Вопросы по системе отопления (однотрубка)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну за 20минут НИКТО даже не догадается, тем более, без схемы в аксонометрии, что же вам надо. Только жаль становится ...своего времени, "убитого" на писаНину в том же ФАК-е.
К тому же, форум - не очень подходящее место ..стыдИть и поторАпливать Гур..(?) Гуров..(?).
Им, может, в огороде помидоры еще собирать. Или дО ночи на работе..

 

Уважаемый Lyko! От всего сердца вам говорю - не в обиду вам а в оправдание себе я писал про структуру ФАКа! Если обидел - прошу прощения!
Да и не торопил я, а всего лишь просил если писать - конструктивно... У меня ведь тоже кроме системы отопления делов не меряно... строюсь своими руками... а походу появляются и дети и огород и сад и куры и кролики...

А схема... я не думаю что от нее зависят ответы на 2 и 3-й вопросы (оставшиеся без ответов специалистов или просто знающих). То что я сам нарыл на данном форуме и к чему пришел:
2. в ЕЦ температура труб будет равна температуре в котле. И с этим надо мириться. (или ставить ручные или электрические трехходовики, которые сводят на нет идею ЕЦ (полную автономию, в том числе от человеческого вмешательства)
3. как-то с этим можно бороться используя увеличение сопротивления в канал ТА, и используя "перемычки". Но все это требует человеческого фактора, да и увеличение сопротивления в к ТА не есть хорошо когда топишь углем (из практики)

В общем пришел я к решению. Буду делать примерно как и планировал (переводить существующую насосную схему в металл), но горизонтальная однотрубка 2" (все таки аккуратнее в помещении по сравнению с вертикальными стояками) с дополнительными узлами подмесов (контур котла, для борьбы с конденсатом) и контур СО для низкотемпературного режима отопления.
Чуть позже постараюсь все таки нарисовать свою конечную схему.

PS Отпуск заканчивается так что скоро буду тариться трубами и радиаторами, поэтому к моменту покупки уже с конечной схемой должен определиться. Правда собирать буду все значительно позже - к сожалению в отпуск не успел с фасадом... дай бог к следующему отопительному закончить.

 

Низкотемпературное отопление ЕЦ осуществить, в полной мере не удасться. Температура - "насос" ЕЦ.
Однако, желаемый (невысокий) обогрев помещений можно установить отключив полностью, частично или выборочно РАДИАТОРЫ. Работа СО в этом случае будет на пониженной мощности, но с сохранением хорошей циркуляции, а след-но, РАВНОМЕРНОСТИ обогрева помещений по ходу трубы разводки.

Все предполагаемые навороты полезно ...обойти байпасом с полным проходом трубы. (на всякий случай).
Без пояснений - температура обратки в напольном котле может, по факту, быть значительно НИЖЕ рекомендуемой, без конденсата в процессе работы (обр. конденсата только при растопке).

 

Значит я правильно думал (часть вопроса №5, правда наверно не совсем корректно заданный тогда... но пишу практически по ночам...не всегда сразу мысли выстраиваются в нужном русле). Что же спасибо, правда это еще один гвоздь для использовании в штатном режиме ЕЦ в моей системе (только как аварийка).

да я так и планирую, - даже пришел к одному из решений что видел в альбоме... Рисовал рисовал, добавлял, на этот случай на этот, а вот если так... потом думаю на что-то это похоже, глядь в альбом форума, точно, практически тоже самое, только геометрия чуток иначе Но возможно это подсознание вытащило наружу

А как можно получить пояснения? На форуме на это не натыкался. Дело в том что это действительно важный вопрос. Все мои замуты с подмесом в кольце котла именно из практики. Когда температура в котле низкая, и мощность теплогенерации низкая то резко снижается КПД (сужу по расходу топлива и качества сгорания). Кроме того резко возрастает нарастание шубы на теплообменниках - что так же не способствует теплопередачи, а так же подозреваю что ведет к коррозии теплообменника (как губка с влагой).
Мои наблюдения подтверждают все рекомендации буржуев по установки ТТ котлов и режимах его использования (обязательное наличие буферной емкости и температура котловой жидкости не ниже 60С) поэтому мне очень странно слышать от вас данную информацию. Очень хотелось бы пояснения!

