Фитобочка. Или микробаня своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сварил из полипропиленовых труб каркас и парораспределитель. Цена вопроса 500р+час работы (аппарат взял на вечер с работы).Парогенератор - скороварка 11л на индукционной печке.

 

Следующий этап - палаточная ткань Oxford+2 замка по передним краям и сходящиеся по диагонали к голове. Замерил и отдал на пошив. По поводу размера - с моими 186 и длинными ногами пришлось делать 90 на 90, неразборная конструкция не помещается нигде. Скороварка обычно дистиллирует, это у нее третья специальность.

 

А чехол уже сшили? Хотелось бы его увидеть. И описание процедур: мощность печки, время достижения парительной кондиции (по другому и не знаю как назвать), температура внутри, время сеанса, личные ощущения.

 

Спасибо, но праведливости ради, моё только воплощение, идея не моя.
По поводу паропровода выскажу следующее. Изначально тоже планировалась электрическая плитка, поэтому был приобретен селифоновый (газовый) шланг на 1,5 м. Температура при долгом мощном прогревании еле поднималась до 41-42 градусов, это было одной из причин подтолкнувших к газу. Поскольку бочка была установлена на застекленном балконе и перемещать её в другое место не планировалось пришлось через штуцер удленнить еще на 3,5 м, так что общая длина оказалась ок 5 м, от плиты через окно и шасте... А температура доросла до 50...и не на самой большой конфорке, но значительно увеличился расход пара, (читай фитораствора). С паром тоже однажды вышел конфуз , по запарке (извините за каламбур) забыл открыть переходной кран, минут через 15 получил грандиозный пшшшшшшшшик! Как говорят, не повторять! Опасно для жизни! Шутка, но это действительно опасно, благо никого рядом не было.

 

Пока писал, вы уже и ответили

 

Если ящик уже есть возможность на постоянку водрузить в близи газовой плиты, то самым эффективным и экологичным будет вариант паропровода из медной трубки Ф8 или Ф10 мм, какие используют для соединения наружного и внутреннего блоков сплит систем. Разумеется трубку необходимо теплоизолировать снаружи типа такой изоляцией. Довольно эффективная и производительная получается тепломагистраль. Я сам себе монтировал кондей и был приятно удивлён простой и надёжной конструкции.

 

Труба 25 мм? По какой причине сделали просто куб? еСЛИ СДЕЛАТЬ ступенькой, то объем меньше.

 

1. Шланг газовый 2м, металлическая гофра. Температуру рабочую не мерил, субъективно - хватает. Взял пенофол с фольгой, сделаю накладки на места потерь.
2. Доски внутри тоже прогреваются, какая разница. Сидя я обычно тоже спиной к стенке прислоняюсь. Эффект не от локального прогрева, а в общем. Организм в целом начинает как-то функционировать, потеть, органы начинают работать.
3. Квартира съемная пустая хрущевка, без мебели. Так что на ящик еще и всякий кухонный хлам складывается, с чем я активно борюсь
4. Да, вода очень активно испаряется на газу.

 

Не слишком ли мал диаметр? Пропускная минимальная. не захлебнется?

 

@evlenie,
Труба 20, самая ходовая и дешевая, особо не выбирал это не теплица - попросил набрать по эскизу на оптовой базе (пришлось докупать соединительные бочонки по 12 р в строительном магазине, вместо 3 р. на базе - полный бизнес).Форма для простоты реализации чехла- вставил боковины и закрутил три поперечины. Ищу замки длинные пластиковые у которых язычки с обеих сторон.

 

Какие боковины вставили? Куда?

 

Во как, счас только глянул, земляк. На контроль нужно, на контроль...

 

Может и мала будет, а может и нет. Посмотрите отверстие у рабочего клапана скороварки. Его диаметр не более 4 мм. А никогда не возникает проблем со сбросом пара при приготовлении пищи.

 

Не захлебнется. У меня выход из парогенератора сделан из МП трубы 16 мм. Никаких проблем с недостаточным диаметром нет. Слышал, что внутренний диаметр медной трубы 15 мм и МП 16 мм почти совпадают, во всяком случае фитинги можно использовать. Кто-нибудь может подтвердить данную информацию?
Проблема в том, что при длинном паропроводе будет неизбежно появляться конденсат, а с этим связаны определенные сложности: паропровод будет плеваться горячей водой, повышенный расход воды (не надо забывать что залить воду в работающий парогенератор немного проблематично), ну и при определенной геометрии паропровода возможно образование водяных пробок, что может привести к непрогнозируемым последствиям (температура и давление не игрушки).

 

Конденсат будет появляться в неутеплённом трубопроводе. Качественно теплоизолированная труба будет иметь температуру стенки практически равной температуре пара. Идеальные условия всё равно не получить. В трубе по любому будет конденсироваться некоторое количество воды. Наша задача это количество минимизировать.
Чтобы не плевалось кипятком, надо всю длину трубы снижать от ёмкости на плите до ввода в бочку постепенно, без провисаний. Тогда образовавшийся конденсат будет незаметно стекать к выходу трубы. Даже если и образуется в каком-то месте трубы водяная пробка, то великой опасности это не представляет. Чтобы её вытолкнуть потребуется очень не значительное превышение давления.