Вопросы по системе отопления (однотрубка)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

..От кислорода-коррозии страдает ТОЛЬКО открытый РБ и ..ок. метра трубы до точки врезки.
(сведения ..эксклюзивные. Только для вас. )

 

ну и чем это будет отличаться от обычного расширительного бака? ИМХО ничем! - Задача-то полностью закрыть доступ кислорода в систему. А то что вы предлагаете тоже самое что и обычный РБ просто другой геометрии

 

я понимаю что лучшее враг хорошему
На самом деле мне и самому не очень нравится все это усложнение... и все это на самом деле связано с одним вопросом - сколько кислорода способен впитать РБ через себя и передать в СО.
Исходя из выше процитированного могу предположить, что не сильно много. Но тут же возникает вопрос следующего характера.
Если предположить что этого кислорода не много, и съедается только 1 метр трубы (и РБ) то этого кислорода хватает только на них и дальше он не успевает пройти по причине вступления в реакцию. Но тогда это значит что использование РБ из нержавейки может способствовать попаданию этого кислорода в саму СО...
В тоже время это может значит, что кислород просто не может опуститься ниже по причине отсутствия нормального тока воды через РБ...
В первом случае тогда надо в нержавеющий РБ ставить "ловушку" из металла который будет корозировать и не пускать кислород дальше, во втором случае ничего не надо...
Вопрооос
Как вы думаете?

 

Вопрос, конечно, интересный. ..Но "по существу" ответить смогу, только ...когда сгниет какая-нибудь из СО, где такие бачки стоят.
Можно и не дождаться.

"Связать" кислород можно и "черным" бачком из стали 4 мм. Лет на 30.

 

Нашел интересную статью: https://www.o8ode.ru/article/answer/voda_bez_vozduha_gazov.htm
Как вариант - РБ делать герметичным и после извлечения воздуха кипячением, закрывать воздушный краник и спустить часть воды из системы (сливной краник в ТТ котле), создав таким образом разряжение в расширительном баке. Хотя технически это гиморой
Ну и видимо самый простой вариант выполнять РБ лучше с меньшей площадью соприкосновения с воздухом (цилиндр)... Правда это накладывает сложности с размещением...
В общем как я понимаю самым простым вариантом будет бак из нержавейки с "ловушкой" кислорода из черного металла, только сделать что бы хлам в СО не сыпался (конусом как-то оградить небольшим отверстие или фильтром каким). Это практически самый простой вариант, за исключением редкой замены РБ и подводки.
Кстати, какой трубой лучше соединять РБ с СО? Например стояк идет ДУ50 - какой тогда ДУ трубы соединения с РБ?

 

ИМХО. если РБ в помещении; тогда чем потоньше. если на чердаке; тогда зависит от длинны врезки, чтобы немного прогревался конвекцией. к примеру: у меня РБ на чердаке врезан в стояк подачи (ДУ50) труб. 3/4" длина ок. 30 см. бак холодный наощупь но и незамерзает.(РБ не утеплен)

 

А какая цель не утепления?
Это ж какие дополнительные теплопотери идут!

 

А вот форма вашего РБ согласуется с выше сделанным выводом о его оптимальной геометрии
.. но почему не утеплите?

 

за 19 лет руки не дошли. .да и забыл я про его существоване. летом буду утеплять.

 

понятно!
А что там за конструктив бака, какая-то трубка сверху загагулиной - переливная?

 

да. выходит в котельную к крану подпитки. бак это рессивер от ЗиЛ 130.

 

К вопросу о РБ . Обязательно его (РБ) делать металлическим? В моей системе последовательно сменились: стальной (прогнил), алюм. фляга (не продержалась и двух лет-протекла), полиэтиленовая фляга (40 л). Фляга эта стоит уже около 15 лет и (тьфу-тьфу) вроде бы в порядке. С системой РБ соединен армир. шлангом длиной прим. 70 см. Интересно доходит ли кислород до системы?

 

Добрался наконец до труб и СО Пошел по пути предложенным Lyko - испольуя половинки сгонов приваренных к отрезкам труб. Сегодня сварил 3 трубы (ГЫ третья случайно - делал вторую, но пролетел с размером - померил, оказалось пойдет на дугую стенку ).
В общем как оказалось не простое это дело подварить сгоны ДУ 40 к трубе ДУ 50 ) кстати диаметр ДУ50 ВГП - 57 мм - так и живем! Тем и сильны ) Соосность и 90 градусов весьма не просто оказалось делать (делаю не на месте а на улице). Ну да ладно вроде приспособился, благо пара швеллеров под рукой оказалось.
Возникли собственно следующие вопросы.
1. На какой высоте пускать трубу?
2. На каком расстоянии от стены пускать трубу? - Здесь есть 2 варианта, вплотную к стене - но тогда подводка к радиаторам как то не понятно по диагонали. Или вертикально для подводки - получается 7.5 см от стены... Не много ли? Хотелось бы "съэкономить площадь но склоняюсь все ж пока к тому что подводка должна быть вертикально - я правильно мыслю?
3. Зацепил 2 батареи (https://www.forumhouse.ru/threads/130323/page-3#post-6860333), но что-то мне кажется высоковато, от пола примерно 25 см от низа подоконника примерно 5 см - может стоит сделать все же пониже?

 

Обычно труба от стены на расстоянии 35 - 55 мм. Это по СНИПам.
С другой стороны ведь не технадзору же сдавать. Так что, надо чтобы:
1. Было красиво.
2. Было удобно для монтажа.
3. При врезке подводки, сварной смог хотя бы с зеркалом заварить. Если трубы стальные.

 

1. Сначала определитесь с высотой навески радиаторов.
Вполне возможно, окажется, что трубу надо было "пускать" на 2 см. ниже...
2. ..После чего определите минимальную высоту расположения труб от пола.
(с учетом постоянного уклона трубы и "сануборки" под трубой).
3. Труба располагается с учетом приведенного выше, в интервале от мин. до макс. в конце и в начале разводки.

Расстояние подводок и трубы до стены определяет "толщина" имеющихся радиаторов.
Таковая может быть и 140 мм. и 80 мм.
А также расстояние радиатора до стены (~ 2 см.)
При желании "придавить" трубу разводки к стене, на подводках (отводах) делается "пОгиб".
Подводки "выглядят" уже лучше, чем косина от "диагонали".



...Но на стене, со временем, появятся серые "потеки" от "возгонки пыли" горячей трубой.