Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Круто! У вас столько видео интересных. Буду все смотреть.
Правда, когда в конце видео вы сказали про толстый силиконовый шов, я понял, что мне придется заранее продумывать раскладку плитки и, видимо, лучше все-таки по термошву.
И что, этот толстый шов с герметиком будет реально сжиматься и расширятся? И не выдавится ли герметик в процессе сжатия?

А если у меня альфа с байпасом на смесителе, то наверное смысла эту штуку ставить нет?

?
И если блок не нужен, то нет ли там каких ограничений по предельной мощности на один термостат?

 

Шов толще буквально на милиметры, и герметик в цвет, никуда он не выдавится. подбирать ничего не нужно, он сразу начинается за компенсатром, в идеале если совпадёт прямо с ним, тогда и клеить на герметик не нужно

не нужно

обычный среднестатистический термостат может комутировать до 16 а внекоторых моделях, в среднем же около 8а, а это 1.6квт ,привод потребляет 2вт вот и считайте

 

Покритикуйте, пожалуйста, мой проект раскладки ТП.

Дом 400м2, 3 уровня.
Изначально планировалась комбинированная СО (радиаторы + ТП). В котельной были установлены два смесительных узла с насосами 25-60. Потом было решено делать только ТП. Отсюда родилась мысль сделать вместо радиаторов рантовые контуры от отдельного смесителя. Т. е. на каждом этаже будет по два коллектора от разных смесителей.

Привожу картинки только 1 этажа с немного разными вариантами раскладки контуров.

На этом этаже есть большая гостиная (около 50м2) и кухня-столовая (около 40м2) - это те самые помещения 7,5х7,5 и 10,5х4, о которых я спрашивал по поводу термошвов.
Штриховкой обозначены контуры ТП.
Красный - рантовые зоны, синие - обычные.
Рантовые зоны планируются змейкой из 16 трубы с шагом 100мм в зоне 70см от наружных стен, а также полностью в с/у и в прихожей.
Обычные зоны - улиткой с шагом 200-300мм, 16 или 20 (для уменьшения количества контуров и гидравлики) трубой.
Коллектор будет у левой стены прихожей.

Вопросы такие:

1. Как вам идея настроить смеситель рантовых зон на более крутую погодозависимую кривую, чтобы в морозы теплоноситель был на 5-10 градусов теплее обычных зон (градусов 40-50)?
2. Как лучше расположить термошвы в больших помещениях? Надо ли отделять рантовые зоны термошвами от обычных зон?
3. Нужен ли отдельный контур в небольшом холле в правой части этажа перед с/у и спальней? Или транзитные трубы в теплоизоляции дадут какое-то тепло?

 

@wersubs, вам может не хватить насов для вашей квадратуры, и что за смес узлы. какие клапана стоят, сначала надо раскладку петель сделать и посчитать гидравлику. потом уже к этой системе подбирать су узлы, их кол и насосы

 

@timonder, есть такой опыт в разделе каменных домов, если интересно то я поищу.

 

Смесители Майбес MK дюймовые. Больше за них переживаю, что не потянут. При перепаде в 10 градусов они выдают по 24квт.

Гидравлику считал так:
Пиковые теплопотери - 30квт
Разделил их поровну на рантовые и обычные зоны.
Самый нагруженный рантовый контур - около 10кПа при перепаде 10 градусов и длине около 70м 16-ой трубой.
Самый нагруженный обычный контур - около 15кПа при перепаде 5 градусов, длине 70, 16-ой трубой. Если 20-ой трубой, то около 5кПа.
Соответственно, на рантовый контур нужно около 1м3 в час, на обычный - 2м3.

Еще нужно потери посчитать на коллекторах, и магистралях. Магистрали, наверное, надо 32 или даже 40 делать, чтобы по минимуму были. А вот коллекторы пока не считал, не знаю пока, как правильно.

