на опору следующим образом. Загибают конец бандажной проволоки на длине 3 см под прямым углом и вбивают в деревянную приставку (при сопряжении стойки опоры с железобетонной приставкой конец бандажной проволоки вбивают в стойку опоры), а затем, намотав и плотно уложив необходимое количество витков, раздвигают их посредине и, вставив в образовавшееся пространство между витками специальный ломик с загнутым концом, скручивают все витки.

Наложив описанным способом второй бандаж, переворачивают опору и скручивают ломиком оба бандажа с другой стороны опоры, прочно стягивая таким образом бандажи на участке сопряжения стойки опоры с приставкой. Вместо скрутки для стягивания бандажа может быть применен болт с фигурной головкой, шайбой и гайкой.

Сопряжение бандажами стойки опоры с двумя приставками (рис. 2, в) выполняется аналогично сопряжению стойки с одной приставкой, при этом стойка опоры обрабатывается с двух сторон.

Каждая приставка крепится к стойке отдельными бандажами, для размещения которых в соответствующих участках приставок делают предварительно вырубки глубиной 6 - 8 мм и шириной 60 - 65 мм. Места сопряжения деталей опор, вырубки, срезы и затесы покрывают антисептиком.

Под гайки и головки болтов подкладывают шайбы. Древесина под шайбами должна быть затесана, но не вырублена. На высоте до 3 м от земли резьбу на выступающих из гаек концах болтов закернивают, концы болтов, выступающие из гаек более чем на 10 мм, срезают и также закернивают. Металлические неоцинкованные детали опор дважды покрывают асфальто-битумньм лаком. Для удобства накладывания проволочных бандажей опора должна быть приподнята над землей на 20 - 30 см, а приставки временно соединены со стойкой опоры при помощи струбцин (рис. 3, а)."

А вот и сами рис №2 и № 3.

 

Вот пару фото:
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum273/473065d1307963888-img_5.jpg
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum273/473062d1307963888-img_1.jpg
Остальные здесь:
https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-10
Скажу главное:
Бревно для удобства работы пришлось тесать. Да и не совсем бревно у меня было, вернее уже тесаное б\у бревно. Я подтесывал нижнюю обвязку снизу и верхнюю сверху. Стойки в местах крепления окон и дверей, но тут впринципе необязательно, можно потом залить до самого окна опилкобетон, а вот коробку дверей лучше вставить и закрепить к плоскому брусу. Еще приходилось подгонять неровности при обрешетке, что бы потом опалубка ровно ложилась. Точность примерно пол сантиметра достаточна. Круглый брус подтесать проще, но к плоскому проще крепить и надежнее (можно два гвоздя на соединение).
После возведения каркаса стены пристройки, опирающиеся на сруб были достаточно жесткими (одна глухая, а во второй небольшое окно), а вот длинная стена 8 метров, в которой дверь была почти от нижней обвязки до верхней и окно большое имела недостаточную жесткость. Отчасти из-за этого я принял решение перекрывать крышу не отдельно от пристроя, как задумывал сразу, а делать балки от пристроя и продлять крышу от конька. Балки стабилизируют эту стену. После заливки опилкобетона на треть высоты и при толщине получившейся стены в 30 см попытки расшатать эту стену практически безуспешны. Уверен, что когда зальется полностью (а сверху я дам немножко больше вяжущего для получения эффекта армопояса) шелохнуть будет невозможно.
Если есть вопросы - спрашивайте, 9398907 вкурсе моей постройки, но думаю моя реализация каркаса из бревна тут к месту.

 

Здорово! Но все же у кого есть мысли по поводу именно проволочного бандажа для вязки каркаса?

 

C Вашего позволения. Работать будет однозначно. Но требует особой "прямоты рук" при выборке паза под бандаж. Так скажем предворительного осмысления оптимального положения бандажа на том или ином узле. Но приходит на ум неоспоримое преимущество перед пазом, шпонкой и прочими. Значительно быстрее и проще. Вариант не плохой. У всех кораблей не так давно весь рангоут (мачты, реи, и т.д.) крепился именно по такому принципу. Самое наверное сложное найти подходящий бандаж. Чтоб не требовал ремонта и НЕ ОСЛАБ столько сколько лет вы отдаете своему строению. ИМХО. Успехов.

 

Именно поэтому я и спрашиваю в этой теме, как лучше это сделать. Пока что ясными кажутся 2 принципа: Не связывать одной стяжкой более 2 элементов, Угловые стыки, т.е стыки двух плоскостей, необходимо разносить по высоте.

Преимущество заключается в одном- обжим не вызывает растрескивания, главного врага древесины во времени. Но соединение можеть ослабнуть во времени, потому можно подстраховать нагелями. Еще как вариант(но только для того, кто строит сам)- скрутки делать внутри дома, отделку начинать не ранее чем через зиму от момента монтажа, и в это время дом отапливать. бревно высохнет, стянуть заново. Еще как вариант- в местах обжима бревна под витки проволоки подкладвать куски бэушных рессор. Они уже зело севшие, потому долго будут работать как надо, т.е компенсировать усадку. Если бревенчатый каркас уходит под заливку арболитом или опилкобетоном, то пофигу на усушку, они потом будут работать как арматура, если это чистый каркас, то всегда можно провести ревизию и подтянуть...

Оцинкованная или черная катанка, т.е вязальная проволока от 4 до 6мм. Так идет по снипу. Ломик обматываем изолентой, чтоб оцинковку не драло. С детства помню, как столбы уже потресканные, серые, с уже испарившимся креозотом, на наглухо ржавых проволочных бандажах держатся. И, что характерно, держатся прямо и на себе тонны провода держат...
И все же дерево надо использовать сухое.

 

Сегодня натолкнули еще на один вариант крепления бревен- берем лист оцинковки, например 1мм, нарезаем косынок, складываем их по 3 шт, получаем составные 3мм косынки. И на шпильки. Более трудоемко. Но в наружных углах можно продублировать... Или хорошо отработатьь технологию и тогда будет быстро.

 

Такие варианты в стойках лучше не использовать.. несушая нагрузка просто сомнет слои бревен которые соприкасаются и никакие хомуты не удержат.. + При таком креплении появляется кроме момента сдвига еще и момент внецентренной нагрузки. что тоже ослабляет всю конструкцию.
Если и делать так то делать что-то подобное