Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На мой взгляд под гидроизоляцией должен быть вентиляционный канал. Примерно так же, как на крыше в мансарде.

 

Мне кажется, нужно понимание того, что опилки во всех случаях могут загнить. Если всё делать с дыркой в голове. Может это немного резковато, но на своём веку я насмотрелся на работы таких "умельцев" до плавления мозгов.
Небольшой, но поучительный пример.
В середине 90-х я строил себе гараж в Заполярье. У нас там не было кооперативов, строили самозахватом. Затем платили небольшой штраф за незаконный захват земли, и с квитанцией об оплате этого штрафа шли, и натурализовали своё строение в КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом, в данном контексте, землёй).
Не в этом суть. Через 2 гаража от меня строился военный, майор. Он с женой и 2-мя сыновьями заняли сразу 2 участка. Построили фундамент на 2 гаража, а стену наверху между гаражами решили не делать. Получилось одно строение размером 8х11 метров. 8 метров в глубину и 11 в ширину.
У нас для балок перекрытий использовали рельсы. Обычно это были 65-е, т. е. самые большие на ж\д. Этот майор не нашёл 65-х и использовал меньшие, где то 45-50. Но мы то перекрывали гаражи поперёк (в пределах 4.5 - 5 м.), а у него поперёк оказалось 11 метров и он решил перекрыть вдоль - 8 метров.
Перекрыл рельсами с шагом в 1 метр. Но длина, не забываем, 8 м.
Затем он привёз шпалы б\у и с женой стали их распускать вдоль пилой "Дружба". Получились плахи толщиной 80 мм, шириной шпалы. Затем они эти шпалы засунули между подошвой и оголовком рельс. Получился настил. Рельсы не выдержали такой нагрузки и прогнулись. Затем он решил забетонировать этот настил сверху. Раствор мешали вручную, подавали наверх (2.5 м.) на крышу.
Я ему говорю
-Володя, нужно сделать подпорки снизу.
он
-Ерунда, через неделю схватится и всё будет ОК.
Я
- Кинь хотя бы арматурную сетку,
он
-И так сойдёт.
В результате, они заливали бетоном до тех пор, пока яму от прогибания рельс не выровняли. Снизу получилось пузо в 200 мм. Он решил его закрыть подвесным потолком.
На этом дело не закончилось.
Нужно крышу покрыть кровлей. На крыше образовалась очередная яма. Рельсы не выдержали такой нагрузки и прогнулись ещё больше, стяжка, естественно, полопалась.
У нас, в те времена, кровлю делали рубероидом по битуму. Битум плавили в 200 литровых бочках, черпали ведром, подавали наверх, квачом мазали основание и сверху раскатывали рубероид.
Майор решил уйти от промежуточного слоя - рубероида. Поставили 2 бочки, заполнили битумом, расплавили, подавали наверх и заливали битумом крышу. Все мои стенания майор стоически игнорировал. Ну не могу же я указывать человеку, на 20 лет старше меня.
В результате, они всё залили, пытаясь скрыть очередную яму на крыше, чистым битумом. И уехали в отпуск. В гараже осталась машина.
Крыша под всеми слоями и осадками (образовался целый бассейн из дождевой воды), прогнулась ещё больше. Та лужа на крыше, проходя по трещинам через битум, бетон и креозот, капала (лилась) на авто.
По приезду из отпуска машину они свою не узнали. Ни в одну мастерскую её не брали. Такой коктейль не стирался ни чем.
Рельсы, слава богу, выдержали, но зимой прогнулись ещё больше. Всё стоит теперь как памятник. Не только его знакомые не заходят к нему в гараж, но и он сам стал побаиваться уже бывать там.

 

Это, надо уточнить, если есть гидроизоляция. А вот просто деревянная, но непротекаемая крыша и такая же стена паропроницаема и ничего такого не требует.

