Солнечный контроллер

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

За полезную информацию - спасибо. Если не получится переделать инвертор для работы в более широком диапазоне напряжения - буду по Вашему совету присобачивать костыли из последовательных диодов.

 

Коллеге как раз нужно не минимальное падение напряжения, а почти не зависящее от тока немалое.
В идеале- стабилизатор lowdrop с автосамозакорачиванием, когда входное (10 банок щёлочи) падает до приемлемого напряжения инвертора (10-15В).

 

Если будет желание, можете попросить дилера в Питере, выдать МАП под залог, на 2 недели. И даже если испортите, это не имеет значения - деньги вернут. Только внешне нельзя портить.
Мне кажется правильней всю систему в вашем случае делать на больший вольтаж. Ток ХХ у МАП около 0,4 А (при генерации, но есть ещё спящий режим), т. е. всего 18 В х 0,4 А = 7,2 Вт
Про КПД я писал 0,95 у МАП и 0,98 у ЛАТР. У меня нет желания "впарить лишний МАП-ик" (это смехотворно, с учётом наших объёмов продаж), просто интересна возможность решения проблемы.
Предложенные альтернативы могут быть и геморройней и менее эффективны.

 

Всё-таки вот это:

кажется некорректным.
Как инвертор при входном напряжении ниже номинала в 1,5 раза, может вместо 220В выдавать 100?
Ведь основная проблема не в некоем коэффициента трансформации Uвых/Uвх, а в рабочих точках всей совокупности блоков инвертора...

 

Уточнил вопрос у нашего разработчика. Да, наш солнечный контроллер ЭКО Энергия МРРТ Pro 100 А 200 В www.mppt.pro на это способен. Можно отказаться от выбора напряжений АКБ, а установить любое напряжение по желанию (от 10 до 100 В). И тогда вручную поправить все характеристики параметры для заряда АКБ.
Однако он очень продвинут, очень мощен и высоковольтен и соответственно дорог.
Тем не менее, в июле появится версия на 60 А 200 В и на 40 А 250 В, они будут стоит меньше 20 тыс руб (все навороты и них останутся и даже кое-что добавится ).

Напряжение в инверторе МАП устанавливается вокруг выбранного в меню значения. Но конечно, если по входу слишком недостаточное напряжение, или по входу слишком избыточное, то возможностей стабилизацией средствами электроники недостаточно.
Поэтому, если на вход инвертора 24 В подать 12 - 18 В, то вероятно он на своём выходе сможет стабилизироваться вокруг более низкой цифры. может это будет 100 В, а может 130 В - это надо проверить. Но главное, что в меню есть возможность указать такие цифры (т.е. дать команду МАП-у выдрвать допустим 130 В). И не менее важно, что в меню можно вручную поправить и все остальные цифры (токи напряжения и т. п.). Просто надо не ошибиться.

 

На заборе тоже много чего пишут...
НО. Если ваши МАПы позволяют в таких жестоких пределах менять допустимые входные и выходные напряжения, только не в смысле, в каком, как мне кажется, Вы пишете ("в меню есть цифры"), а в каком инженеры, разработавшие и испытывавшие инверторы на все допустимые и надёжно выдерживаемые режимы- так вот, если хотя бы 15-18В по входу, и 130В по выходу 24-вольтовый инвертор тянет хотя бы на половине от паспортной мощности- сам бог велел вам об этом говорить в рекламе. Ведь нестандартных систем источников энергии (ЩА, литиевые нестандартные геометрии типа 6/12s lifepo4, 3-4s liion/lipol) и потребителей энергии (америкосовское железо етс) много- и навскидку догадаться о том, что МАПы подойдут-)(рен получится!

 

В нижнюю сторону по напряжению скорее всего подойдут, но мощность тоже упадёт - МАП 2 кВт превратится в МАП 1,3 кВт. Но только не забывайте, что если всё же нужно не 110 В, а 220 то ещё и ЛАТР нужен.
Конечно, это подойдёт для разовых случаев, если очень нужно. Но если в серию пускать - придётся адаптировать. Иначе перерасход по материалам и слишком высокая себестоимость относительно выдаваемой мощности.

