Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов

Уфф. Какая же у Вас мешанина в голове
Вы несколько раз повторили, что изучали теорию". Можете прояснить, какой такой теории "набрались" в итоге?
Я Вам сейчас одну явную нестыковку в Вашей теории укажу.
Вы предполагаете, что перед пароизоляцией будет скапливаться конденсат и предполагаете его оттуда выводить. Вывести его из замкнутого пространства невозможно. Можно только из вентилируемого - сообщающегося с воздухом комнаты.
Если этот зазор будет сообщаться с воздухом комнаты то, следует ожидать, и климатические параметры у него будут, как у воздуха комнаты. Или очень близкие к нему. Как влажность, так и температура.
А если температура та же, то какую роль будет выполнять 50 мм утеплителя с внутренней стороны? Они, в случае вентилируемого пространства, теплозащитной функции выполнять уже не будут.

Если не вент, то смысла в нем никакого. Т. к. влагу он выводить не будет.
Дыры не вырезают. Монтируют коммуникации, а потом уже заполняют оставшееся пространство утеплителем.
Читайте тему "Скандинавские каркасные дома ..." и темы форумчан, построившихся и профессионально строящих по технологиям наших северных соседей.

 

Тема использования двух утеплителей популярна: ГКЛ/дерево; 50мм утеплитель эко; пароизоляция (вспененный полиэтилен 10мм); >200мм минплита; вентфасад.
Фины считают что 50мм поддерживают баланс влажности в помещении, поэтому отделка внутри должна быть паропроницаемая .

 

Для фольги нужен воздушный зазор >15мм, фольга перед утеплителем в морозы даёт 4С', а это при 15мм (воздух и фольга) отличный показатель для утеплителя.
Почему @ Sailor стебется, не понял. Можно сделать замкнутый воздушный зазор, вент канал между утеплителями конечно не нужен.
гкл/сцп/мдвп; утепление 50мм; фольга/пароизоляция; замкнутый воздушный зазор>15мм; фольга/пароизоляция; >200мм утеплитель; фентфасад.
Фольга/пароизоляция - конечно фольга должна быть направлена на воздушный зазор. Можно использовать фольгированнный вспененный полиэтилен.

 

А чего не понятного?

@deloput3 вообще-то через этот зазор пар собрался выводить. Через замкнутый воздушный зазор пар выйдет?
Вы и я знаем, что если он там будет, то его там будет очень мало. И, плюс, в мороз, когда влажность в помещении станет очень низкой, этот пар спокойно вернется в помещение.
Но он и @Paulspt всерьез обсуждают, как вывести через этот зазор конденсат, который выпадет на пароизоляции:

И я не стебусь. Мне, право слово, грустно.

 

Не грустите, а поясните:

Конденсата не будет или не будет толку/будет вред от зазора, который не вентилируется и его можно упразднить?

Может я тоже так сделаю, чтобы каменную вату не выкидывать.
_

Можно ли не разбирать стены- гипрок, небольшой зазар, пароизоляция. А прямо на гипрок наклеить новую пароизоляцию, потом каркас, лён, паропроницаемая мембрана, гипрок?

Новая пароизоляция нужна, так как гадость из каменной ваты таки пролезла внутрь.

 

@Россиянин, вопрос "дышащих стен " на форуме сто раз поднимался. Ответ форума, если стены "дышат " то это плохо, не контролируемая продуваемость и теплопотери. У меня своё мнение по поводу поровой вентиляции. Тема "Альтернативные способы вентиляции и рекуперация воздуха"

 

@sader4, Не путайте свои предпочтения с ответом форума.
Плохая привычка - говорить за других. Говорите за себя.
Лично я считаю, что дышащие стены - это хорошо.
Вот только я под этим понимаю инфильтрацию, а Вы - продуваемость.

 

@Paulspt, я уже этот вопрос раскрыл выше: на стыке внутреннего слоя и пароизоляции будет достаточно высокая температура. Чем выше температура, тем ниже вероятность конденсата.

 

Да только рад, что Вы тоже против термоса. Только я под этим понимаю поровую вентиляцию, а не только инфильтрацию. Дал ссылку, и для Вас там есть полезная инфа.
Вы просто не посмотрели, и не верно меня поняли.
"Ответ форума, если стены "дышат " то это плохо, не контролируемая продуваемость и теплопотери. У меня своё (другое) мнение по поводу поровой вентиляции. ссылка"

 

в итоге делаю по своему (хотя выше пишут, что есть такая система):
вагонка-50мм плитного эко утеплителя- отражающая пароизоляция-150мм роквулла-ветрозащита-вентфасад.
Просто укажите, у кого есть опыт/реалии, где в этой схеме "вагонка-50мм плитного эко утеплителя- отражающая пароизоляция-..." делать зазоры (обрешётка) и их функция.

пар из комнаты идёт через утеплитель наружу. его останавливает шершавая сторона пароизоляции, с которой он испаряется. Я неправильно понимаю данный процесс? Если нет, прошу разжевать. Если да, прошу разжевать, как он испарится с шершавой стороны пароизоляции, если вплотную будет прилегать 50мм слой утеплителя (без той самой обрешётки, которых я хочу влупить аж целых две)
спасибо

 

прошу ткнуть носом. Только не в тему скандинавских каркасников. там нет ответов на мои вопросы

 

всё вышенаписанное в одной строке

 

Жаль, что цензор выкидывает многие сообщения, которые на ЕГО ВЗГЛЯД не соответствуют теме!
Если стены дышат - это очень хорошо. А если правильно дышат - ещё лучше.
Вспененый ПЭ (с фольгой) создаёт "эффект термоса". Но паронепроницаемость в сочетании со свойством ПЭ накапливать статическое электричество делают этот материал (с моей точки зрения) сомнительным для использования в экологическом строительстве.
У нас есть аналог на основе натуральных волокон и перфорированный.
Тёплая палатка с этим материалом прошла успешные испытания в МЧС на полигоне в Ногинске.
Применение этого материала в качестве утеплителя для одежды показало, что он "теплее" гагачьего пуха на 30% при одинаковой толщине и плотности.
А вот, если перевернуть его в другую сторону и применить в спецодежде для пожарных, это позволит бойцу пробыть в очаге на 35 минут больше.
Надеюсь ЦЕНЗОР ПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЕТ И НЕ УДАЛИТ И ЭТО СООБЩЕНИЕ.

 

вопрос всего лишь в кубе дюймовки, т. ч. финансы не в счёт. доп. слой 50 мм всё равно во что-то надо вставлять (бруски 50х50). Так лепить эти бруски на пароизоляцию или на дюймовку, расположенную перпендикулярно?

 

Между слоем фольги (для отражения ИК тепла) и утеплителем делается воздушный зазор. Плюс сам воздушный зазор для теплоизоляции лучше. На сайте "смарткалк" так советуют.