 

Билли, это уже слишком будет. Не будут там капли, земля в себя впитывает влагу и выравнивает потенциалы влажности в себе и на поверхности. Будет СРЕДНЕ влажно. У моего отца в доме, первый этаж заглублен на 1 метр. По земле уложена обычная парниковая пленка и залита бетонная стяжка. Пол мокнет в некоторых местах (известно, что на стыках пленки) только по весне, когда поднимается уровень грунтовых вод. Это просто темные пятна, которые через месяц высыхают от проветривания. Главное, чтобы вода не стояла в местах где положены опилки. А для этого надо фундамент из покрышек делать на возвышении, хоть по насыпи.
От дождевой воды можно дополнительно уберечься тем, что гидроизоляцию проложить под всей отмосткой. Тогда бурная ливневая влажность до покрышек не доберется, рассредоточится по "дороге".
Логично? По моему - да.

 

Мы пишем о разном.
Вы о грунтовой воде, а я о совсем другой. Той, что идет в виде ПАРА из более теплого места, либо из грунта, либо из дома.

 

Вчера пробовал забить опилки в завалинку. Насыпал на землю немного опилок, сделал выравнивающий слой. Затем проложил п\э плёнку для гидроизоляции, насыпал опилки на половину завалинки и присыпал их известью-пушёнкой. Затем досыпал до конца и утрамбовал. На фотках видна полость завалинки.

 

Привет. Покрышки в качестве фундамента для подсобных помещений использую уже давно. Помнится в перестроечное время в каком то журнале прочитал про такой способ строительства на болотистой местности.
В 91 году на старой даче на глине поставил каркасную времянку на покрышках. Участок часто затапливало - точно болото. Но до сих пор не утонула
На новой даче пару лет назад на покрышках построил дровяник. Забил дровами. Стоит не шелохнется. Весной слегка вспучило по всей площади, потом также все улеглось.
Дом каркасный, тоже по опыту строительства на глине, поставил на мелкозаглубленной ленте. С ней же залил фундамент под печь. Не решился делать на покрышках, да и деньги на фундамент были.
Вот сейчас нужно делать открытую веранду к бане. Хотел поставить на скользящих сваях ниже глубины промерзания - тоже есть положительный опыт. Начал бурить - а там камни
Вот думаю снова использовать проверенные покрышки) Удачи
Добавлю. Опыт автора темы лично мне интересен и полезен.

 

Небольшие дополнения.
В упомянутой давнишней статье технология была такая (по памяти).
Под покрышками выбиралась земля до глины, засыпался песок. Устанавливались покрышки и внутри плотно заполнялись песком. В середине покрышки заливались бетоном в виде цилиндрического сердечника. На этот сердечник уже устанавливался фундамент.
Я раньше на песчаной подушке просто забивал покрышку под завязку песком, на покрышки укладывал широкие горбылины от распиловки больших бревен. На горбылины в специально выбранные ровные оризонтальные карманы укладывал нижнюю обвязку каркаса.
Сейчас делал также, только на покрышку из обрезков половой доски делал щит на всю поверхность и уже на этот щит укладывал обвязку. Во всех описанных случаях все таки площадь жесткой опоры больше.
Смотрю, что вы засыпаете покрышку щебенкой и обвязку просто ложите на покрышку.
Не мала площадь соприкосновения обвязки с поверхностью покрышки? У кого какие мысли по этому поводу?
Хотя у меня покрышки стоят пореже чем в этом проекте. Удачи

 

У меня мысли такие.
Обвязка своей малой площадью лежит на не рассыпающемся столбике из гравия. Причём, это не щебень, а гравий. И это принципиально. Щебень своими рубленными гранями не даёт ту подвижность, как гравий, с плавными, округлыми краями.
Наступает время "Ч", когда грунт под покрышкой начинает пучится, промерзая. Вот здесь в работу и вступает гравий и эластичность покрышки. Вес здания давит на столбик из гравия. Грунт под покрышкой старается вылезти наверх. И если бы под обвязкой был твёрдый столб, камень, свая и пр., то обвязка немедленно полезла бы вверх вместе с грунтом.
Но в моём случае происходит следующее. Вспученный грунт давит снизу, натыкается на нестабильную набивку в виде гравия. Гравий начинает расползаться по сторонам и упирается в покрышку. Покрышка начинает растягиваться (она же резиновая). Но площадь, занятая обвязкой, мала, и покрышка, свободная от обвязки начинает подниматься вверх. Покрышка набита гравием на 90%, и оставшиеся 10% и дадут стабильность обвязке.
Наверное всё объяснил сумбурно, сейчас постараюсь нарисовать.
Возможно, я не прав, но именно так я представляю работу пары покрышка-гравий.
Меня в этом вопросе волнует то, что после того, как грунт оттает, покрышки не вернуться назад. Жёсткости резины не хватит, чтобы вернуть гравий на место. А за следующим летом придёт следующая зима и всё повториться вновь.
Короче, нужно принимать меры по обезвоживанию грунта под покрышками, или утеплять этот грунт.