 

У нас тут четверть века поселок без централизованного энергоснабжения и _все_ используют 12в аккумы. Причем всегда, всеми правдами и неправдами добывали щелочные (НК и НЖ) потому что кислотные крайне быстро дохнут от хронического недозаряда, безотносительно того, используются ли генераторы с ДВС как раньше или недорогие солнечные панели из одной питерской фирмы с Октябрьской набережной - как последние несколько лет.
Классическая типичная нагрузка - маленький телик (теперь бывает ноут вместо него) и несколько лампочек (раньше люминисцентных, теперь светодиодных). То есть потребляемая мощность - несколько десятков ватт. Мои пиковые 150 - это одна из самых мощных систем в поселке потому что у меня, как у старого радиолюбителя, много всего электронного в доме. Тем не менее и у меня типичное потребление - десятки ватт, правда круглосуточно так как работает комп на котором сделан сайт про мое место обитания(http://5zou8.tk). Никому тут даже спьяну не придет в голову кипятить чай в электрочайнике - для этого газовая плита есть. Или плита на дровах и термос если дело происходит зимой, когда дом всё равно надо отапливать.
А электроинструмент включают в большой генератор, который держат специально для этого, вторым, кому это нужно. У меня например генераторов вообще несколько - от маленького Кипора IG1000 до 8квт военного дизеля который я впрочем заводил поледний раз прошлой весной. Поэтому не очень понятны логические предпосылки для перехода на более высокое напряжение аккумуляторов. Там с диапазоном изменения напряжения всё еще хуже получается. Двадцать никель-железных банок под зарядным током до 36 вольт (и это под током 1/20 от емкости, а не 1/10). А разряженные, тоже под током (разрядным) - около 20 вольт. Такое впечатление, что разработчики инверторов когда выставляют пороги отключения вообще не учитывают влияние протекающего тока на напряжение на клеммах аккумуляторов. Простой пример - полностью заряженная НЖ банка без тока,"отстоявшаяся" - примерно 1.55 вольта. Она же в конце зарядки под зарядным током (даже не максимально допустимым, а 1/20) - около 1.8 вольт.

Исходя из небольшой мощности нагрузки - имеет очень существенное значение собственное потребление инвертора. В частности упомянутые 7.2Вт потребления инвертора равны потреблению процессора AllWinner A10 в компе с которого я это сейчас пишу. А работает сейчас инвертор Porto (300 китайских ватт),имеющий ток холостого хода около 0.15А, Всем хорош, но не переносит напряжения выше 16.4в. И стоит такой инвертор не больше сотни баксов, и в случае издыхания чинится за полчаса в домашних условиях, главное чтобы запасные транзисторы были под рукой, но они дешевые и распространенные. Кстати, за несколько лет использования помирал только дважды и оба раза не по своей вине - один раз по моей, второй - ветром оборвало и замкнуло кабель от сарая к дому.
Отсюда возникает вопрос осмысленности приобретения монстрообразного очень дорогого инвертора (какой там МАП самый маленький? Киловатт?). Кажется в соседнем разделе по электрогенераторам уже все согласились с тем, что гонять многокиловаттную электростанцию на нагрузку из нескольких лампочек и телика неразумно. Теперь попробуем доказать то же самое относительно инверторов. К тому же при правильном выборе домашнего электрооборудования совершенно не нужен "чистый синус". Это если купил котел от одной известной фирмы, которая хорошо умеет делать котлы но совершенно не умеет делать электронику - там да, заморочки с "чистым синусом" начинаются. Но у нас, как и в большинстве мест Ленинградской области где живут обычные люди (не владельцы особняков и дворцов) - подключение к газовой трубе в сколько-нибудь обозримом будущем не грозит.

