Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

Обычный настенный со встроенным трёхходовым иногда запирает отопительный выход и переключается на работу с бойлером. В этот момент внешний насос будет тянуть через внешний трёхходовой
смеситель, который поедет в сторону большей доли котлового носителя и меньшей доли обратки. А котлового носителя и нету. Та же проблема, если повесить на отопительном выходе двухконтурного конденсационника дополнительный насос без стрелки и смесителя. Я за то, чтобы снимать со встроенного в котёл трёхходового сигнал переключения на ГВС и этим сигналом останавливать дополнительный насос полов. По гидрострелке для конденсатного котла есть противоречивые мнения. 10 лет назад на семинаре Виссманн слышал, что стрелка между конденсационным котлом и нагрузкой даёт пусть и небольшой, но подмес, повышающий температуру обратки и уводящий котёл от конденсации, что снижает среднегодовой КПД котла. А вот у мощных конденсационников Бакси стрелка наооброт есть обязательное требование, которое формулируется их семинаристами мутно и путано. Я для себя понял так, что стрелка эта нужна как объём носителя с низкой температурой, который должен по инерции затянуться в котловой теплообменник в момент аварийного отключения электричества. Такая типа постциркуляция за счёт инерции носителя в приёмной и подающей трубах между стрелкой и котлом. Видимо, материалы, применённые в конструкции горелки, не могут выдержать небольшой перегрев из-за невыведенного тепла. Но повторюсь, это моя версия, основанная на скудной информации. Пока что у меня в работе только один конденсатный настенник, нагруженный на полы без смесителя. По моим расчётам дополнительный насос для получения предельной половой дельты в 10К нужен. А жадный заказчик говорит, что время покажет, нужен он или нет. Дом строится уже три года и в этом сезоне босыми ногами заказчик на тёплый пол опять не успеет наступить и ощутить зебру. Денег на окончание отделки ему опять не достаёт. Если дойдёт до дополнительного насоса - возьму напряжение для его питания с привода трёхходового переключателя котла. Гидравлически тупо включу второй насос последовательно с внутренним насосом котла. Нужда в этом определится теплопотерями здания. А дом этот первоначально имел 1,5 кирпича, но позже был доутеплён 100 мм заливной пены и слоем фасадного кирпича. Потому текущие теплопотери дома для меня непонятны.
Теперь о договоре. У нас в подмосковии облгаз требует договора на обслуживание котла ещё на стадии проектных работ по его прокладке. Обслуживающие компании идут навстречу потребителя и выдают левый договор на обслуживание ещё не купленного котла. Стоимость договора символическая - 100$ и даже эта сумма включается в последующую стоимость реальной пусконаладки котла. Но, установив котёл самостоятельно, его владелец остаётся неучтённым. Так на примере выше описанного котла, я запустил его самостоятельно, так как левый договор на его обслуживание имел место. Его очисткой уже третий год никто не занимался, но не исключаю, что жадный владелец здания сам будет его чистить. Аварийные работы по ремонту вышедшего из строя котла можно сделать через частного ремонтника. Не уверен, что есть какие то сложности или специнструменты, без которых нельзя выполнять регламентное обслуживание самостоятельно. Сомневаюсь, что регламентное обслуживание включает подстройку клапана под текущее давление и СО выхлопа. Таким образом ни U-манометр, ни газоанализатор не потребуется. Может в моих словах волюнтаризма больше, но по опыту абонентских отношений знаю, что за ежегодные предоплаченные деньги никто усердно работать не хочет. Тем более никто не рвётся среди ночи на аварийные вызовы.

 

Забыл посмотреть эту ссылку. Меньшую мощность нагрузки при прямом включении к Будерусу могу объяснить только недостаточной производительностью насоса. Почему нельзя сушить пол прямым включением? Очевидно, дельта подача/обратка будет большой со слабым насосом. Есть у меня опасения, что установив дополнительный насос в контур теплообменника котла, можно получить кавитационный шум на узких трубках внутренней разводки котла. В мозгу начинает складываться понимание, что для прямого включения пола нужен котёл с увеличенным проходом всех его внутренних соединений. Для полноты понимания мне нужно заняться сбором информации о рынке. Может есть такое чудо у кого. Одно мешает начать это исследование - полное отсутствие заказов на отопление. Зарабатывать приходится совсем по другому. Есть у Бакси мощные настенники с внешним обвесом LUNA HT Residential. Пытался сейчас понять внутренний диаметр их присоединительных трубок - хрен. Нет информации в файле с чертежами.
Если посмотреть на стрелку простыми рассуждениями, то при равных расходах до и после стрелки, она как стрелка в процессе не участвует. Если после стрелки расход выше, чем с котловой стороны, то обратка со стороны котла никак не будет холоднее обратки пола. Если расход через котёл будет ниже, чем расход пола, то температура подачи котла должна быть выше температуры подачи пола. Это грозит удалением от режима конденсации и снижением КПД. За что так боролись. Понимаю, что нужно найти того, кто объяснит этот казус со стрелкой. Возможно узкий проход конденсационого теплообменника был ошибочно выбран стандартом для массового производства. Насколько слышал, в Европе всего пара фирм занимаются производством конденсационных теплообменников. Моя попытка ответить на вопрос привела лишь к окончательному пониманию собственного непонимания ситуации.

 

Добрый вечер,
накидал раскладку ТП (полы по грунту в каркасном доме) пока примерную в данный момент интересует вариант установки коллекторов. Получается у меня 12 контуров если ставить коллектор в одном месте то длина контура в дальней комнате больше 200 метров. Вот я и подумал может сделать 2 коллектора, как такой вариант возможен? (отопление только ТП)

 

KBANSK, левый коллектор можно спрятать без ящика в тумбе кухонной мойки.

