Деревянные полы по грунту с вентиляцией

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подтверждаю.
Дачный домик поставили на МЗЛ в болоте. Прошло 22 года, пол стал проваливаться. Вскрыл...ужас. Внутри все почернело, доски прогнили, кирпич стал как пластилин...хотя песок внутри лежит сухой, на полиэтилене.
ИМХО - бурозабивные сваи и чтобы по низу проветривалось насквозь или плита.

 

Надо просто утеплить грунт, и больше ничего.

 

Насчет кондиционирования Вы правы это перебор, да и не очень то оно и нужно в Подмосковье, по крайне мере в моем доме без пароизоляции летом комфортно и прохладно.

Про закопанную трубу для кондиционирования читал на форуме год назад, тема интересная, но для энтузиастов.

В первом посте писал, что лента фундамента низкая (один край 40 см. от земли) поэтому хочу поднять уровень подполья ПГСом на 10 см. дабы весной талые воды внутри МЗФЛ не стояли, а пенопласт в подполье уберет точку росы в грунт, от пожара можно также насыпать сверху песок или глину, без доступа кислорода пенопласт будет плавиться, а не гореть (не приведи Господи), вот и посчитайте 40см. - 10см.(ПГС) - 5см.(ЭППС) = 25см. до лаг перекрытия, а для вентиляции пола рекомендуют оставлять в подполье воздушный промежуток не менее 20см и ещё опилки не обработанные известью могут начать гнить.
Вы мне лучше скажите, что думаете о варианте вентиляции подполья воздухом из помещения при отсутствии продухов?

А ну как лаги по какой ни будь причине сгниют и бетонная плита обрушится, да и вообще считаю бетон в помещении к холоду, вот что пишет boa2011 из соседней темы «Утепленный пол по грунту без балок, лаг и т. д.»

 

Продолжу, на мой взгляд, правильное направление Вашей мысли.
Поскольку лента невысокая, а Вы хотите иметь полы по грунту (что безоговорочно поддерживаю), то и делайте их по-настоящему. Будет и дешевле, и эффективнее. То есть, засыпьте коробку цоколя почти доверху грунтом с участка. Заодно, если вокруг дома все еще не замостили, за счет выемки земли с поверхности устройте небольшой контруклон от дома (на ширину 2-3 м) для отвода атмосферных осадков подальше от фундамента. Поверх утрамбованной земли в цоколе постелите с нахлестом пару слоев толстой (от 150 мк) полиэтиленовой пленки с заходом на всю оставшуюся высоту стенок цоколя и залейте стяжку толщиной 6-7 см (лучше с армированием кладочной сеткой). Стяжка должна выйти на уровень верхней кромки цокольной коробки. Поверх стяжки положите ЭППС (не толще 2-3 см слой, если хотите пользоваться полом для охлаждения первого этажа летом,) и на него влагостойкую фанеру, толщиной от 9-10 мм. Фанеру притяните к стяжке анкерами сквозь ЭППС. Получите прочное и надежное основание практически под любое половое покрытие. Если снаружи утеплите цоколь (можно и изнутри, поставив перед засыпкой цоколя ЭППС от 5 см толщиной на ребро, что, конечно, много проще), то пол будет гарантированно теплым и зимой.
Себе делал таким образом (местами высота коробки цоколя у меня доходит до 110 см) и убедился, что это очень практичный и надежный вариант.

 

Чтобы выветривать проветриванием влагу из подпола, её туда предварительно надо как-то засунуть.
Как это сделать? Я не вижу. Надо уменьшить слой ЭППС, чтобы точка росы вылезла из него и начала капать.
Вот тогда от проветривания будет толк.
А так, ну если только туда мышка забежит и пописает, или хозяин плюнет.
Предположим катастрофу - Графин сверху разобьется. Вода протекла.
Вот если так каждый день по разу, тогда да.
А если нет, то он, конечно, медленно, по молекуле, через щели и по капиллярам в половой доске медленн0, но верно утечет оттуда.
Но, если будут продухи - это тоже не беда. Летом подвал от них прогреется и будет чувствовать себя гораздо лучше в случае какой-нибудь катастрофы.

Заметьте, chicken-A сделал полы вообще без зазора и как-то вовсе не горюет. Главное, что бы там не было холодно и отсутствовала точка росы. А если холодно и есть точка росы, туда не нужно пускать пар.