Относительно солнечного контроллера - насколько я понимаю, стоить он будет как три стоваттных панели из вышеНЕупомянутой питерской фирмы (ну чтобы в рекламе меня не обвинили). А актуальных для меня достоинств у него два - это регулируемое выходное напряжение и высокое входное напряжение, которое позволяет соединить панели последовательно на крыше и избавиться от пучка проводов толщиной с палец от солнечных панелей до места где стоит контроллер и аккумы. Вот только стоят ли эти два достоинства цены трех панелей - вопрос весьма неоднозначный. Ни я, ни кто-либо из соседей не использует зарядные токи больше 15А (у меня - 13). То есть никакие контроллеры на 40,60 и тем более 100А не нужны. У меня конечно есть не один десяток банок от электропогрузчиков и я мог бы собрать батарею, способную проглотить 100А Но зачем? Эти 100А все равно будут выдаваться только в очень солнечные дни, которых у нас мало и бывают они тогда, когда электричество меньше всего нужно.
В идеале мои обычные 13А надо бы получать при _типичной_ местной серо-мокрой погоде. А в такую погоду солнечные панели дают процентов 20 от своей паспортной мощности. То есть наставить их надо киловатта на два. А в солнечный июньский полдень - просто бОльшую часть отключать выключателем, тем более что в это время у нас "белые ночи" и даже освещение не особо нужно, да и целый день всё равно на улице хозяйством все занимаются, никому не до телевизоров или компов. Зато вот как дожди на неделю польют - тут-то и становятся актуальны ноуты и телики.
Но одновременно становятся не актуальны стоамперные контроллеры потому что электричества от солнечных панелей мало. И вечерами весь поселок урчит генераторами
Вообще контроллер с высоковольтным входом, позволяющий использовать последовательное соединением панелей, мне нравится. Но господам менеджерам придется как-то убедить меня что лучше купить контроллер, а не еще три панели.

Пардон за столь длинное письмо, но похоже я тут один из очень немногих сельских _жителей_(не дачников). А сельские жители пока что в интернете представлены слабо и узнать об их жизни особо негде.

 

Это фигня по сравнению с отсутствием на рынке предложений инверторов для нестандартных входных диапазонов!

 

Есть, конечно, класс DC/DC с таким, например, диапазонов входного, как 19-36, 36-72В (Минвелл тот же). Так что современных производителей никелем, кадмием и щелочью не напугать!
Кстати, для согласования инвертора с ЩА предлагаю рассмотреть что-типа
http://ru.mouser.com/Power/DC-DC-Converters/Isolated-DC-DC-Converters/_/N-brwkvZscv7?P=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&Ns=Pricing|0
А вообще исходя из тут лучше перейти на более высокое напряжение- конверторы всё равно выдержат соотношение Umax/Umin=1.8V/1.0V=1.80, а моделек с нормальными ценами- мульён сразу (74 против 8 у Маузера)!

 

Упомянутых Вами производителей промышленных понижающих преобразователей - действительно не напугать, согласен. За наводку на эти изделия - еще раз спасибо. Поеду в Питер (вот только не знаю когда) - непременно куплю. А вот производители и продавцы "солнечной энергетики" щелочью еще как пугаются! Ни одного контроллера, сравнимого по цене с вышеупомянутыми преобразователями. Вон, пока что только МАП в июле обещают - за заметно большие деньги и на 40А,а мне достаточно 20, и то это с запасом. Но мне у них понравился обещанный высоковольтный вход, позволяющий соединить солнечные панели последовательно прямо на крыше сарая и не тащить вниз пучок из большого числа проводов каждый толщиной с палец
А еще щелочи боятся производители инверторов. Ну вот не вижу я смысла приобретать избыточно мощный, дорогущий и думаю что неремонтопригодный в домашних условиях МАП. Сдохнет посреди зимы и что мне с ним делать? Дешевые "автомобильные" инверторы хотя и имеют ограничение по входному напряжению, зато чинятся легко. Год назад у меня зимой лёд на кабеле от сарая до дома намерз, ветром его мотало-мотало,да и оборвало посреди ночи вместе с тросиком на котором он висел. В результате замыкание и час возни с заменой сгоревших деталей в инверторе. Уверен что МАП так дома не починишь.

