Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Нельзя, там 220в ,а изоляция слабовата для таких целей

 

А разве там не 0-10 Вольт?

 

Если вы о приводах на коллекторы, я про все не знаю многие в том числе и валтек например которыми я пользую 220в.https://www.valtec.ru/goods.shtml?421,VT.TE3040A.0,%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9 бывают и
24вhttp://www.valtec.ru/goods.shtml?421,VT.TE3041.0,%20%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9. вот компайп напримерhttp://www.compipe.ru/bank/_katalog/nsu/servoprivod/tech_privod.pdf не знаю о каких вы ведёте речь

 

Возможно, это в трубную тему. Если котёл конденсационник, с первичным теплообменником из нержавейки, то единственным телом из чёрного металла в системе останется чугунный насос. Если встроенный насос не пластиковый. Но чугун устойчивее к кислороду, который будет сочиться через компайповский перт, не имеющий кислородного барьера. Не стоит использовать с такой трубой и бойлер с чёрным теплообменником, который защищён эмалью только со стороны ГВС. Сечение трубы от смесителя до коллекторов желательно иметь максимальным. Если делать из PPRC, то не меньше Дн. 40.
Привод смесителя... а зачем нужен смеситель в данной схеме? В доме будут ещё и радиаторы?
Автоматику покомнатного регулирования стоит купить голубевскую. Это не так дорого, если учесть стоимость комнатных датчиков в традиционных системах с дискретными комнатными термостатами.
sercir, а с расположением температурных швов уже определились?

 

Добрый день.​

Прощу совета у знающих и понимающих. На протяжении пол года пытаюсь сообразить схему ВТП, но пока не получается.​

В расчетах уже запутался. По теплопотерям получается приблизительно 60-70 Вт. Планируется ТП в трех уровнях, котельная в подвале.​

В подвале планирую обогрев радиаторами, площадь 40 квм и далее ТП в трех уровнях, общей площадью 160 квм (60+60+40) соответственно.​

Смесительный узел у котла, далее насос 25/60 и одной магистралью из 32 ПП на три уровня. На каждом уровне подключаю через тройник по коллектору 1 - 5 контуров по 70м, 2 - 5 контуров по 70 м, 3 - 3 контура по 80 м. По одним расчетам насоса хватает, по другим - маловат.​

Хотел бы услышать мнение бывалых о данной схеме, имеет ли она право на воплощение или нет, будет она работать или нет.​

Монтаж собираюсь выполнить самостоятельно. ​

Вопрос разместил и в соседней ветке на всякий случай.​

 

Endik, на вскидку дросселем может быть труба ППРК с наружным диаметром 32. Если больший диаметр по каким то причинам не проходит - тяните отдельные лучи к каждому коллектору. 25-80 мне показался не только дорогим, но и более шумным. Какой дельтой "подача/обратка" задавались в расчётах? С задачей отопления 25-60 справится, но температурная зебра может быть заметной. На площадь более 110 кв. метра его не использовал. В Вашем случае стоит посчитать общий расход носителя, который даст перепад на насосе. После посчитать перепад на самой длинной ветке пола, очевидно, это третий этаж 80 м, и добавить к полученной цифре перепад на трубе от насоса до коллектора 3-го этажа. Учитывать нужно сопротивление пары труб, а не одной. Полученный перепад должен быть не выше расчётного на насосе. Если перепады будут очень близки, боятся этого не стоит. Помимо насосного перепада в ветке третьего этажа будет работать ещё и гравитационный. А что за котёл в подвале, газовый?

 

Cineman, Да котел газовый Протерм 40 - 35кВт, напольник, брал с небольшим запасом, к нему еще бойлер на 200 литров косвенного нагрева.
Отдельные лучи НЕ получаются к каждому коллектору, поэтому и озадачился одной магистралью. При строительстве заложил шахту, но большой пучек труб не поместится. Петли собилался делать по 70м +- немножко с шагом 150 мм. и укладывать улиткой, думаю, что зебры не будет. По расчетам на подачу 40 градусов при расходе на петлю 2литра в минуту, при 3 литрах однозначно насос 24/60 мал. Общая прощадь ТП получается 160 кв. м.(60+60+40), на 3 этаже 40 кв. метров. На магистраль можно и 40 ПП пустить, поместится.

 

Если котёл конденсационник, с первичным теплообменником из нержавейки, то единственным телом из чёрного металла в системе останется чугунный насос. Если встроенный насос не пластиковый. Но чугун устойчивее к кислороду, который будет сочиться через компайповский перт, не имеющий кислородного барьера. Не стоит использовать с такой трубой и бойлер с чёрным теплообменником, который защищён эмалью только со стороны ГВС.

Спасибо cineman, котел планирую обычный одноконтурный с закрытой камерой, по поводу кислорода тема спорная- но можно вместо PE-RT положить PEX-b/AL/PEX-b.

Сечение трубы от смесителя до коллекторов желательно иметь максимальным. Если делать из PPRC, то не меньше Дн. 40.

М / пластик Дн. 32 подойдет?

В доме будут ещё и радиаторы?

Радиаторов не будет.

Автоматику покомнатного регулирования стоит купить голубевскую. Это не так дорого, если учесть стоимость комнатных датчиков в традиционных системах с дискретными комнатными термостатами.

Что за автоматика (голубевскую) и где о ней можно почитать?
У Компайпа комнатный датчик (термостат) 700р, сервопривод 1300, чтобы их соединить еще что-то нужно?

sercir, а с расположением температурных швов уже определились?

Еще нет, думал пополам гостиную поделить. А у Вас какие мысли?

 

Извините что вклиниваюсь, с флудом...
Может кто подскажет кто может сделать проект отопления ВТП?

 

http://www.golubew.ru/

 

Там все стандартно, смысла нет платить деньги.

 

Верю, но времени нет разбираться.
И накосячить боюсь.

 

Ну тогда пишите в личку

 

Endik, котёл газовый разрешат в подвале? Если основные помещения греются полами, то нафиг Вам напольный протерм? Имело смысл играть в настенный конденсационник. К нему только радиаторы подвала увеличить бы пришлось, и всё. У Вас была бы современная система экономного отопления. Для южного климата самое оно. Рекомендую из бойлеров Бакси Примьер, если вода нормальная. Если вода жёсткая, то ACV c колбой в виде сильфона. Попробуйте сбагить Протерм или сменить его на конденсационный протерм. Я слышал, что акция была какая то, по которой конденсационный Вайлант с шильдиком Протерм продавался на четверть дешевле своей цены. Кроме того, заменив панольник на конденсационный и увеличив радиаторы подвала по графику 55/35, полностью избавляетесь от смесительного узла. Полы и радиаторы будут трудиться параллельно и управляться по уличной температуре. При напольном стальном или чугунном котле недопустимо применять трубы без кислородного барьера.
Отапливаемый подвал как ни странно может иметь значительные теплопотери. Потому стоит в процессе внешней гидроизоляции выложить подземную часть цоколя пенопластом 3 - 5 см. Пенопласт прижимается к стене после нанесения гидроизоляции и просто придавливается к стене грунтом. Излишеством это сочтут те, у кого снег вокруг дома не таял зимой.