 

При наличии у напольного котла достаточно емкой водяной "рубашки", наибольшая температура будет в пристенных слоях теплообменника, нагреваемых конвекцией. Она ВЫШЕ температуры входящей обратки.
Конденсат в топке ("точка росы") возникает при снижении этой НАИБОЛЬШЕЙ температуры, а не Т* той воды, что входит в котел обраткой.

...Сажа и "шуба" на теплообменнике это уже от ..неполного сгорания "специфического" топлива
ТТ котла и мощность котла не рек. снижать ниже 50%.

 

Спасибо, я об этом не думал, так как это не мой случай - 50 литров думаю нельзя считать емкой рубашкой!

Какое бы не было сгорание, если температура в котле низкая - будет образовываться шуба, за счет, как вы пишите неполного сгорания в зонах теплообмена, от того что горячее ядро будет сильно охлаждаться теплообменником. ИМХО.

Хорошо. К сожалению все происходит не так как планируешь, да и в последний момент сталкиваешься с тем о чем еще не думал... В общем до схемы только добрался


надеюсь что схема жизнеспособна.
В первое время без ТА узел подмеса в контуре отопления заблокирован будет (Шаровые краны ШК5,7,8 закрыты, ШК6 открыт) насос контура отключен.
Лепестковые обратные клапана будут на обном уровне с резервным байпасным каналом (ШК3 и ШК6), который буду делать "прямым" по отношению к движению жидкости.

 

..Про "шубу" и сАжу (частный случай - дрова) ничего сказать не могу, нетУ у нас дров
Но по конденсату (ниже *росы) отпишИтесь, пож. после пуска..
Для данных по факту. 50л - "рубАшища"

Спасибо за внятный рисунок имхо, в первом приближении все нормально. + ПодмЕсы в котл. контуре и в СО -
Еще одно "имхо" - не явно виден режим зарядки ТА котловым насосом (?) Какие мысли?

 

Поздно вечером оформлял, не дорисовал чуток. Насос в контуре котла включается (и выключается) от дымогарного датчика. Плюс ТА будет подключен через шаровые краны и с байпасом, перекрываемый ШК - на первом этапе без ТА все будет через него (байпас) работать, потом может быть как средство ручного быстрого "разгона" системы... Там видно будет.
Относительно зарядки... Ну вообще-то идея "слямзина" из схемы для использования Ладомата... Т. е. термостатический вентиль по мере прогрева будет открывать канал обратки с ТА, и таким образом насос начинает прокачивать подачу через него. Как подостынет вентиль, снова прикрывает (больше с подачи забирает), до температуры смешенной воды которая полагается. Так как котел будет маслать на полную, то генерация тепла в нем будет выше чем потребление в контуре системы отопления (отбор с ТА). Избыток никуда не денется из него и ТА будет постепенно заряжаться. Теоретически в ТА должно быть достаточно четкое разграничение горячая/холодная вода, с учетом функционирования подмеса в контуре системы отопления, так как отбор будет так же ограничен аналогичным термовентилем, что в принципе должно очень положительно сыграть в части скорости разгона системы в штатном режиме (при полностью закрытых байпасах в ТА).
Где-то так. По крайне мере я на это надеюсь

 

Много слов. все не осилил. вставлю свои 5 копеек.
1- Я рисовал свои системы в программе VISIO - это под windows, но и на ubuntu можно поставить виртуалку, накатить Windows. Лучше я ничего не нашел. Быстро и удобно. Минимум специальных навыков.
2 - ЕЦ штука хорошая, но ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняет систему. На каждом этапе от проектирования до реализации. У себя был вынужден от нее отказаться, чтобы не превратить себя и квартиру в раба ЕЦ. Хорошо подумайте... стоит ли овичинка.
3 - Теплые батареи не айс. У себя как раз борюсь с низкой (не более 40-45 градусов) температурой. Сделал даже просто 55 градусов и почувствовал разницу ! В первом случае не тепло а какая-то "маята".. прохладно и ощущение духоты - как воздуха не хватает + первый этаж холодные полы. Во втором "бодрое" тепло, даже полы субъективно потеплели. Мой вывод из своей практики - при недогретых батареях нарушается циркуляция потоков в помещении. все расчитано на температуру батарей более 50 градусов.
Надо уменьшать время работы котла, но не не температуру батарей.

