Электрический тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хочу сказать несколько сне в пользу матов. Например в сан узле, как вы будете укладывать? Под унитаз?
Из моего опыта. Чертите чертеж пола в масштабе. Рисуете на нем кабель и измеряете длину. Шаг укладки вам сказали как определить. Потом идёте в магазин и подбираете кабель. Лучше взять меньше расчётной. Менять не придётся.

 

@jeromi, с точки зрения физики всё очень просто. При локальном перегреве начинает повреждаться изоляция. В двужильном чаще две жилы замыкаются - короткое - повреждение кабеля. В одножильном греющая жила соприкасается с заземляющим экраном, эффект такой же, короткое и повреждение кабеля. Однако и в двужильном греющая жила может попасть на заземление, как получится.
Пол вскрывали, выглядит как обугливание. Карбоновые полы выглядят как разрыв с обугливанием.

 

По секрету скажу.
Сделайте все тоже самое
1-настелить пеноплекс 5-10см
2- стальная сетка мак 10 ячейкой
3- залейте стяжкой под уровень от 4см и выше

Но а потом на стекловолоконную сетку серпянку, настелите кабель теплого пола сечением 3-4мм (одножильный или двуэильный) змейкой до 10см
На пол кафельного клея по-любому под маяк толщиной от 0,5см уйдет.
Стелим кафель или керамогранит и не забываем делать зазоры меж кафелинами от 2мм
Такой метод с экономит на эксплуатации ЭЭ до 30 %
Чем написано выше

 

Сам задавал вопрос, сам отвечу.
Металлы при нагревании увеличивают эл. сопротивление (как справедливо утверждает @Dmitry2011,), что влечёт уменьшение силы тока и как следствие падение мощности. Но покрытый ковром (низкой мебелью) эл. тёплый пол ведёт себя по другому - при перегреве увеличивает потребление энергии и перегорает. И судя по фоткам "вскрытия клиента" перегорает с обугливанием при значительной температуре.
В данном случае интересует поведение одножильного нагревательного кабеля, который исключает близкое расположение и короткое замыкание питающих жил.
На днях много читал инет и выделил следующие тезисы из прочитанного:

1. В нагревательном кабеле используют не металлы в чистом виде, а сплавы:
Нихром (никель+хром) стоит дороже
Фехраль (железо+хром+алюминий) стоит значительно дешевле
2. Сопротивление всех металлов падает с падением температуры и равно 0 при температуре −273,15 °C
3. С понижением температуры металлы сжимаются, и уменьшается размеры кристаллической решётки и межкристаллические расстояния, облегчая прохождение тока.
4. При обычных температурах падение сопротивления можно достичь механическим сжатием металла.
5. При нагреве Фехраль имеет значительное линейное расширение, можно наблюдать как провисает спираль при прохождении значительного тока.
6. Когда нагревательный кабель запрессован в стяжку, у него нет возможности увеличится в длинне и линейное расширение компенсируется механическим сжатием, что и приводит к падению сопротивления. И этот процесс идёт до тех пор, пока количество выделяемого тепла кабелем не будет соответствовать рассеиваемой поверхности пола.
7. Сплавы не могут иметь однородную структуру на кристаллическом уровне, тем более, что у Фехрали 70% железа и 8% алюминия имеющих очень низкое сопротивление по отношению к хрому.
Именно незначительная химическая неоднородность проволоки и уменьшение сопротивления при сжатии приводит к перегоранию нагревательного кабеля в таких местах.
Не знаю, насколько это далеко от правды.
Думаю, что подобное справедливо для российских зверьков типа ПЛЭН и Зебра.
Может быть у @Dmitry2011, будут какие мысли на этот счёт?

 

@Digi Tex, вот реальная история про перегорание греющего кабеля под мебелью https://www.forumhouse.ru/threads/240094/

 

@Kuzinatra, конечно читал эту историю и на этом и на другом форуме. Вроде как Нацкомфорт у него был, хотя на другом форуме он писал "Наш комфорт", возможно ошибся, я решил у него уточнить. Он заглядывает на форум иногда. Кроме этой истории я больше ничего не нашёл. И, насколько помню, у него кабель был повреждён даже просто под ножками мебели, а такого я вообще не встречал.

