Светодиодное освещение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Речь шла по управлению по Wi-Fi. Точки доступа Wi-Fi три штуки на дом дают устойчивый сигнал по любому трехэтажному дому до 300 м2. А дальше вопрос только в управляемости самих wifi диммеров. У меня был опыт по настройке AMX пультов. У них сигнал в щиток шел именно по такой схеме, через точку доступа Wi-Fi на этаже.

 

Я спрашивал немного про другое - вы же не будете будучи на первом этаже пытаться выставить сиреневый оттенок в спальне на третьем?
Я просто пытаюсь понять смысл такой затеи.
Я очень часто слышу различные пожелания, но многие из них часто бывает неоправданно замороченными. И часто люди забывают, что это всего лишь свет в комнате, а не сцена мариинского театра. И включаться он должен как можно проще и с меньшим приложением каких либо усилий.
Если вайфай сеть покрывает нормально, то и с диммерами проблем не должно быть. В крайнем случае можно поставить еще один роутер 2818wi для более уверенного приема сигнала приемниками.

 

это уже философский вопрос начинается замороченность желаний возникает от недостатка понятной информации о возможностях.

А из чего возникает желание заменить лампочку накаливания в люстре, на светодиодные светильники?

 

ну не соглашусь с вами. Замороченность желаний возникает из-за непонимания того, что хочется.
А поскольку в управлении диодами есть кучи различных нюансов (различные напряжения и токи разных источников света, ограничения по токам и необходимость в дополнительной проводке, сечения проводов и многое другое) то гораздо проще озвучить имеющуюся ситуацию и желаемый эффект, и исходя з этого построить систему. А не перерывать например кучу контроллеров, найти понравившийся, а потом под него уже думать все остальные компоненты системы. А потом еще и окажется что у вас этот ввод запареллелен с еще каким-нить и т. д.

 

Подскажите, есть ли ультрафиолет в спектре излучения LED?
Меня тут в одной из тем запугали этим ультрафиолетом, склоняя в сторону галогенок.

 

Нет по нескольким причинам:
1) ультрафиолет пропускает только специально кварцевое стекло, в светодиодах применяется силиконовые линзы. Дополнительно любой светильник закрывается защитным стеклом (чаще всего поликарбонат в разных видах)
2) светодиод довольно монохроматичен, т. е. излучает свет очень узким диапазоном волн, соответственно в спектре излучения не содержится никаких "хвостов". Исключение составляют белые светодиоды: в них белый свет получается путём облучения люминофора синим светом. При этом синий спектр очень и очень далёк от ультрафиолетового диапазона
3) существующие ультрафиолетовые светодиоды широкого применения излучают в районе 380..440 нм, это по сути синий цвет, медицинский (опасный) диапазон - 180..250 нм. Ни один светодиод такого излучения не имеет. Это не говоря уже про более коротковолновое УФ излучение (жёсткий УФ).

 

Кто же вам такое сказал, дайте ссылочку почитать плз.
@EgorKirov, все верно говорит.

 

Где-то тут спорили https://www.forumhouse.ru/threads/174120/page-5

 

Помогите разобратся. Похожая проблема.

В одной комнате энергосберегающие лампы (светодиодные) погорев 1-2 секунды тухнут. Точнее начинают светится очень слабо. Обычные лампы "зажигались" плавно (это как я понял называется схема плавного запуска.) Как тут на форуме написано в этом и проблема... Но вот что интересно, если потом вкручиваю на это место обычную лампу накаливания - она не горит. Т. е. там где светила (10 минут) светодиодная лампа, обычная лампа уже не горит. Эксперементировал с 5 лампочками. В том числе в и в другой комнате, где светодиодная лампа не тухнет. Может у кого есть предположения отчего это?

 

Блок плавного включения накрылся... В нем накапливается некоторый заряд, который позволяет светодиодкам гореть некоторое время. Потом этот заряд кончается и им не хватает напруги, чтобы светить в полную силу. Так бывает в фонариках, когда сдыхают батарейки.

Лампы накаливания требуют гораздо большей энергии. Того заряда, что накопился в блоке плавного пуска, им просто не хватает.

 

Уважаемые форумчане, не подскажите по комплектации и схеме.
Собираюсь делать RGB светодиодную подсветку потолка в 15 метров погонных (периметр комнаты 16,5).
Управление контроллер-диммер для RGB на DC12-24V Output: 3 channels Static power consumption: <1W Output current: each channel 4A Output power: 12V:<144W, 24V:<288W
Ленты 5050 rgb led на 12 или 14,4 Watt.
Какую мощность блока питания лучше взять? 250 Ватт? Лучше использовать, для уменьшения габаритов их и шума, 2 блока питания? на 150 и 100 Ватт? или три к каждой ленте? Нужен ли усилитель в такой схеме подключения? Если, да то есть какие-либо особенности при его выборе?
Все заранее спасибо!

 

Блок питания однозначно один (один контроллер - один БП). По мощности - определите сколько суммарная мощность вашей ленты (всех 15 метров, т. е. реальная нагрузка на БП), далее будет понятнее какой блок питания использовать. Вообще примерно до 40 Вт в нагрузке особых акустических проблем с БП не наблюдается. По мощности БП - больше двухкратного запаса явно лишнее, вообще не советую гнаться за мощностью, там не всё так просто. Лучше возьмите источник зарекомендовавшегося на рынке производителя (например MeanWell подходящей мощности). Ещё из практики RGB-источники света как правило не предполагают, что из них будут "выжимать" белый цвет, т. е. в жизни вряд-ли БП будет нагружен сильнее, чем 70% от максимальной мощности ленты. Это тоже можно учитывать при выборе мощности и типе БП.

 

Блок 250 ватт и смотрите, чтобы без кулера был. А то будет жужжать как самолет. Лента только на 24 вольта иначе не выдержит ваш контроллер и сгорит. Подключать все ленты параллельно.
Обратитесь в любую компанию торгующую лентой и попросите помощи, если сами не знаете, что нужно. Не верите одним - обзвоните 2-3. Дело потребует 15 минут.

 

Любопытства ради какой блок питания такой мощности и без активного охлаждения? У меня на ум приходит только один - EPP-300-24 от MeanWell (их там на самом деле несколько в этой серии), но у него несколько "но": без активного охлаждения до 200 Вт, корпус не самый удобный (открытый, без кожуха), ну и стоит как самолёт ручной работы...

 

А почему один блок питания? Чем плоха такая схема например?



Люстра в комнате даёт не достаточно света, поэтому смотрел наиболее мощные и яркие ленты по 12W и 14,4W, так что бы вмести давали достаточно света. Но так получается 12х5х3= 180+25% запаса, итого 225W, считал так. Итого получается блок в 250 Ватт, но вопрос к габаритам его и уровню шума. Ибо Для светодиодной подсветки хотел бы использовать покупной полиуретановый плинтус. Поэтому и пришла мысль нескольких блоков питания поменьше.

Так и рассчитывал. Но ссылку что вы дали внизу, как-то не бюджетно, я так понимаю больше из-за IP67, есть ли аналоги для помещений, но без кулера? с гуманными прайсом.

Почему сгорит? Я так понимаю просто не будет гореть 3 лента, нет? И для этого нужен усилитель...Про параллельно так и расчитывал!