Фитобочка. Или микробаня своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё информация к размышлению...https://www.fitosauna.ru/blog/kak-spasti-svoyu-fitobochku Появился ли у кого подобный запах, если да, то как с ним боротся.

 

ЙОРГЕНУ, для общего развития, хотя я аффтор тоже немного лукавит и я с ним не согласен по некоторым понятиям, но его хоть понять можно, https://www.fitosauna.ru/blog/kak-sdelat-fitobochku-svoimi-rukami-2
К примеру он пишет

1. Чтобы сделать хорошую качественную овальную или круглую фитобочку своими руками вам понадобится (если своми руками, то естественно не так хорошо и качественно как промышленным способом)
2. 1. образование столяра-станочника, (не обязательно, желание некоторый опыт работы с деревом, аккуратность и терпение и у вас всё получится )
   2. 0,6 м. куб. необрезной доски 50мм. кедра просушенной в фирменной сушилке до 8%, (берите обрезную и отшлифованную, дороже, но не понадобятся все эти перечисленные ниже профинструменты)
   3. станки: циркулярка торцевая, продольная, фуганочный, рейсмус, фрезер, шлифовальный (или шлифмашинка, но с ней умаетесь), (я бы ограничился с учетом вышесказвнного, циркуляркой, сам вообще для этой цели приспособил электрический плиткорез, установив на него торцевой диск, правда пришлось повозится с посадочным диаметром диска, но это заняло всего полчаса. Дальше из инструментов желательно лобзик, щуруповерт, торцовую ножёвку, киянку, стаместки ну и желательно ручной фрезер)
   4. краскопульт и наборы грунт+разбавитель+отвердитель, лак+разбавитель+отвердитель, (вообще на кой?, если на полгода бочку делаешь? )
   5. чертежи или образец кабины, (Ну без этого конечно никак)

1. 1. минимум 100 часов чистого времени для первого раза, чтобы разобраться и освоить. (100 часов удовольствия от проделанной работы не пойдут в зачет жизни )

Если все это есть, то через 100 часов работы будете иметь в наличии фитобочку. Останется купить парогенератор и можно париться. Остается вопрос – стоило ли так «париться» с самостоятельным изготовлением, если цена 35 000 (без парогенератора )
Выбор за вами

 

Вот в эту сторону и думаю. Спасибо.
Осину-дерево уважаю. Хотя б за осеннюю красоту

 

Подскажите, кто делал, есть размеры, чертежи?
И еще, реально ли приспособить парогенератор бытовой, тот которым одежду гладят...?

 

@Rzewsky, А как вы собирали свои щиты?

 

Я уже писал, , на евровинты, как мебель собирают, посмотрите, даже фото выкладывал.
На вашем месте, я бы для начала определился с материалом и конструкцией. А потом конкретно к человеку за чертежами, потому что конструктив, хоть немного но у каждого отличается. Если вдруг понравится мой вариант, буду рад помочь, может даже пошагово. Другие думаю тоже не откажут.

 

Да, по поводу утюга, навряд ли, мощность слишком маленькая и резервуар слишком маленький.

 

@Rzewsky, в отпаривателе 1, 5 литра воды и 1,5 кВт мощность

 

Есть кстати и 2,2 литра

 

Можете попробовать, но при такой мощности полтора литра уйдут в улет. Я думаю, поместить его вы собираетесь внутрь? Тогда необходима будет дозаправка-открыли дверцу, пар вышел, температура упала. К тому же фитосбор не зарядишь. К тому же известковый налет забивает отверствия. Лучше идти проторенной дорогой. Но если есть желание-пробуйте

 

Думал как раз снаружи. Ответьте в личке на сообщения.

 

Через личку невозможно отправить фото, или я не знаю как. Поэтому смотрите. В моем варианте чертеж дело десятое, потому как размеры подскажет сам материал, от него далеко не уйдешь.
И так, нам потребуется: вагонка (ок 6 кв м, 1700х..х...), полок (16 шт 1600х920х27), полока расчитано впритык, ввиду дороговизны его стоимости, поэтому если боитесь испортить или сделать сиденье из полока возьмите 2-3 доски про запас. Вагонку тоже можно просчитать до досточки. Щиты размером 1300х780, расклад такой: семь вагонок в щите. Крайнюю седьмую необходимо обрезать по длине, срезается паз и на его месте фрезеруется шип, если нет фрезера, то прийдется в рукопашную стаместкой. Здесь проявляются достоинства липы, режется она конечно хорошо.
Затем необходимо прошиповать вагонку по всему периметру, собственно остались одни торцы. Здесь я снова сначала ходил фрезером, но как в последствии оказалось быстрее и ничуть не хуже сделать это руками. Берётся торцовочка с мелким зубом и по разметочке прорезается до глубины шипа или чуть меньше, он с одной стороны у в уже есть а с другой паз. Крайняя доска прошипована со всех сторон. Кстати, поскольку много будет однотипных операций для разметки рекомендую сделать лекало, тогда все размеры будут выдержаны точно и работа получится аккуратной

 

Поначалу кажется, что муторно всё это, но потом рука набивается и работа идет на ура. Я собирал по одному щиту в день. Далее. Теперь необходимо подготовить полок. Для этого обрезаем и торцуем доски согласно заранее определенным размерам, кои подскажет подготовленная вагонка. Собираем рамку. Для этого опять вырезаем паз-шип. Делается это следующим образом. Вертикаль паз, горизонталь шип. И не на оборот. Почему? Во-первых так легче собирать щит, во-вторых при эксплуатации доска начнёт расширятся, впитывая влагу и щит может попросту разорвать если не оставить должной свободы вагонке, об этом чуть ниже. А так у вас просто разойдутся пазы, которые потом можно будет легко исправить. Паз делается следующим образом. Сначала разметка. 22мм сверху открая 60мм за ней. Затем берём перо по дереву (18-20 мм) и свелим отверствие (дырку) примерно на2/3 ширины полока, короче чуть больше половины, затем следующую. Оставшуюся между ними древесину выбираем стаместкой. Далее делаем разметку на горизонтальной доске для шипа по размеру паза. Так же торцовочкой прорезаем, стамесочкой обкалываем и убираем лишнее, подравниваем, закругляем углы.

 

После этого необходимо профрезеровать полок по периметру на ширину паза вагонки 10+-1мм. Можно использовать фрезер, но это долго и не эфективно. Быстрее и проще настроить циркулярку. Для этого паралельно диску устанавливаем упор и выпускаем диск на глубину ок. 15 мм или чуть больше, с таким расчетом, чтобы за два прохода вырезать паз. Для проверки правильности настройки обрезком полока проделываем все предварительные операции, при необходимости перенастраиваем. Если останется лишняя древисина выбрать стаместкой или резцом, но при правильной подгонке паз как правило получается чистым. Причем со стороны шипа фрезерование особых проблем не составляет, а вот со стороны паза, необходимо аккуратно резать, чтобы не выйти за внешнюю его часть.

 

Далее останется всё собрать, с помощью резиновой киянки или без неё, но без фанатизма. Помните, что вагонка должна иметь свободу движения, иначе получите проблемы. Клеить вагонку не стоит, если она качественная, то щелей не бывает. Если всё сделано правильното и шип паз не надо клеить, он должен плотно, но без особых усилий входить друг в друга. Я лишь на всякий случай прихватил шип длинным саморезом.