Пирог пола 1 этажа и перекрытий

У меня глина!Ну или суглинок.

 

Не хотел дискутировать, ну да ладно...
Зимой дома от отопления влажность ниже чем на улице. У меня есть прибор

Плюс ко всему, даже если брать просто прохладную и мокрую погоду, то дома влажность будет ниже, опять же от отопления. ... прибор есть у меня...pravi-la

 

Всё-таки пока склоняюсь к тому, чтобы положить Изоспан-B на чёрный пол шершавой стороной к утеплителю... Всё равно куплен уже.. Ну и дуть через него будет поменьше... А сверху ничего на утеплитель не класть, оставить зазор просто до чистого пола... То же самое реализовать в перекрытии между 1 этажом и мансардой...

Эээ... Критики?

Я полагаю, что когда пол зашьётся, в подполье сквозить ещё сильнее будет, - сейчас щели в "чёрном поле" немного даже снижают "тягу").. Участок ещё на продуваемом пригорке, ветер постоянно...

 

Вот рекомендации специалистов Роквул по утеплению перекрытий над холодными подпольями:

 

А вот весь документ из которого дана ссылка (кому интересно):

 

А как сейчас? Я планировал
-черновой пол
-пергамин
-утеплитель 10 см. Ротбанд
-остатки Изоспана В + пергамин где не хватит
-лаги
-чистый пол
Получается если пергамин пропускает пар, то в местах где у меня пергамин-пергамин будет холодно?

 

Спасибо. Всё ещё сильнее запутывается (тут вентзазор нарисован ПОД пароизоляцией). Но так даже интереснее)..

Вопрос по ведению: конкретно Изоспан-B годится в качестве "пароизоляции" по этой схеме, и какой стороной его куда ориентировать всё-таки?

 

Может я чего то не понимаю...
Но ведь не у кого финишная отделка пола не чистое дерево... Обязательно или лак, или линолиум, или еще что... А лак и линолиум не пароизоляция?...

 

Процессы описываются ур-ниями термодинамики необратимых процессов. Там все легко, если принять атмосферу за двухкомпонентный газ, взять разницу температур (которую Вы не учитываете), разницу влажностей. Остальным пренебречь. Так вот получается, что градиент диффузии имеет положительное значение (в предположении, что первая среда - улица), и это указывает, что пар будет распространяться изнутри наружу. И лишь только при некоторых условиях наоборот (например летом во время дождя).
А чисто практически: теплый пар идет из помещения к утеплителю. Проходит его верхний слой, средний... И в какой -то момент наступает точка росы. Пар резко охлаждается и конденсируется! В утеплителе! А теперь представьте холодный пар (гыгы) снаружи в обратной последовательности будет проникать в утеплитель. Он нагреется (но не конденсируется, так и останется паром!), парциальное давление его повысится и больше пара туда поступать не будет. Но он останется паром, а не будет водой!

Сейчас еще не проверено, но уверен буде лучше. Лучше все застелить изоспаном сверху.
У меня эковата в комнатах, пенопласт на кухне и ванной. Поэтому пленки вообще не использовал, но это не потому, что их не надо, а потому что пенопласт и эковата не теряют своих свойств при намокании, в отличие от мин. ваты или плит.

 

Очень интересно и вполне убедительно, - спасибо ещё раз! Сейчас вынесу эту ссылку в исходное сообщение темы.

Наверное, так и надо - пол первого этажа:

- Чёрный пол
- утеплитель
- пароизоляция
- чистый пол.

Перекрытие между 1 этажем и мансардой:

- подшивка потолка 1 этажа (в моём случае - имитация бруса)
- Пароизоляция
- утеплитель
- чистый пол

Скаты и потолки мансарды у меня утеплены уже, к счастью (а то и тут бы ещё голову ломать пришлось).

 

Чтобы ему сконденсироваться, нужна какая то поверхность. Неужели он сможет это сделать на волокнах утеплителя... Например, проходя через деревянную стену дома, пар же не конденсируется на волокнах внутри бруса... Хотя дерево паропроницаемо.
Тем более Вы сейчас рассматриваете вариант идеально герметичного дома. Этого невозможно добиться. Или Вы даже двери не открываете, когда выходите из дому... нет же...

В теории может все так. Но чтобы пар смог пройти через пол, ему надо преодолеть паронепроницаемый лак.

 

