Каркас из бревен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На западе такие конструкции обшивают сэндвич-панелями включая кровлю, несущий каркас остается во внутреннем интерьере .

 

А, тогда зачем каркас из бревна? Как очень дорогая внутренняя отделка? Пароваров, который упоминался выше, хоть и строит так, как строить нельзя, но стены из соломенных блоков - так хоть какой-то смысл есть в каркасе из бревна.

Зачем балки из сдвоенных бревен - бревно в 200 мм и так перекроет пролет в 3 метра?
Какие-то элементы против сдвига между ними предусмотрены (шпонки, как в балках Деревягина, шпонки особой конструкции, етс)? Как будет обеспечиваться горизонтальная устойчивость? Если куски балок просто свинтить то, рано или поздно, обязательно будет так (вид сверху):


Если делать из них неразрезные балки - шпонок нужно будет -как на перекрытие цеха, шириной метров двадцать. Если бревно разумных диаметров (до 250 мм) - складывать балки на стойки нельзя - допустимая прочность на сжатие поперек волокон (для хвойных пород) около 2 Н/мм2 - при размере "ячеек" каркаса 3х4 метра - рано или поздно балки сомнёт. Надо делать конусы, а это требует серьезных плотницких навыков.

Об укосинах тоже лучше забыть - минимальная неточность в соединениях - всю раму поведет. Или каменное ядро и жесткое на сдвиг перекрытие, или защемленные стойки и 3-4 врубленных в паз бревна, соединенных нагелями между собой, и шпильками на "скользячках", со стойками, в нижней части каркаса.

З. Ы. к каркасам из бревна лучше на пушечный выстрел не подходить, если нет серьезного опыта постройки рубленных домов, ну или мостов/плотин из бревен.

 

Одинарное бревно не проходит по прочности, причем серьезно, раза в 4 слабее чем нужно

Спойлер: копипаста расчета

 

Балка из двух бревен теоретически может дать требуемую прочность, но как вы правильно отметили, при ее изготовлении и монтаже могут возникнуть проблемы.
от себя еще добавлю
- как поднять бревно, весом 70-140кг, на шесть метров ?
- как надежно закрепить ?
- как уменьшить травмоопасность при работе с таким габаритным и склонным к укатыванию грузом ?

а выгода от него возможна только если эстетическая ну и может быть экономическая. 3 тыс куб бревна, раза в два дешевле цены обычных пиломатериалов, правда вся дешевизна съедается затратами на монтаж.

вывод:
балку из бревен заменить составной балкой из досок.
расчетное сечение балки принять 200х400.

составную балку можно кстати прям на месте собирать. одна доска весит кг 30, поднял, закрепил, перешел к следующей и так потихоньку... но составные балки отдельная тема

 

Ну, если брать ячейку каркаса 4х4 метра, то 200 мм бревно, конечно, не пройдет.
Но! Во первых, бревно 200 мм - это мало. Бревно - не брус - на большинстве лесопилок доступно оцилиндрованное бревно до 280 мм, а "дикое" и того больше. Так что даже 250 мм, с подкосами, вполне хватит на ячейку 4х4 метра. Во-вторых, такие большие ячейки обычно не делают. Более-менее стандартная ячейка 2,5 (3) х4 метра. По короткому пролету идет балка на стойках, длинный перекрывается вспомогательными балками - на них все равно складывать какой-то настил, и шаг нужно делать меньше.

Обычно раму целиком собирают в горизонтальном положении, и потом поднимают краном или большой толпой участвующих.

Тема, вроде про каркас из бревна? Но даже если не брать это в расчет, то есть клееный брус - зачем делать его эрзац версию? Составные балки имеют несущую способность на 20-30% ниже сплошных и на 25-35% ниже клееных. И снова вопрос - как их сплачивать по горизонтали понятно - а как по вертикали? Досок шириной 400 мм не существует.

 

пока лазил по торговым площадкам в этих ваших интернетах, понял, что самые распространенные диаметры в районе 20см, не знаю с чем это связано, но большие диаметры редко попадались (
допускаю, что в реальности лесники с радостью отдают "некондиционные" бревна полуметровой ширины, которые ни в какую лесопилку не запихнешь.

шаг ячеек выбран из расчета минимизации кол-ва опорных бетонных оснований и устраненния стоек посреди комнат, конечно смена шага с 3м на 4м не сильно изменит ситуацию, но, например, при 20 исходных столбиках, нужно будет делать на 4 меньше \0/ уже победа ящитаю) хотя может со стойками из бревна\дерева посреди комнаты планировка бы смотрелась посимпатичнее. было бы как в лесу) будем посмотреть.

например их можно скрепить полосками фанеры, получится что-то типо фермы)
но есть и более традиционные способы (типа двутавровой балки, например, центральная часть из досок высотой 200мм, плюс тавры сверху и снизу по 100мм из положенных на бок досок)

тогда пропадает смысл замены балки из тяжелых бревен на, собираемую из легких деталей, балку (
да и хотелось бы избежать этих надрывных героических преодолеваний, чисто по соображения техники безопасности. сами понимаете, тросы могут рваться, краны переворачиваться...

 

В наших интернетах, у большинства контор "оцилиндровка" начинается с 220 мм.

В такой минимизации смысла нет никакого - опорная площадь должна остаться той же, ведь масса дома не меняется. Объем земляных работ и объем бетона равны (площадь опоры) х (глубина заглубления). Так что сэкономить получится только на столбиках, которые идут от опорных плит до стоек, а это - копейки.

