Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Некогда все предыдущее читать. Я делал монолитное перекрытие второго этажа (120 кв. м) для газобетонных стен по методу аналогичному здесь: https://www.hplush.ru/separate-constructions. Стойки в аренду на месяц (около 25 тыров), под блоки D400 - 200х250х625 доска 200х50 (потом вся ушла на стропила), между блоками -150 мм для укладки каркаса из арматуры 4 шт по 12мм. Там, где пролеты по 4 - 5 м - между блоками поперечные балки 200- 300 мм и в каркас арматура соответственно 16-18 мм. Газобетонные блоки кладутся в слой 200мм. Потом по ним идеально укладывается теплый пол 2 этажа с использованием дюбель-стяжек. Все заливается в один прием вместе с армопоясом. Бетон М400. Затрат- 3 дня стойки с газобетоном, 2 дня укладка арматурных каркасов, 1 день теплый пол, 1 день арматурная сетка из стеклопластиковой арматуры, 2 часа на бетон, плюс 2-3 раза в течении 2-3 недель проливка. Пол Идеально ровный, делал в первый раз, больше страхов, однако все очень просто, только ж/б балки надо все-же просчитать, а не верить форуму на слово. И, самое главное- подробная, с высоким разрешением фотосъемка теплого пола всех участков с наложением границ- оченьььь потом пригодиться.
Особое спасибо:
За снятие стресса по зазорам между блоками- https://www.forumhouse.ru/members/978933/
За качество бетона и доставку- https://www.forumhouse.ru/members/814801/

 

Всем добрый вечер!

1. Плита толщина 30см, армирование - верхнее и нижнее 200х200, бетон из миксера где-то около 30 кубов, защитный слой арматуры по 2см сверху и снизу. Арматура применялась д. 12мм.
Подготовка по глине слой щебня и песка, точно не помню, примерно по 5см с трамбовкой с водичкой. Далее рулонная гидроизоляция (типа бикрост) с нахлестом 10см с горячим соединением и с заходом на боковые стены плиты на 30см.
Боковой дренаж (наружный) от плиты не делал. Нет смысла для моего случая. Участок на возвышенности, самое высокое место в городе. Глубина котлована была около 2.8м. Плодородный слой был около метра, далее глина. Но даже в сильные дожди, вода на дне котлована не застаивалась, очень быстро уходила сквозь глину. Решение было дренаж не делать. Тем более еще будет отмостка на 1м.
2. Снаружи, по стенам монолитного фундамента - два слоя горячей резинобитумной мастики, затем тот же бикрост на паяльной лампе и с перекрыванием тех 30см (от монолитной плиты), далее примерно толщина 30см утрамбованной глины до высоты отмостки.
3. Для канализации предусмотрел зараннее два выхода - проектный и мне удобный. На фото, выложенных раннее они есть (мет. труба, проходящая через всю толщину стенки фундамента цоколя и замурованная в нем при заливке).
4. Подвал не отапливаемый. Температура держится примерно 10-12гр.
Котел навесной на кухне (2 в 1).
Мое мнение, незачем топить подвал. Пускай зимой он лучше помогает вам своим теплом.
Не ставьте теплые полы. Лучше минимизировать обилие трубопроводов, проще будет в
эксплуатации и меньше потерь тепла.
5. Ржавые потеки были - пока не накрыл крышу. Без крыши вода попадала сквозь открытый лестничный пролет и стояла по всей площади плиты, естественно повышая влажность в подвале. Помимо этого при заливке секций плит использовалось много воды при уходе за твердеющим бетоном, полив шел из шланга и вода естественно текла и по стенам, вызывая коррозию выступающих частей профильных труб.
Решение вопроса - в патрон дрели вставляем треугольную шарожку и делаем конус в выступающей части, далее из большого шприца, заполненного раствором цемента - "выстреливаем" все внутреннее пространство, заглаживаем, затираем - и нечего не видно.
6. Не только новый замес, но и разный цемент (турецкий, новороссийский, украинский и др.), и разный песок серый, желтый, морской...). Разница по времени между заливками - от нескольких дней - до недели.
Фото будут позже.

 

Если тема продолжает существование, есть много новых наработок с фото.
В частности касается почти каждого их нас или еще коснется в будущем.
В дальнейшем приведу еще несколько примеров, того что можно реально сделать своими руками.
В частности это еще добавит плюсы в использовании двутавров в монолитном перекрытии.
Думаю, модераторы не перекинут в другую тему, поскольку хотел показать два примера исполнения лестниц (бетонной и металлической). В обоих случаях привязка будет идти к монолитному перекрытию с двутавром.
Вот фото, я попытался одним снимком захватить две лестницы (на металлической - ступеньки временные):


Одна лестница в цокольный этаж, другая на второй этаж
Если есть интерес, могу подробно выложить весь процесс изготовления, " по полочкам", обеих лестниц, так сказать с нуля, и особенно если не было предусмотрено никаких закладных в стенах.
Если такая тема уже "заезжена" - можно пропустить, покажу только крепеж к двутаврам монолитного перекрытия.

 

Спасибо, Anatolevich.
Я так понимаю, с точки зрения гидроизоляции, дом фактически является кораблем, подвал-трюм и две палубы. Хороший подход, учту для своего строительства.

Очень интересно; если есть время, опубликуйте пожалуйста.

Кстати по лестнице: планировал примерно вот такой дизайн для себя:

Взято вот отсюда кому интересно посмотреть как строят в Австралии.

 

Это верно.
Итак, переходим к лестницам.
Естественно, лестница в цокольный этаж или подвальное помещение должна быть железо-бетонной.