 

Скажу так - на вид сделан очень качественно, даже качество самого пластика очень далеко от всех китайцев и корейцев. Но и ценник конечно немалый. Не подумайте, что я ратую именно за качество шведских теплых полов Thermo, есть много достойных производителей помимо их. Но и утверждать, что

не совсем корректно, не прилагая ни одного 100%-го доказательства.

Кстати, штрихкод также шведский.

 

И всё же мой вопрос?
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Хотел услышать Ваш совет по устройству теплых полов (в цокольном этаже) в своём доме.
Исходные данные: Дом сложен из КББ размер 8х9 с цокольным этажом (с окнами 1,4х1,6 м на юг и восток) 3 шт.,Дом на склоне и южная и восточная сторона в земле на 0,6 м. Под домом залита плита 20 см. В цоколе гостиная 29 м2,кухня 16,2 м, ванна 7,7 м2,кладовка 2,4 и коридор 2,7 м2 высота от чернового пола до перекрытия (из бруса) 2,67 - хотелось бы уложить в утеплённую стяжку кабель (для основного отопления) ,Покрытие пола хочу плитку. Отопление 1-го этажа ТТ котлом (тогда котельная будет в гараже) или конвекторами (газа нет и когда будет не понятно) Забыл сказать что северная и западная сторона цоколя 2.4м в земле без окон. Дом в Пермском крае.

 

@367mts, вы вроде уже всё спланировали?

Вполне приличный вариант. Укладывайте пеноплекс или пенопласт 50-100мм на него полиэтилен 200мкн, затем арматурную сетку и к ней пластиковыми стяжками крепите кабель. Заземлять сетку или нет по желанию, кабель сам имеет заземление. Если хотите подобрать кабель и мощность, то надо смотреть что и где планируется покупать.

 

Подскажите кто знает. Проблема с высотой. Какой минимальной высоты должна быть стяжка над экструдированным пенополистиролом с двухжильным кабелем электрического теплого пола и каким материалом лучше ее заливать. Прошу прощения если не совсем в тему.

 

В вашем случае, необходимо утеплить основание по черновой стяжке только экструдированным пенополистиролом (пенопласт, из-за низкой плотности, лучше не спользовать) толщину возьмите минимум 50 мм, а лучше 100. Разложите плиты 50 мм. в шахмотном порядке, потом можно проложить фольгированную подложку из любого вспененного полиэтилена и заведите ее на стены, далее уложите армировочную сетку с ячейкой 100 мм. и прикрепите к ней греющий кабель. Шаг укладки, обычно, указан в инструкции к кабелю. Если будет 10 см, то удобнее крепить к сетке с таким же шагом. Проверьте тестером сопротивление кабеля и начинайте аккуратно заливать смесь, в которую добавьте пластификатор ЩСПК или С3. Толщина стяжки 5 см. Заведенная на стены подложка в сочетании с пластификатором не даст вашей стяжке растрескаться из-за теплового расширения.
Далее укладываете плитку обыкновенным способом. Итого ваша высота, с учетом плитки уменьшится до 2,5 м.
Расчет греющего кабеля произведите, исходя из укладки на 70%-х от общей площади каждого помещения. В каждом отдельно помещении укладывается свой комплект с отдельным терморегулятором.
И не забудьте учесть, что ТП не укладывается под мебелью или крупными бытовыми приборами.
Удачи в монтаже.

 

Минимальная толщина заливки 3 см. для пополнительного отопления и 5 см. для основного. При любом варианте, лучше, армировать стяжку. Заливать самостоятельно приготовленной цементно-песчанной смесью или готовой сухой с добавлением пластификатора ЩСПК или С3.
Но, помните, заливаем в стяжку только толстый кабель в бухте. Если у вас тонкий мат, то его кладут без стяжки.
Удачи.

 

Спасибо. Думаю заливать высотой 3см. так как сильно ограничен по высоте. Не будет ли лучше заливать наливными полами, производители обещают наличие в составах различных добавок
для лучшей текучести и отсутствия трещин или хватит пескобетона

 

Дороже будет раз в 5-10, а так можно. Почему бы и нет.

 

Да кто же против разумной экономии, но вызывает опасения минимально допустимая высота.
Да и 50кг. мешок пескобетона марки м-300 стоит столько же сколько и 25кг. смеси для стяжки
пола. Значит разница в два раза, но к цпс надо еще добавки (пластификатор или фибру).
Боюсь как бы потом не корить себя за экономию если результат не устроит.