 

развеж много, тут то как раз минимум.

не требуется (windows и VISIO), я за лицензионную чистоту!

вы-первых, ЕЦ - резервный вариант, и если бы вы внимательно почитали топик и посмотрели схемы, то было бы понятнее что к чему.
По сути ЕЦ, реализация да, накладывает некоторые требования, но смею заверить что при использовании насосов, их не меньше, начиная от самой схемы до выбора насоса (если уж все верно делать). А в раба превращает не ЕЦ, а не правильная ее реализация. Как раз насосная система накладывает требования электричества, превращая нас в его рабов
Хотя конечно ЕЦ имеет свои недостатки, которые выше я обсуждал, и по причине которых и была выбрана схема реализации.

Даа, ... как бы помягче... Если у вас ощущение духоты, то это похоже просто на нарушенную вентиляцию помещения. Циркуляция потоков не может быть нарушена в принципе. Физика. У вас есть хотя бы вытяжная вентиляция в доме? Приток воздуха обеспечен?
Если у вас холодные полы - то это проблема с теплоизоляцией. Ну и мощность (площадь) батарей должна соответствовать (думаю именно в этом у вас и проблема).
Кроме того люминь и чугунь по разному греют. Первые конвекция, вторые - сдвиг в излучение (если сильно упростить). - При одних и тех же условиях полы с чугуном будут теплее (как я полагаю.)

Уменьшение времени работы котла? Твердотопливного котла? Это как вы себе видите? Совершенно не вижу смысла в данном без использования ТА, но как это относится к вопросу качества низкотемпературного обогрева?

 

Так купите все будет чисто
Действительно удобная программа для различного вида планов, схем, проектов, чертежей среднего уровня сложности. Даже некоторые проектировщики средней квалификации на этой программе работают и не чувствуют потребности в автокаде.

А в остальном Вы достаточно аргументированно и правильно высказались.

 

Если ДУ 40 заменить на ДУ50 и прижать шаровым краном ветку, так нормально будет? - вроде нашел наконец-то бесшовные трубы, но ДУ40-й нет.


Так, вопрос снимается, это тоже электросварные трубы... а такие не хочу
Ок, я уже начинаю смотреть самые разные варианты...

Скажите, если ДУ50 и ДУ40 заменить на ДУ36 (труба внешний диаметр 42,4 при стенке 3мм), ДУ32 на ДУ27 (внешний Д=33,7 при стенке 3 мм) и подключение радиаторов трубой ДУ20 (26,9х3). На сколько это может быть работоспособно с ЕЦ?

 

Наверно ДУ 36 и 27 таких нет. видимо это 32 и 25... Т. е. получаем:
Исходный ДУ - Замена ДУ - внутренний диаметр замены
50 - 32 - 36,4
40 - 32 - 36,4
32 - 25 - 27,7

 

С Ду осторожнее. Масса труб может быть Ду 40, но применять диаметр внутреннего прохода в качестве обозначений условного? (Ду - диаметр условный..)
...Совсем запутаемся.

ПисАл, что для нарезки резьб пригодны трубы ГОСТ-а 3262-75 - "ВодоГазоПроводные трубы" Другие - электорсварные и бесшовные имеют НЕСТАНДАРТНЫЕ для нарезки резьб диаметры и подойдут они только под СВАРКУ.
...Где-то в темах. потерялась табличка ..сравнимых диаметров труб ВГП, ЭС, БШ..
..Толщина стенки для нарезки резьб разных диаметров имеет значение. На "мелких" - как минимум 3,5мм.
Возможно, тОкари поправят (3,2?)