 

Из книги Александра Соболева "Деревянный дом":
"На новых домах завалинка не требуется, так как от неё брёвна будут гнить быстрее. Её устраивали на старых зимовках, когда венцы дряхлели. Ведь зимовку располагали с западной стороны дома. А с восточной — сооружалась летняя изба. С самого утра и почти весь день солнце лижет её стены. Если прошёл дождь, влага тут же высыхает. К тому же в летних избах нет плотных непродуваемых соединений, из подклета видна улица, в полу, как бы плотно его ни уложили, в конце концов появляются щели. Поэтому постоянно проветриваемое и обогреваемое солнцем помещение сохраняется значительно дольше. Стены зимовки ветшают быстрее. Если замена нижнего венца приходится хозяину не ко времени, швы между ветхими брёвнами замазываются специальным составом из глины со ржаной мукой для вязкости. А когда брёвна не держат тепла и из под пола тянет холодом, то делают завалинку. Это деревянный короб с улицы, высотой чуть выше уровня пола, наполненный утеплителем.

Как её делают? На расстоянии сорок сантиметров от стены по всему периметру избы забивают осиновые клинья. Важно, чтобы они прочно стояли. Опиливают концы ровно на одном уровне. Столбики крепят к стене дома поперечными планками с уклоном на улицу. Начинают прибивать снизу доски. Полость внутри заполняют кострицей (тем, что остаётся после обработки льна) или соломой. Сверху всё прикрывают широкими досками."

 

Я обо всем, что идет из грунта, в том числе и паре. Паром из мастерской можно смело пренебречь, если не ежедневно мыть там пол, чего никто обычно не делает. Там полно будет стружки на полу, которая абсорбирует влагу и выносится из помещения. А вот в гараже пожалуй нужно что-то предусмотреть. Туда ведь часто загоняют мокрую машину...

 

Может быть и так. Но лучше не нарушать. Есть еще пар из грунта, куда пленку не положили. И пар из дерева.


Чтобы покрышку сжать и раздавить в той или иной мере, надо приложить к ней одинаковое усилие с двух сторон. Сожмите что-нибудь двумя пальцами, а потом один из них ослабьте. Что будет? На первом рисунке эти 2 силы - это вес дома и реакция опоры, грунта на покрышку. Если же усилие будет расти только с одной стороны, а на рисунке оно увеличивается только с одной стороны, а вес дома при этом не растет, то покрышка просто придет в движение, и дополнительного сжатия не получит.

 

Как раз зимой вес дома не постоянный. Снег на крыше тоже имеет вес

 

А вот еще один вопрос у меня возник в результате осмысления этой темы. Может кто поможет? Разные материалы и даже при их разной обработке по разному смачиваются водой, имеется ввиду капиллярное намокание... Это все к теме подсоса влаги к утеплителю. Какой материал и какой толщины и какой ширины нужно использовать, чтобы исключить намокание благодаря этому эффекту?
Пример! Вот Осе надо сделать завалинку. Основной и постоянный источник влаги, для утеплителя в завалинке, будет именно капиллярный подсос влаги из почвы. Какой глубины и какой ширины нужно сделать корыто и каким материалом его заполнить, чтобы остановить действие этого эффекта?

 

ЭППСом наверное.
Ну или... как называют современный эквивалент рубероида, который не на основе картона?