Светодиодное освещение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На такую мощность я привёл аналог, но он реально без активного охлаждения всего 200 Вт. А Ваша фраза "гуманный прайс" и такой порядок мощности вещи увы - не сопоставимые. Потери неизбежны, и их надо компенсировать либо технологиями, либо радиаторами

При таком токе (225/12=18,8 А) однозначно перегреется и отгорит общий проводник на первом метре ленты. Усилитель грубо говоря "изолирует" между собой блоки питания и ленты, т. е. снимает нагрузку с самого первого блока питания, контроллера и ленты.
Кстати Ваша схема неплоха, признаюсь не подумал. Единственное подкорректировал бы её в части подключения RGB-усилителей: я бы их подключил параллельно RGB-контроллеру (прямо на его выход), либо оба усилителя на выход первого куска ленты. Т. е. убрал-бы последовательное соединение усилителей...

 

@EugenioSPB, @EgorKirov, вам правильно сказал

Почему все считают что светодиодный свет должен быть дешевым? Если он экономит деньги на электричестве, это не значит, что он должен стоить дешево. (это уже риторический вопрос. задаю его каждый рабочий день)
Хотите дешевле - берите ленту слабее.
Хотите дешевле - покупайте несколько блоков и усилители со всемы выходящими (несовпадение цветов, подтормаживание и т. д.) Только в этом варианте не факт что выйдет дешевле.

Можно взять открытый блок с кулером и наслаждаться его шумом при этом сэкономить денег.
Но нельзя купить одну большую мощную и хорошую вещь за 3 копейки. Никогда и нигде.

Потому что вы сами написали его характеристики: 12V:<144W, 24V:<288W

Вам подойдет только вариант 24V, как я писал выше или изгаляться с усилителями, но тогда лучше по схеме
Когда на контроллер лента на прямую не подключается, а с контроллера идет сигнал на усилители (при этом нужно стремиться к как можно меньшей длине проводов), а уже после усилителей на ленту. При этом в идеале нагружайте усилители равномерно.
Во всех остальных схемах вероятны косяки в виде неравномерного оттенка на "сложных" цветах, и подтормаживания в динамических режимах.
Либо перейдите на хорошую яркую ленту мощностью 7.2 ватта. Тогда и питальник будет недорог и контроллер выдержит. А по яркости она может тягаться со многими бюджетными лентами 12-14.4 ватт на метр

А мы теперь умеем делать вот так!

 

Красиво и совсем недорого. А весь этот набор, контроллер и все датчики, так и идет голыми платами, без корпусов и креплений? Через месяц буду подключать итальянский вариант, интересно будет сравнить.

 

ДА, пока все откытое. Скоро закончится разработка 24 канального и будем заниматься корпусами.
На работе есть фотка на которой встроены во много разных боксов наши датчики и плата. На самом деле все просто.
А что за итальянский контроллер? Можно ссылку на описание? И цену если можно

 

Поставил ленту Arlight на 24w и того же производителя источник питания 12 В на 50w в алюминиевом корпусе. подключил ленту на паяных скрутках (2 отрезка разной длины параллельно). после часа работы лента греется незначительно, а блок питания, наверное, до 60 градусов нагревается, трогать неприятно (это я его еще на стальную пластину прикрутил, которая дополнительным радиатором выступает).
Какой нормальный нагрев для блоков питания без радиатора и кулера считается нормальным?
если это имеет значение, то у меня IP67. Думал кое-где делать блок питания скрытым в деревянных конструкциях, да вот теперь как-то боюсь перегрева.

 

Leon1204, ну до 60 он греться не должен (60 градусов руку обожгут) а вот теплым на ощупь быть может.
Уберите нафиг все пластины.
Все блоки питания являются самодостаточными и не нужно выдумывать какие то пластины и прочую чепуху. Ктому же если уж и делать радиатор то из алюминия а не стали. А по поводу установки скрытым - главное чтоб был доступ к блоку для замены. Запомните, блок выступает в качестве предохранителя, который при неблагоприятных условиях (скачок напроги и прочие неприятности) может выйти из строя но оставит в живых ленты. Так что доступ должен быть. А меньше всего греются блоки в кожухе (в сеточку) т. к. там лучше вентиляция.
Лучше следите внимательно, чтобы КЗ где-нибудь не было, при наличии КЗ и достаточной нагрузки блок может не вырубиться и начать греться.
А блок у вас подобный только вытянутый? Не должны они особо сильно греться.

 

Источники «белого» света (с длиной волны 400–450 нм) подавляют выработку мелатонина

Пластину поставил для защиты деревянного основания от возможной аварии (пожара) и под нее же спрятал скрутки, изолировал двойным слоем термоусадки, может ли 2 слоя термоусадки на минусе и 2 слоя на плюсе при плотном стягивании на КЗ пробивать?

 

Ну теперь начнем. Во первых блок из алюминия и ну никак не может загореться.
Во вторых оне не 50 ватный. 50 ватник в другом корпусе производится. А ленты сколько у вас подключено?
Смотрите на ленте под скотчем есть открытые клеммы. Смотрите, чтобы они нигде не коротили на металл например.
Ну, а ваша металлическая пластина только мешает воздуху охлаждать корпус блока питания который служит радиатором всей силовой начинке.

ИМХО. На солнце нужно чаще бывать, это и без нее известно всем.