 

То есть идея с двумя коллекторами нормальная. Вот ещё подумал, нужен будет какой-то дополнительный прибор чтобы разделить поток после котла на 2 коллектора?

 

Нужно определиться со способом прокладки магистралей от котла до коллектора. Можно уложить эти трубы в верхний слой утеплителя, что укладывается под пол. Чтобы добавить системе непотопляемости, стоит собрать для этих труб дюймовый миниколлектор на два выхода и с шаровыми кранами. Можно будет отсекать проблемный коллектор, оставляя другой действующим.

 

Cineman, Вы такой имеете ввиду: ? тут правда не шаровые краны а вентиля (принципиально?)
это лучше, чем ?
и соответственно на обратке - этот же элемент. так?

 

И на обратке и на подаче поставить тройник 1" и два крана 1". Так можно изолировать ветку, если какой то элемент ветки протечёт. Не придётся останавливать отопление полностью. Но так можно дойти до двухкотловой схемы. И я уже дошёл. Сделал два настенника, полностью изолированных друг от друга.

 

Краны, тройники это понятно, вот я знаю ещё используют гидрострелки, а в каких случаях и для чего я так и не понял.
Ещё уточнить хочу основная труба ТП если будет 16, а к коллекторам какой диаметр?
Два котла, две машины, три видеокамеры это хорошо, но потом

 

Гидрострелка - гидравлический разделитель. Это устройство позволяет подключить параллельно несколько источников тепла с собственными насосами и несколько тепловых нагрузок, так же с собственными насосами. И всё это с минимальным влиянием друг на друга. Это похоже на сборную шину микшерного пульта.

По правде такие вопросы с кондачка не решаются. Это называется гидравлический расчёт. Чем тоньше сделаете трубу до коллектора, тем мощнее потребуется насос. Скажем так, или делаете расчёт или используете трубу с внутренним диаметром 24 - 26 мм.
Так же полезно знать месторасположение котла в доме, тип котла и его другие нагрузки.

 

Котёл Ринай 167 EMF как ни странно он уже есть, стоять будет в левой части дома там где подписано хоз. помещение. Планирую установить бойлер косвенного нагрева в этом случае нужна гидрострелка?
Систему вижу так отопление тёплый пол, горячее водоснабжение сначала через второй контур котла потом дополнительно установить бойлер косвенного нагрева и добавить солнечный коллектор чтобы летом была горячая вода. Горячая вода с циркуляцией.

 

В этом случае нужно понимание каждого шага. Вы спрашиваете о гидростелке уже второй раз. Я не знаю, что такое этот Ринаи, но догадываюсь с ваших слов, что в нём есть пластинчатый вторичный теплообменник ГВС, выход которого вы собираетесь в бойлер отправить. Отвлекитесь на время от изобретения велосипедов и изучите состав водопроводной воды, которую вы собираетесь использовать. Пластинчатый теплообменник ГВС очень быстро зарастает отложениями при использовании жёсткой воды. Умягчение жёсткой воды фильтрами потребует частой промывки фильтров. Объём этой воды может оказаться сравним с объёмом потребляемой воды. Что может быть неожиданностью при выборе септика. Если участок, на котором стоит дом, представляет собой пласт глины толщиной 5-7 и более метров, то удаление очищенной септиком водяной фракции может стать более серьёзной проблемой, чем отопление. Некоторым приходится мириться с солями жёсткости ради возможности пользоваться собственной канализацией, которую промывка фильтра быстренько заполняет. Один из вариантов нагрева жёсткой воды - бойлеры ACV. Есть ещё более интересный аналог испанского производства, забыл название. Бойлер совместно со пластинчатым теплообменником настенного котла обычно применяют малого объма с целью смягчить колебания температуры воды на выходе котельного теплообменника или с целю построить линию рециркуляции ГВС. Солнечный коллектор при наличии магистрального газа, да ещё с бивалентным бойлером будет окупаться всю жизнь.

 

Написал в соседней теме, но ответа нет(. Может тут повезет?
Покритикуйте пожалуйста схему раскладки ТП. Труба МП 16мм. Всего 8 контуров на общую площадь 84 кв. м. Длина от 64 до 76 метров.
Сомневаюсь в следующем:
1. Комбинировал укладку улиткой и змейкой, причем есть переходы змейка-улитка-змейка (5-ый контур, например). Можно ли так? Логика была максимально приблизить к одинаковый длине контура и подачу сделать по периметру помещения. За норму по потере давления (5650 Па потери получились) не вышел.
2. Общие теплопотери первого этажа (при -40 улица и 22 помещение) 5382 Вт. Поток вверх от ТП (подача 35гр, пол 27,9 гр.) получился 5463 Вт. Т. е. запас минимальный. Критично ли это? Сам думаю что нет, т. к. можно и чуть пол добавить и при +20 внутри не замерзнуть. Да и камин будет.
3. какой нужен будет насос? WILO насос циркуляционный 1" Star-RS 25/2 потянет?
4. гараж думаю не отапливать. есть ли смысл в этом при условии, что машина в -40 заводится?

Заранее благодарю за конструктивные ответы. Извините, если мелкие картинки. Рисунки экспортировал из Скейчапа. Расчет теплопотерь и ТП делал в программке Вальтек.

cineman, а чем лучше тройник +2крана, мини коллектора с вентилями? (картинка в моем предыдущем сообщении)