Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

Лучше не рисковать. Допустимая длинна трубы определяется суммой гидравлических сопротивлений которые в состоянии "прокачать" насос, при этом если насос стоит на гребенке котельной, потом стояки + фитинги и т. п. и только потом распред. гребенка теплого пола - величина сопротивлений линии насос-гребенка может "скушать" и не пять пог. метров. Поскольку никто эти сопротивления не просчитывает и рекомендуют 70-80 метров от гребенки подачи, до гребенки обратки.

 

Подскажите, как заливать теплый пол возле примыкания лестничного пролета, т. е. там где заканчивается плита?
1. Уложить утеплитель не до конца плиты (10см), установить опалубку на краю и залить. Но тогда будет мостик холода с плитой, тепло в плиту будет уходить.
2. выложить кирпич (или залить) по краю на уровень будущего пола. Установить демпферную ленту, т. е. сделать как обычно. Но у меня будет плитка, нужно будет делать шов по демпферной ленте, шоб не порвало?

 

В моей схеме отдельный насос на гребенку теплого пола.

Таким образом сопротивления:

• Узел подмеса
• Гребенка подачи
• Фитинги на концах петель (подключение к гребенкам)
• Повороты в "улитке" контуров
• Гребенка обратки

Я, в принципе, готов просчитать эти сопротивления.
Можно, конечно, и покомнатный расчет теплопотерь сделать.

 

@PavelTLT, считайте гидросопротивления петель ВТП. Главным образом эти сопротивления зависят не столько от длины, сколько от скорости теплоносителя, т. е. от величины остывания в петле.
В зависимости от мощности насоса в НСУ и нужно исходить. Для наглядности как влияет величина остывания на остальные параметры петель теплого пола. На сопротивление, теплоотдачу, и температуру поверхности для петель ВТП.

 

Покритикуйте 2-й этаж 9 контуров самый маленький 27метров, самый большой 41 метр (пробовал делать по одному контуру на маленькие комнаты, так метраж получается под 70-80 метров. А т. к. раскатывать придётся скорее всего одному, то подумал, что короткие контура раскатывать будет удобней (я так думаю!) в компе не силён, поэтому рисовал на бумаге (1 клетка=10 см)

 

Первый этаж 9 контуров самый маленький 39 метров, самый большой 51 и тут есть вопрос: В большом зале, где два зелёных контура закручиваются в улитку, будет стоять лестница на второй этаж, можно контура так оставить или переделать и под лестницей без труб. Опять-же а не будет там тогда зоны холода, а если оставить так то как крепить лестницу к полу чтоб не попасть в трубу? Или закрепить её к стене? Подскажите сэнсэи!

 

Ошибки как у всех:
1. распределение контура на два разных помещения
2. использование подводки в качестве греющей линии.
3. смешивание подающих линий разных контуров.

Это ошибочный подход. Процентные части определяютс при гидравлическом расчёте.

Определяется Вашим желанием, конструкцией лестницы. материалом и местом расположения.

 

ЭППСа мало. Лучше 150мм. Отлично 200мм.
Бетона много. Будет очень инерционная система. Оптимум, ИМХО, 50мм. Инерционность -4-5 часов.

 

В моём случае не оправдано имхо. Подставлял в теплорасчет дома разные толщины утеплителя.
Увеличение толщины ЭППС под плитой с 100мм до 150мм экономит 890 рублей за весь отопительный сезон.
С 100мм до 200мм экономит 1340 рублей за сезон.
Это согласно теплорасчету, в котором температура грунта под домом должна быть одинаковой с уличной. Утепленная отмостка 120 см с уклоном от подошвы не даст шансов даже на 0°С под плитой пола, не то что расчетные -20°С и -30°С. Так что реально этой экономии не будет имхо.

Слой ЭППС 50мм под полом стоит для меня 14000 рублей. Решил не связываться.
На необходимые расчетные 80 Вт/м2 теплового потока вверх выхожу. Не думаю, что стоит городить дополнительный слой ЭППС под стяжкой ТП.