Насколько я знаю, такие конструкции всегда делают на плазе. Делать такую балку "по месту" - гарантированно получить проблемы. И делаются они только из сухих пиломатериалов, иначе при высыхании обязательно провиснут, т. ч., учитывая еще и стоимость гвоздей, стоимость такой балки вплотную приблизится к заводской из клееного бруса.

Вес деревянной рамы для любого крана смешной - максимум полтонны, даже кран-манипуляторы рассчитаны на значительно большую нагрузку.

+ закрепленные временными подкосами рамы, неважно, собранные "по месту" или "в горизонтали" падают намного чаще чем краны, или чем рвутся тросы.

 

"Можете привести несколько типовых узлов связки бревенчатых стоек и каркасных стен?"

Справедливо для каркаса из бревен, высушенных хотя бы до технической влажности - 20%. Пролеты главной балки не более 3,5 метров.

Если вертикальная устойчивость бревенчатого каркаса обеспечена защемлением стоек, каменным ядром, или жесткими соединениями, то крайние досчатые стойки крепятся к бревенчатым стойкам
гвоздями 3,5/90 мм через 200 мм, на выструганную плоскость, или в неглубокий паз 10-15 мм (в зависимости от планируемой отделки). К балкам/ рандбалкам/ригелям стойки крепятся двумя гвоздями 3,5/90 мм, под углом. Или "по-месту", или на обвязочную доску, лучше всего в пропиленные пазы (чтобы меньше влияли усадка/разбухание бревен).

Если вертикальная устойчивость обеспечивается стенами заполнения, то крайние доски прибиваются к бревенчатым стойкам гвоздями 3,5/90 мм через 40(!) мм в два ряда.

Стойки лучше делать с разрывом 15-20 мм, тем более, что балки/стойки позволяют.

"На этапе проектирования на себя я бы взял только роль заказчика и составителя ТЗ."

Позволю себе заметить, что строительная физика крайне несложна, даже для человека с "неинженерным" высшим образованием, которому не дали забыть матан (кроме вопросов вертикальной-горизонтальной устойчивости). Я бы посоветовал, сначала спроектировать дом самостоятельно, а затем обращаться к сторонним проектировщикам. Иначе есть шанс, что напланируют кучу лишних деталей (проверено на собственном опыте).

Особенно, если проектировщик и строитель объединены общей строительной фирмой.

 

"Крайне несложна" слишком уж. Конечно, при желании можно попытаться освоить специфичные моменты за пару недель, и сделать проект. Встает вопрос о необходимости и желании.
Борьба с проектантами - троешниками является темой для отдельного разговора.

 

Упс. Забыл, что строительный сезон в МО вот-вот начнется. Да, за несколько недель - тема практически неподъемная.

З. Ы. Если что-то интересно - пишите, буду очень рад помочь.

 

Сомневаюсь, что буду строить даже в следующем году. Пока смотрю на возможные концепции строительства. Оцениваю недостатки и достоинства.

 

Съездив в деревню, внезапно обнаружил, что сарай площадью метров 100 квадратных, которому полсотни лет, дед построил по обсуждаемой здесь дедовской технологии.

бревна закапывал в землю, на них ставил горизонтальные балки из бревен, сверху стропила из бревен, вощем все из бревен. ток обрешетка из необрезной доски. дешево и сердито.

где то были фотки узлов, вечером залью.

 

с остальными пунктами более менее согласен, а по этому пункту вопрос:
балка или бревно весят 150-300кг максимум, это действительно смешной вес для манипулятора) вот только эти манипуляторы просят, если не ошибаюсь, 8-15тыс за смену.

есть ли смысл сооружать простой подъемный механизм, типа пентаспастоса ?
по сути это стрела из бруса 6м, два регулируемых троса (например таких) и лебедка.

цена вопроса и 3-4 тыс.
а так как конструкция состоит из бруска и пары тросов, монтаж и транспортировка ее должны быть не самим сложным делом.
посчитал тут устойчивость по эйлеру, получилось, что в теории брус 6мх100х100 при нагрузке в 500кг все еще устойчив и не складывается \0/ но в реальности я бы на это не рассчитывал)
так что лучше в качестве стрелы использовать ствол см15 в диаметре.
из плюсов имеем дешевизну и неторопливость возведения.

 

В том то и соль, что сарай. Все каркасы с большими пролетами имеют смысл, если нет необходимости более менее серьезно их утеплять. Тот же Хеви Тимбер Фрейм, на родине, большей частью, применяют для хозпостроек (конюшен, амбаров).

Как только дело доходит до утепления, все плюсы пропадают. Те вспомогательные конструкции, которые нужны для нормальной работы утеплителей, как правило, сами по себе способны выдержать вес еще одного этажа и крыши.

Что касается автокрана, то это - на говне сметану собирать. При правильной организации работы, на одну смену он и понадобится.

А, самодельные краны вполне имеющая право на жизнь конструкция - на форуме есть несколько тем по обсуждению таких механизмов, правда, в разделе каменного строительства. Если нет желания заморачиваться с подъёмной техникой, то можно забить на неразрезные балки, и сделать ригельную конструкцию, стыкуя балки со стойками в четыре канта. Вокруг стоек делаются леса, которые одновременно обеспечивают их (стоек) устойчивость, с них и ведется работа.

Вообще, нужно понять, какая ставится цель. Если сэкономить на строительстве - то получится только в сочетании, с применением маргинальных способов строительства, типа стен из соломенных блоков.

 

хм, мне казалось наоборот,
между стойками каркаса дополнительные стойки с шагом 0,6-1,5м.
крепим по ним листовой материал, типа любомого в каркасниках осб.
а внутрь засыпаем чего-нить тепленькое) вощем обычная засыпушка.

фоточки дедовского сарая