 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Имеем плиту и цоколь высотой 40см. Засыпали песком на 30 см, в котором будет проложена фановая труба. Сверху планируем эппс и теплый водяной пол в стяжке. Можно ли рассматривать такой вариант? Просядет ли песок? Не лопнет ли фановая под давлением песка и стяжки? Не потрескается ли стяжка и весь наш теплый пол? А то как всегда - сначала сделали (по проекту именно так), а после задумались. Есть ли меры, чтобы обезопасить себя от возможных проблем?

 

Все будет нормально. Такие стяжки делают и прямо по песку без плиты снизу. Называется "теплый пол по грунту". А уж с плитой вообще никаких проблем.
Есть несколько замечаний и вопросов.
1. Песок обязательно утрамбуйте слоями по 10- 15 см.
1. У Вас осталось максимум 10 см на ЭППС. Этого мало. Лучше 20. В крайнем случае - 15.
2. Стяжку делайте не толще 5 см. Армированную.
3. Из какого материала будет дом? От этого зависит как выполнить примыкание стяжки и цоколя.

 

Спасибо большое за ответ!

Дом - газобетон (стоит под крышей). Для чего нужен такой большой слой эппс? Специалисты по теплым полам советовали 5мм. Между стяжкой и цоколем планируем так же проложить эппс.
Про теплый пол по грунту почитаем! Спасибо за совет по трамбовке песка.

 

Плюньте в глаз таким "специалистам"
Очень грубый расчет теплопотерь "вниз" при температуре стяжки 30С и температуре плиты 0С.
При толщине ЭППС 5 см - 20 Вт/м2,
При толщине ЭППС 10 см - 10 Вт/м2,
При толщине ЭППС 15 см - 6,6 Вт/м2,
При толщине ЭППС 20 см - 5 Вт/м2,
Умножьте на площадь стяжки и выбирайте.
Нарисуйте как расположены стены дома на цоколе.

 

Ясно =) Стены дома являются продолжением цоколя, идут вровень с наружной стороны. При этом цоколь 400, а стены 375.
Если класть эппс, допустим, 10см. Лучше положить 2 слоя со смещением по 5см или это не принципиально?
Есть ли смысл класть фольгированный утеплитель?
Если мы кладем 15 см эппс, то на песок остается 20см, плюс стяжка... Если песок хорошо утрамбован, есть шанс, что никакой усадки не будет? И это не повлияет на пол?

 

ЭППС надо класть в 2 слоя "вперехлест", т. е, чтобы примерно середина листа верхнего слоя проходила примерно над линией стыка листов нижнего слоя.
Фольгированный утеплитель бессмысленен.
Никакой усадки не будет.
В Вашем случае, если позволяет высота потолка 1-го этажа, то проще всего положить ЭППС так, чтобы верхний слой был толщиной 5см и его нижний край лежал бы на цоколе и упирался в стены. Нижний слой (слои) ЭППС должны упираться в цоколь. Стяжка должна не доходить до стен на 1 см по периметру.
При этом вы "потеряете" примерно 12 см высоты 1-го этажа (5 см - ЭППС + 5см - стяжка + 2 см финишное покрытие).
Если такие потери высоты недопустимы, то стяжку можно опустить в уровень цоколя. При этом между цоколем и стяжкой должно быть не менее 3см ЭППС. Крайняя труба ТП должна проходить на расстоянии 8 см от края стяжки по периметру и должна быть самая "горячая", т. е. она должна идти непосредственно с выхода подачи в ТП.

 

Тоже решал для себя такую проблему.
Вариант от проектировщика -
Мой вариант (добавил еще ряд блоков толщиной с цоколь) -
Правда на обоих вариантах толщина эппс 10см, думаю сделать 15см и возможно заменю эппс на псб 25

 

15 см - правильно. Заменить ЭППС - не правильно. В земле ЭППС гораздо более "живуч". И плотность (прочность) у него выше.

 

Согласен, но эппс дороже, потом буду считать когда к этому подойду этапу.