А я к инерционности тепловентилятора и не стремлюсь. Дом ПМЖ. Весь принцип утепления я придумал с единым утеплительным контуром снаружи. Т. е. вся масса бетона пола, стен (блоки), потолка (ж/б плиты) будет долго нагреваться (один раз), и потом отдавать это тепло по необходимости. Система изначально очень инерционная.

ВАЖНО: На данный момент плита пола давно залита, утеплитель уложен, коробка с плитами покрытия уже стоит. Просто планы правительства насчет энергоэффективности перечеркнули мою задумку с электрическими пленочными полами поверх бетонной плиты. Поэтому сейчас считаю ТП, куплю трубы и залью стяжку поверх ж/б плиты пола.

У вас по гидравлике есть какие-нибудь советы/замечания?

 

Дык посчитал уже:
Потери давления в каждой петле от 13.9кПа до 18кПа, итоговая потеря по программе 18.6кПа. Расход каждой петли 0.035-0.041 кг/с (общий 0.23 кг/с), скорость 0.31-0.34 м/с.
Величину остывания принимал в расчете за 7°С.

Насос на гребенку ТП будет отдельный, в принципе могу приобрести необходимый для расчета.

Как я понимаю:
Потери 18.6 кПа, пусть будет 20 кПа = около 0.2 Бар = 2 Метра.
Расход 0.23 кг/с
Вот, например, Speroni 25/40 на 2-й скорости:


Правильно я мыслю?

 

Тогда при чем здесь длина петли? Вы поняли о чем вам писал? Взаимозависимости понятны?

 

Для того чтобы создать ровную и твердую поверхность для укладки утеплителя под тп нужно ли делать подбитонку 3 см или можно достичь утрамбовав виброплитой ?

Комментарии в Водяной теплый пол по грунту | Страница 17

 

Вроде понимаю.

Реально на ситуацию мы влияем выбором насоса (если длина, раскладка трубы и температура подачи уже выбраны).
Он работает по кривой характеристик напор-расход, соответствующей выбранной скорости насоса.

Соответственно в программе расчета ТП видим оба его рабочих параметра (расход воды и сопротивление = напор).
Менять их в программе мы не можем, так что "подбираем" параметр "охлаждение воды" для получения рабочих параметров насоса (расход и сопротивление), находящихся на кривой рабочих характеристик насоса. Но при этом нужно уложиться в теплосъем согласно теплорасчету помещения.

При этом сильно "скачет" теплоотдача в сторону помещения (и в обратную сторону сильно "прыгает" сопротивление). И уже хозяин-барин выбирать - средний насос и средний теплосъем. Или теплосъем на 5% больше, но насос с напором в два раза выше. А кому-то может подойдет экономичный насос и низкий теплосъем.

Мне смысл понятен так. Правильно?

А длина контура 85м из 16мм МП меня просто психологически пугает немного. Хотя мозг понимает, что все ограничения по максимальной длине контура даются для тех, не считает сопротивления.
То есть в моей ситуации достаточно более внимательно учесть потери на фитингах, "калачах". И желательно руководствоваться не общими теплопотерями дома на м², а покомнатными (чтобы не промахнуться с необходимым теплосъемом в угловых комнатах). Так?

 

Совершенно верно. Иногда можно делать длину петли и 160 метров трубой 16мм. А петли до 100 метров частенько имеет смысл делать трубой диаметром 14 и даже 10 мм. Но как Вы правильно заметили, чтобы не "пролететь" нужно рассчитать гидросопротивление каждой петли исходя из остывания, а следовательно скорости теплоносителя.

Совершенно верно.

Привел сканы расчетов петель ВТП, чтобы проиллюстрировать, что гидросопротивление вырастает пропорционально примерно квадрату величины остывания в петле. При прочих неизменных параметрах.

 

На первом этаже это часть коридора и бойлерная, на втором это ванная. Чёто решил, что не критично для нежилых помещений...

Не понял поясните лузеру

Тоже не совсем понял -в смысле можно вместо двух контуров на 40 метров сделать один на 80 ?

Спасибо, тут всё понял