 

Понеслось говно по трубам... Ненавижу журналистов за то, что не разбираясь в теме пишут всякую ересь не посмотрев даже в бесплатную и общедоступную Википедию: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80 - внимательно читаем и видим, что указанная в статье длина волн - это самый что ни на есть... синий цвет. И о боже, упоминается даже ультафиолетовый диапазон. Кошмар! Бесит, что журналисты даже не потрудились понять, что из себя представляет белый цвет и как он получается. Если кому интересно, что гляньте на документик по любому современному светодиоду от уважающего себя производителя. Например http://www.samsung.com/global/business/business-images/led/file/product/lighting/201312/Data_Sheet_LM561B_Rev.006.pdf. На странице 11 видим графики "Spectrum distribution" в которых хорошо показано распределение спектра в зависимости от длин волн. А теперь смотрим на другого уважающего себя производителя... люминесцентных ламп http://download.p4c.philips.com/l4b/9/928049003351_eu/928049003351_eu_pss_rusru.pdf. Упс? Не правда-ли? Почему никто не бежит и не кричит что эти лампы вредны, ведь они о боже имеют аж два (!) "вредных" пика: 410 и 440 нм. И сколько десятков лет уже применяются такие лампы?
Далее в статье проносится бредятина, что цветовая температура не отражает до конца характеристику лампы. Ну да, в принципе есть такое, но вот одна явно преднамеренная маленькая недосказанность: не упоминается индекс цветопередачи http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%E5%EA%F1_%F6%E2%E5%F2%EE%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8 Он обозначается как "CRI", "Ra". А как раз этот индекс по сути описывает "комфортность" освещения. Скептикам предлагаю самостоятельно посмотреть у каких источников света он лучше
Ну и напоследок ещё один ликбез: белые светодиоды имеют точно такой же принцип формирования света, что и безвредные люминесцентные лампы, а именно облучение люминофора ультрафиолетом. Хотя если говорить за светодиоды, то в них базовым источником является всё же менее вредный диапазон (глубокий синий).

 

Значит ли это, что в детскую лучше ставить диоды с цветовой температурой ближе к 3000К? или я ничего не понял?

если б не эта пластина, то блок прижимался бы к дереву - теплоотвод у которого еще хуже.
проверил клеммы - все О. К.
Блок же, действительно, на 50W.

 

Не совсем: цветовая температура это фактически оттенок белого, т. е. 3000K - это ближе к цвету ламп накаливания, иначе говоря "желтый" цвет. Мне лично больше нравится 4000K - он такой приятный "домашний белый". Брать домой 5000К считаю нонсенсом - он хоть и тоже белый, но для дома слишком уж "строгий", "офисный". А всё что выше по температуре по моему мнению вообще запретить надо для домашнего применения. Т. е. грубо говоря цветовая температура не более, чем личное субъективное предпочтение. Наиболее важно чтобы индекс цветопередачи был не менее 80, пульсации источника света были близки к нулю ,ну и разумеется освещённость от Ваших источников света была достаточной (не темно в помещении).
Индекс цветопередачи проверить довольно легко: при низком индексе цвет кожи заметно меняется ("красные рожи"), цвет разных предметов (одежды) тоже меняется. Ещё из личных заметок: под светильниками с низким индексом очень плохо видно что нарисовано простым графитовым карандашом. Пульсации источника света без прибора увы, не проверить. Могу только сказать из опыта: чем дешевле светильник, тем больше вероятность что с пульсациями в нём очень печально.
Для детских комнат ещё очень важно, чтобы отдельные светодиоды в светильнике не были слишком яркими, максимальная мощность одного светодиода в светильнике не более 0,5Вт, лучше меньше. Т. е. если выбираете светильник например мощностью "36 Вт", то светящихся точек должно быть ни как не меньше 72 шт. Светодиоды в светильнике обязательно должны быть закрыты рассеивающим стеклом (матовое или какое либо рифление). Вообще в данном случае идеальным источником будет являться световая панель. Только ценники на качественные панели кусачие

 

Причем тут тплоотвод того, к чему вы крепите блок? Вы же не дерево охлаждаете а блок питания, поэтому дайте ему свободно дышать, ато вы одну сторону к поверхности стены прижали (не важно из чего эта поверхность), а еще 2 стороны кожухом накрыли отчего вентиляция только хуже.
По мощности блока - разборчивую фотку наклейки плз.
а сколько ленты у вас к нему подключено?

Да, берите лучше теплый белый - он менее напряжен.

@EgorKirov, я тоже любитель 4000К цветов, но в диодах этого цвета порой попадается такой гадский Бин, который "озеленяет" все вокруг. Ну а если смотреть статистику (я многим друзьям давал на пробу домой лампы нейтрального и теплого цветов) то 80% народа говорят что при теплом свете им всетаки комфортнее дома, чем при нейтральном, а вот если о рабочем месте говорить, то тут нейтральный бьет все рекорды.

 

@Dale85, @EgorKirov, спасибо большое за советы, остановился все таки на лентах 7.2 ватта и блоке на 150.
Насчет дешевым/дорогим, ну все относительно. Границы цена/качество разное у всех разное. Все таки вариант, к которому я пришел благодаря Вам, мне подходит по этим требованиям.

 

Купил для пробы вот такие светодиодные лампы:



Живу в деревне и подумал, что новинка.
3 Вт обещали как замену 60 Вт накаливания.
Купил по 450р 1 "теплую" и 1 "холодную" из любопытства.
"Средних" нет.
Я не помню уже как светят лампы накаливания, но эти две одновременно примерно конкурентны одной КЛЛ ватт на 12.

 

Beutiflet, у нас в деревне лампа накаливания 60 Вт стоит 10 руб. светит около 720 Лм (хотя Wikipedia упоминает и 14,5 Лм/Вт). Если 3 Вт светодиода дадут 720 Лм, то это 240 Лм/Вт, что невозможно в принципе! Таких светодиодов в магазинах нет.
Да и цена в 45 раз выше стоимости лампы накаливания, сколько лет будет окупаться даже при условии, что 240 Лм/Вт.