Насчет перехода на более высокое напряжение аккумов - не убедили. Я вижу вполне подходящие понижающиеся преобразователи на 12 вольт выхода - мне ведь не надо 74 модели, мне достаточно одного. Главное - доехать до места где их продают физлицам за наличные.
И велика вероятность что я ему в обратную связь влезу и на 16.4в выход перенастрою. После чего буду доволен как стадо слонов так как не нужно будет ни инвертор ни зарядник (который от генератора) менять.
Вот лет через десять, когда я постепенно всю южную сторону крыши сарая покрою солнечными панелями - тогда да, можно будет подумать о переходе на другое напряжение. Вот тогда я надеюсь иметь свою сотню ватт всегда, даже в нашу обычную дождливую погоду. Ну за исключением зимы когда крыша толстым слоем снега завалена.

А я вот знаю, что в жд вагонах дальнего следования аккумуляторы щелочные. Что в старых что в новых. Зато в новых вагонах (Тверской завод - точно) стоят электронные преобразователи в 220, что-то около 2квт на вагон. И генератор под вагоном с приводом от колес. И этот вагонный инвертор нормально живет с щелочными аккумами. Конечно 2квт для обчного дома это раз в десять больше чем надо, и цена у любой жд техники совершенно дикая. Но какому-нибудь состоятельному владельцу коттеджа может быть этот вариант и подойдет и по мощности и по цене. Во всяком случае микроволновка в купе у проводников - теперь уже совсем не редкость.

 

Есть вопрос к тем, кто перещупал внутренности многих [китайских] солнечных контроллеров с MPPT:
Что будет если к контроллеру подключить солнечные панели, способные выдать больше чем на контроллере написано? Он попытается сгореть или всё же интеллигентно ограничит выходной ток до своего паспортного значения? Технически-то ведь ограничить ток не проблема.
Вопрос вызван тем, что в местном мокро-темном климате солнечные панели на 100 китайских ватт на самом деле бОльшую часть времени оказываются примерно двадцативаттными. И только в редкие солнечные дни способны выдать 80-90 ватт. Причем как раз в те, когда электричество не особо нужно, ибо при этом у нас и ночи - белые Отсюда следует не выгодность приобретения монстрообразного контроллера потому что он будет использоваться на 20% своей мощности, при этом собственное потребление и цена у него соответствуют степени монстрообразности А с теоретической точки зрения можно еще усомниться и в точности работы функции MPPT на мощностях 10-20% от паспортной, что может привести вообще к потере обещанных преимуществ по эффективности использования солнечных панелей.

А еще я тут таки залез в прайс МАП Энергии и был приятно удивлен. Когда-то,довольно много лет назад, я их ценами интересовался - тогда посещение сайта оставило впечатление каких-то военно-космических технологий с военно-космическими же ценами, абсолютно бессмысленными для простых смертных. А сейчас смотрю цены стали вполне вменяемыми если соотносить их с типичным уровнем дохода обычного человека. Я конечно говорю про то оборудование которое вообще обычному человеку может потребоваться, а не промышленные инверторы на десятки квт.
Даже задумался может действительно самый маленький их инвертор на следующую зиму купить...
Великоват он конечно для меня раз в пять, но вдруг действительно так хорош как его нахваливают...

 

Вообще контроллер ДОЛЖЕН уметь ограничивать ток нагрузки (заряда)- ибо с вероятностью %50 ёмкость акков в А*ч ниже, чем Рсп/Uакк, то есть при паспортном потоке энергии солнца контроллер имеет возможность пульнуть в акк больше, чем тому надо. Иначе (если ток заряда ограничивается только паспортной мощностью массива СП) бОльшую часть времени акки будут стоять хронически недозараженными.
Сравнить функционирование солнечного контроллера заряда можно с любым блоком питания (АТХ етс)- мощность входной сети не волновует владельца контроллера/БП.
Единственное логичное ограничение- это те контроллеры, которые закорачивают СП в процессе работы.
Но среди честно МРРТ-контроллеров я таких не знаю, только ШИМ так могут "зверствовать".