На второй этаж - железо- бетонная, металлическая или деревянная. Я всегда выбираю металл, который затем красиво можно обшить деревом. Лестница получится долговечной, ремонтопригодной, разборной (в случае чего), недорогой (у меня металла: швеллера, уголки и крепеж - ровно на 20т.руб. и своя работа), для неё не нужны закладные в стенах, в случае чего - любой пролет можно снять и переделать, при совмещении боковых плоскостей с лестницей в цокольный этаж - будет легко "зашить" по вертикали пространство, оформить дверь и разделить пространство холодного цокольного этажа от первого (естественно обшив и лестничную площадку)

Приступим к бетонной.
Не будет ни каких подпорок, привязка пойдет к перекрытию продольной арматурой и поперечной - к стенам. Цена: арматура, фанера - опалубка, цемент, щебень и песок - 22тыс.руб. и своя работа.
Перекрытие цокольного этажа - монолитное перекрытие по двутаврам. Двутавр будет являться краем перекрытия. К нему и будем привязываться.
Сначала нужно провести разметку лестницы на стены проема. Она включает в себя отметки для расположения поперечной арматуры и обрисовку толщины опалубки. Ударной дрелью и сверлом по бетону на 14 делаем все отмеченные отверстия (под арматуру д. 12мм).
Далее с шагом 200мм на двутавре монолитного перекрытия размечаем и сверлим сверлом 14 по металлу отверстия для входа продольной арматуры (не забываем защитный слой 2 - 2.5см).
Вставляем сверло на 14 по бетону, углубляемся на 120мм сквозь двутавр - в бетон перекрытия.
Смачиваем отверстия, заполняем бетоном их из шприца и загоняем в них выпуски арматуры д. 12мм, уже изогнутые по углу наклона лестницы. Потом сваркой обвариваем их.

 

Приступаем к опалубке.
Сначала делаем каркас со стойками. Доска каркаса, идущая по стене, помимо стоек, крепится к стене саморезом по бетону с шагом 0.5м. Соединение стоек с каркасом и каркас между собой - монтажными пластинами с саморезами на 6 по дереву.


Так выглядит каркас в зоне примыкания к монолитной плите с двутавром (и видна очерченная полоса по стене толщиной 15мм на фанерную опалубку):


Далее понеслась укладка фанеры, в том числе используем старые обрезки. На изгибах незабываем на фанере делать скос. Фанеру покрываем 1 раз горячей олифой. Фанеру крепим саморезами по дереву на 5 к каркасу (не забывая зенковать под головку самореза).

 

Делаем разметку "ступенек" на фанерном листе боковой опалубки и крепим его к каркасу (не забываем сделать врез в двутавр перекрытия). Сверлим отверстия в боковой опалубке ступенек и загоняем поперечную арматуру сквозь них в стены.

 

Здравствуйте, поскажите плиз самый дешёвый вариант монолитной плиты перекрытия, 15 см толщина и сетка из десятки снизу 20х20 допустимо? (второй этаж зеркален)

 

при такой толщине:
нижняя сетка из 10мм А500С с шагом 200х200 по прочности если и пройдет, то на пределе. есть еще и трещины и прогибы. их тоже надо считать.
верхняя сетка скорее всего только из 12мм А500С с шагом 200 в продольном направлении пройдет.
монолит это далеко не только толщина и диаметр арматуры. это и класс бетона, величина и разбежка стыков, величина заведения за грань опоры, защитные слои, обрамление отверстий, которые неминуемо будут в межэтажном перекрытии, взаимное положение стержней продольного и поперечного направлений и армирование на концах плиты и другое.
не страшно над головой вешать без понимания?

 

Всем привет, подскажите какая нагрузка возможна на плиту, монолитную толщиной 18 см, бетон марки 350 планирую, армирование сеткой арматуры 1,2 мм, в два слоя.
Помещение будет 3x4 метра, сверху монолитная плита, планирую над этим помещением построить стену весом 1566кг, выдержит ли эта плита? стена будет проходить по меньшей длине помещения, т. е 3 метра,
Плюс к этой стене будет частичная нагрузка от крыши, может стоит в этом месте как-то укрепить место под стену?

 

@Никитос Вдовин
Цитата "1) Диаметр арматуры взят с этого поста.
https://www.forumhouse.ru/threads/25385/ "...
Послушайте, ну это же ни в какие ворота. Вы целиком то фразу прочитали? Кроме арматуры я там написал о толщине плиты- 200 мм! Если толщина плиты другая, то и армирование другое! Еще раз хочу всем посоветовать не делать плиту тоньше 200 за исключением случаев с пролетом 2-3 м Причин очень много. С уважением

 

@ontwerper, это без толку. Приходится каждому лично это пояснять.
Вот один из ответов мне, в своё время :

 

1,2мм? или см? точнее марку арматуры и диаметр
помещение 3х4 единственное или плита эта идет и в соседних помещениях?
из чего стена? в ней будут проемы?

 

плита будет 9 на 10 метров, стены из газоблока и кирпича, в стенах я уверен, тут совет не нужен, в других помещениях будет опора с низу, для стены, эта комната без опоры, проёмов под стеной не будет, арматура 12 милиметров, меня интересует выдержит ли плита такой вес? или прогнётся, может быть как-то усилить

 

@max00n, еще раз. и теперь пожалуйста ответьте.
из чего эта стена, которая стоит на перекрытии, и есть ли в ней проемы?
значит плита 9х10 неразрезная. один из пролетов имеет размеры 3х4 и опирается по 4 сторонам? верно? можете весь план этажа дать?