Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тепловой комфорт при напольном отоплении
Температура в помещениях (немецкие данные):

• Для сидячей деятельности 19°
• Для ванн 24°
• Для спальни 15-18°
• Максимальная температура в помещении не должна превышать 26°

 

Вы об этом знаете по личному опыту или предполагаете?
Вы считаете, что систему разрабатывали люди на много глупее Вас?

 

Сурьзная котельная...
Дом какой площади?
Отдельный смеситель на рантовую зону - это я первый раз вижу. Это, конечно, вопрос идеологический, спорить не буду, ничего неправильного тут нет.
Но все это - деньги.
В небольших домах все попроще и обычно достаточно одного котла со встроенным насосом и, порой, вообще можно обойтись и без смесителей, и без гидрострелки.

 

Балансировочные магистральные поэтажные балансировочные клапана нужны.
можно исключить на самом верхнем этаже.
на коллекторах могут и не стоят клапана с расходомерами и ими этажи разрулить сложно.

 

250 квадратов.

это я перестраховался

Да, если ставить конденсатник (я его очень хотел) но у нас их к сожалению не обслуживают, а те кто обслуживают из Москвы за обслугу хотят треть стоимости котла . По этому я от него отказался.

 

Я на севере работаю. И в помещениях разнообразной конструкции (вагончики, блочные, каркасные) таких решений насмотрелся. И приточные, и вытяжные, и приточно-вытяжные и с рекуператором и без.

Выводы такие:
1) Приточные клапана (с приводом) - зимой избыточны, летом нафиг не нужны открытое окно можно держать круглые сутки, а включенный вентилятор перекрывает даже шум дизельной электростанции находящейся в 150 метрах - спать крайне не комфортно. Хороший мостик холода. Даже в выключенном состоянии вокруг всё переохлаждается, постоянно конденсат и как следствие движка умирает через 3-6 месяцев. Поэтому в 90% случаев отверстия заглушены, а в остальных оно тупо не работает.
2) Вытяжные клапана (с приводом) - при включении вытяжки подсасывает отовсюду. Незаменимы во влажных помещениях (сауны, душевые), но вследствие высокой влажности дохнут массово. Сосульки снаружи достигают эпических размеров, а при длительной остановке канал затягивает льдом. Опять же мостик холода, конденсат и всё такое...
3) Про два предыдущих и звукоизоляцию. Что они шумные я уже сказал, а ещё это дырка на улицу. Как-будто изоляции вообще нет. Слышно каждый шаг и пук на улице.
4) Ещё бывают просто каналы в стене без привода, но вследствие необходимости постоянной настройки заглушены и народ юзает залповое проветривание.
5) Приточно-вытяжные без подогрева. Включается раз в год "по праздникам". Не включается никогда. Зимой промерзает, покрывается наледью и конденсатом, портит всё вокруг и работает рассадником всякой дряни. Поэтому вырублена и заглушена.
6) Приточно-вытяжная с подогревом. Работает, пользуются. В практическом использовании весЧ. Тут такая специфика, что энергозатраты смотрят только в общем контексте. Всех устраивает, а учитывая что все вентиляторы в отдельной венткамере и с глушителями, то и акустический комфорт хорош.
7) Приточно-вытяжная с подогревом и рекуператором. То же самое что и предыдущее только чутка по экономичнее. На вопрос на сколько эксплуатанты пожимают плечами, говорят что-то даёт, но сколько именно им пофиг.

Я не говорю, что эти люди глупее. В рамках определённой задачи они выжали максимум. Но кто сказал, что для массового потребителя эти рамки самое оно? Они сделали гибрид приточного и вытяжного клапана с теплоаккумулятором. И подобной конструкции успешную нишу я видел только в одном: есть специальные дыхательные маски, в которых вдох подогревается от запасённого от выдоха тепла. Когда за -40 (а в принципе и раньше) кране комфортно работать. Не так мёрзнешь да и шанс простудиться при активной нагрузке гораздо меньше. А в условиях применения в помещениях... Ну давайте разберём:
1) Начнём с предложенных вами офисных помещений. Для режима туда-сюда производитель заявляет 160 кубов в час. При норме в 30 кубов на человека, этой установки хватит на 5 и уборщицу. Плюс Вы сами сказали рекомендуется использовать в паре (правда как ни странно производительность так и останется 160 кубов). В деньгах это выходит 32 круб. Учитывая что в 90% всех офисов потолок по подвесной системе, то смонтировать под потолком рекуператор и развести вентканалы ничего не мешает. И при этом при всём в стене надо делать всего одно отверстие за место двух и возможная производительность системы за те же деньги (по правде говоря меньшие) гораздо больше. Тот же электролюкс на 205 кубов стоит 22-25 круб и остаётся 7-10 круб на вентканалы, монтаж и обмыв. А на сэкономленные с одного отверстия в стене деньги можно ещё при некоторых условиях стриптизёршу пригласить - пробить такое отверстие в стене из крепкого бетона стоит хороших денег.
2) В жилых домах кроме экономики играют ещё два фактора:
- шумность и с ней ничего не сделаешь. Полноценную ПВ с рекуператором можно изолировать, ставить глушители на вентканалы и обесшумливать воздуховоды, а с такой ПВУ нифига не сделашь. Только зажать по производительности, но шумоизоляции от улицы не получить всё равно как не зажимай.
- нет зонального распределения. Как я же писал воздух из помещений лежащих на линии тока воздуха (а он кстати захватит не все помещения) будет бродить туда-сюда (конечно с подмешанным значительным количеством свежего) с большой долей всей влажности и запахов.

