Что нам стоит каркас построить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По назначению он расширительный. Мембранный он по конструкции

 

Разводка отопления по плинтусу полипропиленовыми трубами?

 

Нет, металопластиковые Henko.

Откуда такие категоричные данные?

Краны просто нужно периодически поворачивать в процессе эксплуатации, с целью избежания отложения твёрдых частиц на поверхности шара (что кстати под вопросом, при использовании антифриза)

Так же многое зависит от самого крана, его качества. Бывают краны, металл которых не выдерживает давление воды и корпус просто лопается. Необходимо использовать качественную арматуру. У нас краны Bugatti, усиленные.

Да и потом регулировка имеет смысл при постоянной о однородной циркуляции теплоносителя. С ТТ котлом этого сложно добиться. Так что я думаю, основным регулятором будут - форточки )

Я это понял, просто тот дядька его открытым хотел сделать.

 

Это Вам монтажники рассказали? Когда краны лопаются,в 90% случаев виноват монтажник. Что бы разорвать кран (даже некачественный) давлением воды, нужно либо достаточно большое давление (1,5-2,5 кг/см2 это максимум, что будет в Ваше системе), либо кран уже должен быть сломан.

А причем тут отложения? Речь о возможности регулировать, а не о долговечности крана. А шаровый для этого не предназначен и неудобен.

Циркуляция будет у Вас "постоянная и однородная", т.к. ставите насос с определенной мощностью и производительностью. Или думаете, что Вы не сможете добиться относительно стабильной температуры в котле? КЧМ не самый удобный котел для этого, но, поверьте, Вы очень быстро приспособитесь топить его так, чтобы температура не прыгала от 30 до 90С.
Не Вы первый. А заранее закладывать регулировку форточками, это заранее выкидывать деньги на ветер.
Краны ставятся не для того, чтобы по нескольку раз в день их крутить, чтото там регулируя. Делается это, как правило, один раз. Вы регулируете распределение температур по комнатам и настройки эти больше не меняются.

 

Я имею ввиду качество литья и отпускное заводское качество.

Единственный минус регулировки - это нелинейное перекрытие потока воды, надо только приспособиться.
У вентилей тоже минусов полно...


Поменяли местоположение насоса



Группа безопасности, такая будет и на подаче и на обратке



Одна секция одной из батарей оказалась колотой :[

 

А такое повреждение влияет на герметичность?

 

На герметичность - никак, а вот на внешний вид - сами понимаете. Неприятно вдвойне,ведь если товар уже принят, очень трудно доказать, то это не Вы сами повредили радиатор. Можно, конечно попробывать поменять, а если не получится, либо установить его туда, где повреждения не очень заметны, либо докупить секцию и перекрутить. Обычно радиаторы стараемся проверять при покупке, даже если приходится настаивать на вскрытии упаковки.

А для чего две группы безопасности?

 

Так и сделали.

Монтажники сказали, что так лучше... напарили?

 

В пресловутой "точке росы"? Я так думаю, это зависит от того - где хранился утеплитель, в какую погоду его закладывали и закрывали мембранами и сколько после этого стояло жарких дней. Если утеплитель успел хАпнуть влаги и его заложили в самое предзимье, может и есть там внутри такой же иней. ИМХО - ничего страшного - летом всё прогреется/высохнет - и будет как новенький.

 

Верно. Группа безопастности ставится на подаче сразу после котла. Вторая не нужна. Какой в ней смысл? Если еще не поставили, сдайте одну обратно. Обычно с возвратом не неповрежденной арматуры проблем нет. Деньги конечно не огромные(у нас 1200), но лишними не будут.

 

Манометр я там увидел... , вроде ещё автоматический сброс лишнего давления (сбрасывает воду или воздух?) ...т.е. две ГБ не дадут преимущества перед одной?

 

У Вас уровень коллекторов ниже уровня подачи котла, значит нужно отвести воздух из получившегося кармана. Для этого на группе безопастности есть воздухоотводчик.
Для защиты котла стоит подрывной (предохранительный) клапан .На нем указано давление срабатывание и оно не должно быть больше, чем рабочее давление котла. От него лучше проложить трубу(можно металопластиковую) куда Вам удобнее(если в канализацию, то будет трудно контролировать исправность подрывника). Между ГБ и котлом не должно быть кранов(т.н. "защита от дурака").
А вот манометр получается лишний, т.к. на коллекторах уже стоят два термоманометра. Но раз уж он есть, пусть стоит(не выбрасывать же).
А на обратке ГБ не нужна. Это все равно, что к одному крану прикрутить еще один такой же, мол, если один не будет держать, то я вторым перекрою. Это не нужное дублирование, пустая трата денег.
Лучше установите воздухоотводчик на обратку, хотя у Вас там два крана направлены вверх и если это на бойлер, и на нем есть свой воздухоотводчик, то не надо.

 

erikra, нет, два крана - это как раз на ГБ... т.е. они ещё и манометры продублировали... :[
А про воздухоотводчик я им скажу... куда в нашем случае его лучше поставить?

 

Тогда я бы посоветовал Вам заставить их переделать.
В общем то ничего сложного, простая логика и немного физики.
У Вас подача КЧМ выше коллектора подачи, затем, после кранов, трубы, если я правильно понял, пойдут над полом, а значит получился воздушный карман. Разговоры о том, что стоит насос и все замечательно выгонит - не серьезны.
Разместить ГБ можно например так
Котельная другая и котел не тот (другого фото под рукой просто нет), но мы ведь о ГБ.
Обратка у КЧМ ниже чем коллектор обратки (по крайне мере по фотографии мне так кажется), а значит еще один карман, пусть небольшой, но есть. Поставте автоматический воздухоотводчик вместо крана, приготовленного под ГБ.
И не ставьте на ГБ кран. Если по какой то причине причине закроете и забудете открыть - подорвете котел. В последнее время не ставим краны даже на мембранники, либо снимаем "барашки". Люди умудряются их закрывать, а потом жалуются, что постоянно срабатывает подрывник. При этом даже не могут вспомнить, а зачем собственно, закрывали этот кран.
Кстати, если вдруг не в курсе, насосы с мокрым ротором на сухую пускать нельзя (не более 10 сек по моему). Т.е. заполнил систему, выпустил из насоса воздух, затем можно включать.

 

И еще в догонку. На фото коллектора видны подпалины на ГКЛ рядом с местами пайки. В этих местах материал начинает крошится. Заставляйте их что нибудь подкладывать, напр. кусок того же ГКЛ.