 

Вот мне тоже так кажется с технической точки зрения.
Однако на сайте одной вышеНЕупомянутой питерской фирмы про каждый контроллер читаем примерно такое:

Вот от того и возник вопрос что будет если больше СБ подключить.

Именно так у всех тут и происходит, безотносительно того чем заряжают - солнышком или бензином. Почему все и ищут где бы щелочные акки взять, потому что им от этого ровным счетом _ничего_ не делается _десятилетиями_. У меня например сейчас работают десять банок ТНЖ-250 от погрузчика,_списанные_ с погрузчика в начале 90х (дата изготовления на банках 89 год). Да, в них примерно треть паспортной емкости, но мне этого вполне достаточно, а емкость эта уже много лет _не_меняется_. То есть как было треть так и есть. Немного выросло внутреннее сопротивление - ну так это электролит наглотался карбонатов. Жить не мешает. Будет мало емкости - могу еще несколько таких цепочек из десяти банок параллельно подключить потому как банок много. Но нет такой надобности.
А вот сделать чтобы в дождливую погоду солнечные панели давали нужные мне 13А зарядки - хочется. Буду панели добавлять пока столько не наберется. Но при этом надо чтобы ток ограничивался и ничего не сгорало если вдруг солнышко из-за туч покажется.

 

Дело не в "толщине пальца".
Необходимо обеспечить условия, чтобы солнечные панели работали и в пасмурную погоду. Для этого нужно соединить их так чтобы их общее напряжение было высоким (3 панели последовательно, или лучше 4, а ещё лучше 5 панелей последовательно). Тогда и при затенении облаками, всё рано напряжение от них будет достаточно высокое для заряда аккумуляторов (АКБ). Но отсюда вытекает требование и к солнечному контроллеру – он должен быть сделан по технологии МРРТ. И не просто МРРТ, а высококлассным, способным работать с высокими напряжениями на входе (150 В, но лучше 200 или 250 В – в последнем случае, можно и 5 панелей последовательно соединить) и с любыми АКБ на выходе, соединёнными на любые напряжения (12 В, 24 В, 48 В).
Дальнейшее наращивание напряжения массива солнечных панелей (300 В и более) нецелесообразно, т. к. ведёт к существенному уменьшению КПД солнечного контроллера.
Считаем, что мы уже позаботились о том чтобы «растянуть» световой день (расставив СП разнонаправлено по сторонам света), мы обеспечили поступление энергии и в пасмурную погоду (соединяя солнечные панели последовательно в высоковольтные цепочки и применяя высококлассный МРРТ солнечный контроллер). А теперь надо подумать, как сделать так, чтобы основная масса затратных потребителей включалась днём.
Опять же – необходимо применение именно высококлассного солнечного контроллера с МРРТ. Только в подобные премиум-контроллеры (и то далеко не во все) встроены мощные программируемые реле (у нашего ЭКО Энергия их 3 шт рассчитанных на 220В 3,5 кВт каждое). Через такое реле и надо подключить холодильник и запрограммировать солнечный контроллер так, чтобы реле включалось только когда есть энергия солнца (ну или когда напряжение на АКБ не будет ниже, допустим, 12,3 В на 1 АКБ, что соответствует его разряду на 20 – 30%).
Современные холодильники держат холод 20 - 44 часа. Есть с мрозилками держащими - 24С. И можно водно-солевой раствор (как предлагал Мax94) в пластиковой ёмкости в морозилку положить - это будет дополнительный аккумулятор холода. Этого и на несколько пасмурных дней хватит. А если у нас и в пасмурность идёт заряд (правда, в 3 - 6 раз меньше номинала СП), то вообще проблем нет.
Калорифер лучше подключить через другое мощное реле (если их конечно в контроллере несколько), т. к. одно реле не справится по мощности одновременно и с пуском холодильника и с калорифером. К третьему реле можно подключить обогреватель, или ещё что-то.
Так что дешевые контроллеры тут не подходят. Дешевизна дорого обойдётся.

Наш контроллер имеет самоограничение и всевозможные защиты. Может и китайские дешёвые тоже.