Вопросы по системе отопления (однотрубка)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В одной из тем зашла речь о закрытости открытости системы отопления и влияние этого фактора на коррозию.
До сих пор как-то убедительно для меня выглядело что открытая система лучше отводит кислород и соответственно меньше коррозии...
Но я вот задумался.
1. а много ли кислорода в 1 тонне воды и сколько металла он съест?
2. не получится ли что определенную часть кислорода открытый бачок будет наоборот впитывать в себя?
3. Открытый бачок - это испарение теплоносителя. Соответственно открытая система подразумевает подпитку. А это добавочный кислород в СО...

Не будет ли лучше сделать закрытую систему с минимальным избыточным давлением и воздухосборником/воздухоотводчиком в верхней точке? Минус вижу только один - более технически сложный вариант для реализации.

 

Правильно мыслите. Всё именно так. Также закрытая система имеет ряд дополнительных преимуществ. Минус только в использовании мембранного РБ в 10% от объема СО. Также использовании клапана сброса аварийного давления (подрывника) на рабочее давление котла, не больше.

 

Вам хватит на 50 лет, причем, с действительной гарантией. От любого ее (СО) "пользователя" с таким "стажем".

https://www.forumhouse.ru/threads/112992/#post-2816892

 

Минус использования бака не только в начальных вложениях (трудо и материальных) - минус в том что его 100% не хватит на 50 лет предполагаемой службы СО... И это минус весьма серьезный, так как контроль состояния данного бака весьма проблематичен.
Минус еще - если добавлять воду, то ее нельзя будет подготовить кипячением. (в открытой системе это легко, открыл крышку и залил).
А какие дополнительные преимущества?

 

Maxim_al, Последний замененный (лично) бачок толщ. стенки 2мм. имел "возраст" ок. 16 лет.
Проржавел до течи.

Труба из той же системы:

 

А если все таки по вопросу. Чем на ваш взгляд закрытая система с минимальным избыточным давлением будет хуже? Ведь воздухоотвод нормально можно реализовать, а испарения будут меньше? Про срок жизни расширительного бака я уже написал - есть какие-то еще плюсы/минусы того или иного варианта?

 

мембранный бак?

труба 3.5 мм стенка?

 

С вашим стажем на форуме...
Трудности те же, что у централизованного т/снабжения - предварительное удаление кислорода из воды.
Т. к. удаление воздуха под избыточным давлением весьма затруднено, растворенный кислород агрессивнее "воздушного" и все то время, пока кислород худо-бедно удаляется (от недели до 2 м-цев) он "раходуется" на коррозию не только стали.
Т. к. является непременным "агентом" электрохим. коррозии всех прочих "несовместимых" металлов в СО.
(то же относится к подпитке СО)

..Бак открытый. Шел в комплекте с котлом.
Трубу на толщину ст. не замерял.

 

Я ведь о чем говорю - избыточное давление - сугубо минимально, только для заполнении системы.
Ну например. У меня высота системы примерно 0.7 бар. Делаем давление 0,75 + нормальный воздухоотводчк в верхней части.
Тогда ведь процесс удаления воздуха из системы при первом нагреве будет происходить так же хорошо, как и в открытой системе, разве нет?

Оо, это не есть хорошо, значит РБ надо делать с нержавейки?

мне просто показалось что толщина стенки какая-то большая... похоже на какую-то не простую трубу... нет?

 

Для чего СОЗДАВАТЬ избыточное давление именно (!) в "период" удаления воздуха?
Это потом, протопив до 80-90 сразу или с более низкой Т* - неск-ко дней, можете "закрыть" систему.
При желании, в верхней точке можно иметь и автовоздушник и открытый РБ в разл. комбинациях подключения.

И делаются и продаются готовые.

Обычная, 1/2", 3,2 и 3,5 мм. сложно различить.
Особенно, если учесть ..нормативную Убыль толщ. трубы от ржавчины в ЦЕНТР. Т/С. = до 0,1мм./год.
В ..образце нет даже нормативной Убыли.

 

Ну я примерно об этом и говорил. Только пока до конца не придумал как реализовать (в деталях)
Примерно предполагал так: в верхней части системы ставим воздухоотводчик (труба в 2 раза большего диаметра с автоматическим воздухоотводчиком).
Где-то внизу устанавливаем закрытый РБ, с давлением в груше 0.1.
Из самой верхней точки системы переливную трубу с краником.
Заливая водой систему краник открываем. - пошла вода - стоп, краник открытый.
Далее пошел нагрев. Прогрели, избыток воды вышел. В груше подняли давление до 0.75 (?) для динамики объема при остывании. Краник закрыли.

Но есть куча вопросов. Как развоздушить подводку к РБ. Какие давления надо правильно в начале и конце что бы система нормально работала по объему во всем температурном диапазоне. Как контролировать (давлением/монометром? А состояние мембраны?)? Не получится ли разряжение в СО с подсосом воздуха из вне при летнем остывании системы. - В общем вопросов возникает масса.
В этом плане конечно простая открытая система - самая удачная конструкция...

А как вы предложите "закрыть" систему что бы у воды не было соприкосновения с воздухом?

значит эффект фотографии (не с чем сопоставлять размеры)

Спасибо!

 

А закрыть систему просто! Надо переливную трубу опустить в емкость с водой чтобы край трубы был ниже уровня воды. И ни какой воздух в систему не попадет.

 

находите старый жигулевский радиатор (или любой другой) отпаиваете заливную горловину, мастырите это дело на РБ. пробка держит избыточное давл 1.0атм.а на рязряжение 0.01.

 

Вот, к дальнейшему усовершенствованию -


"ВСЕ в одном". Когда подключите экспанзомат внизу, будет отличный проточный воздухосборник.

Трубы и 40 лет могут выглядеть также.
...Не телефоном снято. Можете замерить пропорции, "отталкиваясь" от диаметра внутр. прохода ~ 15 мм.

...Или "эффектом" называете нек. "ЭЛЛИПС"? - Это срез косой.

 

мне просто показалось что это труба типа ДУ40... ну и стенка выглядит соответственно сумасшедше