Это не совсем так.
Бетон - емкость тепла. Если вы в нем разместите тепло, нагрев его от печи, у вас, благодаря ему, тепло из бетона, как вода из маленькой дырочки в большом ведре будет вытекать всю ночь. И утром будет тепло.
А у Муси, у которой нет теплоемкости, дубак наступает вот прямо тут же. И снова надо топить.
Особенно такая проблема актуальна для каркасных домов. Там негде хранить тепло.
Но если ваш дом сезонный и он промерз, тогда в бетонном бункере будет дубак, пока вы не прогреете его. Потому, что аккумулятор зарядился холодом.
Можно сделать, как предлагает chicken-A, и я в принципе, предлагаю тоже самое. Только утеплитель дешевый.
Боитесь применить дерево. Хорошо, замените столбики на пенобетон. Он не гниет. Он хотя и плохой, но все таки утеплитель. И его у нас будет совсем мало. А основная масса - крошка ППС -700 руб /м3
И сверху, там где ВСЕГДА тепло и мокро быть не может потому, что не может быть никогда - утеплитель утеплителя на случай пожара - опилки. Там же в теплоте Лаги, они точно так же в теплом месте не могут мокнуть.
Ну и я, например, лючок обязательно оставлю. Если не себе, то тому, кто будет жить после меня. Для спокойствия. Для него же я буду хотя бы частично питать котел воздухом из подполья. Чтобы там было еще теплее.

 

Одобряю, сам так же хотел делать, полы получатся жесткие, теплые и не гниющие, сделал один раз и голова не болит, только вместо фанеры думал применить ЦСП в целях пожарной безопасности.
Смутил только объем грунта засыпаемый в коробку ленты, если принять внутреннюю площадь МЗФЛ равной 30 м2 и высоту цоколя 0,5 м., то получим объем грунта 12,9 м3 и объем бетона 2,1м3, взять грунт на моем участке не где, но думаю без ущерба конструкции его можно заменить на песок. Ввиду выше изложенного и стал искать более дешевый и менее трудоемкий вариант.

Сегодня в доме живут постоянно, а завтра может и нет, потому и хочу без бетона в помещении.

Лючок обязательно, а насчет пенопластовой крошки вчера поискал, в Москве предложения ограничены стоимость 600руб.за 0,4куб и брать надо много, крошку также надо защищать от возгорания (не приведи Господи), вопрос чем, опилками не хочу.
Подумав предлагаю еще вариант:
1Насыпать 10 см. ПГС или песок.
2 Пленка в два слоя с нахлестом и креплением к ленте МЗФЛ.(гидроизоляция)
3 ЭППС 5см. с утеплением грунта и ленты МЗФЛ.
4 Песок 5 см. на пенопласт (пожаробезопасность)
5 Так как старые лаги сгнили, но половая доска в отличном состоянии, а длинна пролета не превышает 5,2 м., поставить новые лаги 25см. на 5см. через 30см.(посчитал в калькуляторе балок), без промежуточных стоек оперев на ленту МЗФЛ.
Преимущества: на много дешевле, нет мокрых процессов, правда такие полы будут называться не "Полы по грунту" а "Деревянные не утепленные полы с утепленным и гидроизолированным подпольем без продухов".

 

Я вот не уверен, что грунт будет прогрет и мокрые процессы будут загнаны под пленку. Лучше сушить воздух вентиляцией. А тут будет действительно влажно и холодно одновременно. Поэтому и с сушкой будут проблемы. Но главное - теплопотери.
У vic_ag64, например, на потолке 80 см опилок. Зимой в этом слое обязательно присутствует точка росы. Есть там и конденсат поэтому. Но опилки, однако, сухие.
Влага испаряется. Не важно, откуда пришел пар. От точки росы влага по капиллярам, как чернила по промокашке, движется во все стороны. А испаряется она там, где сухо и тепло. Нет, у vic_ag64 что-то, какой-то мизер испаряется и на чердаке, конечно. Но там минус 30 и высокая относительная влажность, как правило, выше 70, а в доме +20 и, как правило, проблемы очень низкой влажности. И влага испаряется там. Поэтому в деревянных домах зимой влажность гораздо выше, чем в остальных.
И у нас будет такая же ситуация. В толстом слое опилок и емкость воды, кстати, громадная, и пару не так уж и просто проникнуть в этот нижний слой. Ну а конденсат будет иметь все условия для того, чтобы подниматься по капиллярам наверх и там в СУХОМ тепле испаряться.

И откуда дешевле-то? Бесплатных опилок полно вокруг. А ЭППС - штука дорогая.

 

Есть еще один вариант.
Пустить 2 слоя пароизоляции.
Одни по грунту, второй по перекрытию. Этот 2 слой пароизоляции не даст нам возможности сушить утеплитель зимой. Но он же зато и не пустит под пол и влагу из дома. А то незначительное количество, которое все- таки пройдет, не даст существенной прибавки влажности. Эту влагу можно спокойно высушивать летом через продухи.
В таком же режиме обычно работает и утеплитель в перекрытии. Зимой продухи тоже закрыты, Утеплитель накапливает проникшую через неплотности пароизоляции влагу, а летом утеплитель проветривается через продухи.