Вот и получается, что идея как бы ничего, в контексте тюнинга обычных приточных и вытяжных каналов, но учитывая что они сами по себе убогие, а за такие деньги получать все их геморрои с несколько улучшенными показателями по энергоэффективности... Вообщем и получаем резюме: система жизнеспособна в условиях офисных, складских и технических помещений в которых смонтировать полноценную ПВ систему с рекуператором не позволяет религия или если капитальный потолок и без того лежит на головах подчинённых. В остальных случаях целесообразность сомнительна, а экономическая выгода в сравнении с человеческой ПВУ с рекуператором отрицательна.

 

Вот как раз, Вы знаете свою гидравлику и настраиваете расходомеры на коллекторах по своим расчетам. Даже если предположить, что Вы расход по каждому контуру на этаже и по этажам выставили одинаковым. А тут, на практике, оказывается на 2-м этаже у Вас перетоп. И придется Вам поджимать все клапаны на коллекторе этого этажа. А так поджали одним балансировочным краном и подкорректировали, не понравилось еще подкорректировали. Расчеты, расчетами, а жизнь превносит свои коррективы.
Именно для этих целей ставить балансировочный кран смысла нет, но это сугубо личное мнение, достаточно установить вентиль с наименьшим сопротивлением (проточный или проходной, точно не помню, недавно только себе искал такой).

 

С глазами у меня все в порядке, они то мне как раз и выдали заключение, что Ваш текст не соответствует Вашим же рисункам. Вы перед рекламой, сами то текст читали?
Если на рисунке выложенном Вами найдете соответствие этому:

Скажу спасибо, хоть она мне совершенно не нужна.

 

Не придерживайтесь этих данных, а то мы Вас потеряем. Если только про 26° правду пишут.

 

Тоже подумал об этом. Но так как достойного предложения по замене СУ для рантовых зон в голову не пришло, решил пока это не обсуждать. Вопрос конечно интересный. Хочется и СУ высвободить для 2-го этажа и вариантов нет. Для рантовых зон t теплоносителя как-то надо сбить. Ну а здесь вижу только два варианта - СУ или гидрострелка. Но так как, в обоих вариантах требуется насос, по мне, так лучше СУ.

Можно, если РО и ТП. А если только ТП, то СУ однозначно и лучше на каждый этаж. А если напольник и бойлер, то и гидрострелка лишней не будет.
Комфорта ведь хочется и в больших домах, и в небольших.

 

Уточняю, прямоточный

 

Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по устройству водяного теплого пола от котла Viesmann Vitopend 222
ТП монтирую в помещения №№ 1,2,3 первого этажа (полы- бетонное перекрытие+пенополистирол 100 мм+стяжка 100 мм), помещение №12 второго этажа и №14 третьего этажа.
Планирую следующий пирог: пленка пэ+пенополистирольная плита с бобышками (40 мм)+30 мм стяжка над бобышками (общая толщина стяжки 50 мм) + плитка на клею.
Вопросы:
1) достаточно ли ТП для комфортного отопления помещений без радиаторов?
2) какой шаг укладки порекомендуете?
3) достаточно ли одного насосно-смесительного узла и двух коллекторов на первом и втором этаже?
4) Посоветуйте количество контуров и тип укладки в каждом помещении?
5) Нужен ли термокомпенсационный шов между помещениями 1 и 3, учитывая что плитка будет уложена "сквозняком" (без порога) и косой укладкой?

 

Доброго времени суток, уважаемые спецы!

Помогите, пожалуйста, советом. Вопросов несколько, но первый и главный из них непосредственно связан с данной темой.
Дача из газобетона 6мх9м, утеплена снаружи стоевым утеплителем, сверху сайдинг. Пол - бетонная плита 20 см, под ней керамзит 15 см (специально под теплый пол делал). Котел уже стоит - Теплодар Купер ОК15 (15кВт). Сейчас планирую отопление, точнее уже пора начинать через недельку (как морозы отпустят).
Оговорюсь сразу, что т. к. это дача, я планирую бывать там 1-2 раза в месяц на выходные, так что система на антифризе.
На первом этаже - теплый пол в 3 контура на полистирол под стяжку (схема - см. картинку), на втором - радиаторы по 5 ребер под окна.
Также приложил картинку с общей схемой системы отопления (вариант с радиаторами на 1 этаже).
Так вот вопросы:
1. Пытаюсь понять нужно ли на 1-м этаже радиаторы вешать или достаточно ТП?
2. Если можно обойтись только ТП, то может можно взять коллектор на 4 контура вместо 3-х и через него запустить радиаторы 2-го этажа или так не делают? Тогда и 1-м насосом можно обойтись наверное?
3. Помогите подобрать насос на отопление 2-го этажа (или обоих, если без радиаторов на 1-м никак) и насос на ТП.
4. Ну и вообще, может я где-то допустил ошибку при разрисовке системы?

 

А интересно, Вы на дачу только на выходные будете приезжать? Полы долго прогреваться будут - нагреется дача, а уже и уезжать пора

 

Из очевидного-зачем байпасы на радиаторы?