Можно сочетать 2 варианта. Сначала второй вариант. А когда пленка со временем нарушится, и под пол станет проникать воздух из дома, а утеплитель станет намокать, применить первый вариант.

 

Так я и предлагаю вариант vic_ag64, только без продухов, та же завалинка по цоколю, только из пенопласта (рисунок 1 пост), а потолок у меня эковата 35 см. плюс мансарду утеплю.

Дешевле потому как нет бетонной плиты с армированием, нет грунта или песка 12,9 м3 (смотри выше), бесплатные опилки на пилораме, а привезти?, а известь?, а все перемешать?(как у vic_ag64), ну а насчет ЭППС Вы правы 4500рублей куб, вот я и подумал заменить ЭППС на изолон ППЭ.
1. Коэффициент теплопроводности ППЭ - 0,036, а у ЭППС - 0,03
2. Цена ППЭ толщиной 10 мм. – 1100руб. за м3, а у ЭППС – 4500руб. за м3
Вывод: характеристики сходные, плюсы
1. Разница в цене в 4 раза
2. Каждый последующий слой ППЭ уменьшает вероятность проникновения влаги из грунта.
Минусы – малая плотность, нельзя использовать подполье для хранения чего либо.

Если использовать как утеплитель - изолон ППЭ толщиной 10 мм., слоев 6, то влагу он не наберет и уберет точку росы в грунт, а зимой у меня конвектор будет забирать холодный воздух из закрытого подполья через технологическую щель вдоль стены и сушить подполье.

 

Если делать так, как нарисовано, мне непонятно, что заставит воздух пойти под пол или выйти оттуда.
Перевоз, конечно стоит каких-то денег. Но перевозить придется любой материал.
Что касается извести, то если и то, и другое рядышком и не надо ни на что тратиться, то можно и сыпануть. Насколько я понимаю, когда-то раньше опилки традиционно мешали с известью. Это конечно - аргумент. Я в этим вопросе не разбирался и не выяснял, зачем именно так делали. Не исключено, что главная причина в том, что опилки в стенах без вяжущего проседают.
Но на потолке моей бабушки лежали просто опилки, и с опилками ничего не происходило.
Стало быть, далеко не всегда известь необходима.
Я полагаю, что опилки лучше просто не мочить, а если они мокнут планово, то их надо планово же сушить.
Ну и известь в опилках в какой-то мере увеличивает их теплопроводность.

 

Грунт - скоростной экспресс по доставке холода. Поэтому грунт будет холодным, и остынет он с улицы, а утеплитель ничем ему не поможет. И точка росы, как только грунт остынет, переместится в утеплитель.
Изолон ППЭ не пустит внутрь себя влагу и конденсата не будет. Вот только механические свойства его слабоваты.
Это ограничивает применение.

 

Всю прошлую зиму пользовался конвектором и обратил внимание, как с верхней решетки дует теплый воздух, прямо вентилятор, а значит засасывает воздух снизу, отсюда и сила которая обеспечит конвекцию.
Перевезти утеплитель в нашем случае ЭППС или изолонон всегда можно на личном автотранспорте, а по поводу, для чего опилки с известью, так для того же для чего в эковате бура и борная кислота - чтоб не горела и посторонние внеземные формы жизни не размножались (мыши), да и не гнила.

По поводу механических свойств писал выше, но ведь цена намного меньше, да и в моем маленьком подполье (40 см. от уровня Матушки Земли) не актуально, по поводу экспресса холода - утепляем цоколь и от мостку - температура грунта от 10 до 3 градусов плюса - ИМХО.

 

А за счет чего-же будет происходить вентиляция подполья вне отопительного сезона? Что заставит воздух перемещаться из подполья в помещение и наоборот? Ну и щель в 1см под стенами наверное не очень красиво. Может как-то сделать отв в плинтусах? Вопросы не праздные -у самого о том-же болит голова.

Через щели в полах, через сантиметровую щель плинтусов пар от жизнидеятельности человека попадет в подполье как пить дать. У меня полов пока нет но конфигурация подполья как у владимирн7. Стоит ночь переспать и цоколь (не утепленный) с вечера будучи сухим к утру становится мокрым. При отсутствии полов к следующему вечеру он просыхает но как будет когда подполье перекроится дощаными полами-мне тоже стремно.

 

Цоколь будет мокрым в том случае, если имеется доступная точка росы. Т. е. имеется неутепленный цоколь и точка росы в нем, и свободный проход воздуха без пароизоляции. Но стоит точку росы спрятать в ЭППС и еще отделить пароизоляцией для верности, и тут же у мокроты возникнут проблемы. Похожий фокус происходит со стеклом автомобиля. Стекло нагревается и точка росы прячется внутрь стекла. Там она недоступна для пара.