"РАЗДЕЛ III.
КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Осуществляя тепловую защиту ограждающих конструкций, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряются в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства, И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы.
ИСТОЧНИКИ ВЛАГИ
Влага попадает в конструкции здания в процессе строительства, из внешних источников природного происхождения, а также в результате жизнедеятельности человека. Увлажненные конструкции теряют свои эксплуатационные и теплоизоляционные свойства, преждевременно разрушаются, снижая срок службы здания и нарушая микроклимат в помещениях.
Внутрь здания испаряется большая часть воды из бетона, раствора штукатурки, красок и т. п.
Внесенная в конструкцию вода должна быть испарена до начала эксплуатации здания. Здания, сооружаемые весной и летом, не должны закрываться, пока большая часть влаги не испарится. Здания, которые сооружаются в зимний период, насыщаются влагой гораздо сильнее. Особенно интенсивно происходит процесс насыщения строительных конструкций влагой, когда оконные и дверные проемы закрываются для за щиты рабочих от сквозняков.
Влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение одного года. Это правило справедливо для тех конструкций, вентиляция которых происходит на должном уровне. Если вентиляция плохая или совсем отсутствует, то испарение влаги из конструкций может происходить более года. В невентилируемых конструкциях в процессе эксплуатации здания влага не только не испаряется, а даже накапливается со временем.
Проникновение влаги в конструктивные элемент здания от внешних источников происходит несколькими путями.
Во-первых, при отсутствии или некачественно выполненной гидроизоляции фундаментов и стен.
Во-вторых, стены могут подвергаться воздействию атмосферной влаги. Косые дожди и вода, стекающая с крыши дома, увлажняют стены и снижают эффективность их тепловой изоляции. Бороться с этим явлением помогает создание в верхней части стены карнизов и стропильных свесов, которые выступают за плоскость стены на расстояние 30-40 см. Карнизы строят в процессе возведения стен, укладывая последние ряды кирпичной кладки с напуском за плоскость стены. Из архитектурных соображений карнизы могут принимать различную форму, но в любом случае их функциональной нагрузкой должна быть защита стены от атмосферной влаги. Причиной сырости наружных стен могут быть плохо заполненные швы кирпичной кладки, в которые затекает вода. Вода легко проникает в любые поры и щели, свободно проходит через пористые бетонные камни. Поэтому защитить стену от переувлажнения дождем может тщательная отделка ее наружной поверхности. Внутренняя поверхность кирпичной стенки не промокнет даже после двухнедельного проливного дождя, если ее наружная сторона выполнена из обожженного кирпича с хорошо заполненными швами.
В процессе эксплуатации здания влага появляется в результате жизнедеятельности человека.
Кроме того, влага испаряется в невентилируемых подвальных помещениях, с поверхностей грунта, не покрытого водонепроницаемым материалом и т. п.
Возможность конденсации пара из воздуха определяется порядком взаимного расположения материалов в наружных ограждающих конструкциях. В многослойных конструкциях обычно применяются материалы, которые существенно отличаются по паропроницаемости и водопоглощению. При одних и тех же климатически условиях в результате одного расположения слоев материалов конденсация пара может происходить, а при другом — ее не будет.
Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери. Существует шесть "правил" предохранения проектируемого здания от недопустимой степени конденсации, которые можно применять в различных сочетаниях:
- устранение источников лишней влаги. Обычно это достигается устройством дренажа, вентиляции или изоляцией выделяющих влагу источников;
- недопущение попадания влажного воздуха на холодные поверхности. Для этого используют парозащитные барьеры (пароизоляция, выполняемая из паронепроницаемых материалов), не позволяющие влажному воздуху из помещения проникать к холодным поверхностям внутри стен, потолка, пола, покрытия;
- обеспечение температуры внутренней поверхности выше точки росы, применяя теплоизоляцию с холодной стороны;
- обеспечение возможности водяному пару выходить с холодной стороны ограждения наружу через паропроницаемый материал или через вентиляционные отверстия в наружной обшивке;
- устранение возможности задержки пара между двумя слоями материала, представляющими сопротивление паропроницанию;
- применение материалов, временно абсорбирующих конденсат. При этом обязательно интенсивное омывание воздухом внутренних поверхностей наружных ограждений для ускорения испарения поглощенной влаги.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в сторону меньшего давления снаружи. Если в какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до точки росы (температура насыщения водяного пара), то происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и накопления ее в конструкциях относится к вредным явлениям, с которыми следует бороться.
Пароизоляция конструкций выполняется из таких материалов, чтобы паропроницаемость слоя была меньше 0,03 г/м2,ч.мм рт. ст.
Пароизоляционный слой обычно применяется в теплоизолированных конструкциях. Теплоизоляция в конструкциях приводит к тому, что материал с внутренней стороны становится теплее, а материал с наружной стороны конструкции — холоднее, чем это было бы в неизолированной конструкции. Следовательно, зимой теплоизолированная конструкция может усилить конденсацию и вызвать увлажнение материалов ограждающей конструкции.
Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а летом не позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в помещении не только зимой, но и летом. Поэтому в отапливаемых зимой и кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует располагать по внутренней отделке или сразу за ней. В зданиях из малопроницаемых материалов с наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции на теплой стороне должна быть, по меньшей мере, в 5 раз меньше, чем у любого слоя холодной стороны. Если это условие выполнить невозможно, необходимо предусмотреть вентиляцию конструкции с холодной стороны.
В многослойных ограждающих конструкциях слой, имеющий малую паропроницаемость, может выступать в качестве паробарьера, и это обстоятельство следует учитывать при проектировании зданий или их тепловой защиты.
Пароизоляционные слои в стенах, перекрытиях, покрытиях необходимо выполнять тщательно, чтобы обеспечить непрерывность защиты. Отверстия для выхода труб и т. п. герметизируют мастиками.
МЕТОДЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы.
Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. К наружным паропроницаемым отделкам относятся все виды штукатурок, кирпичная облицовка, дощатые обшивки и т. п.
Второе конструктивное решение состоит в устройстве воздушных каналов, через которые из ограждающих конструкций удаляется пар. Этот метод позволяет применять для наружной облицовки практически непроницаемые материалы: керамическую плитку, металл, стекло и т. п. Для использования естественной тяги, которая усиливается от нагрева солнцем, воздушные каналы должны быть направлены вертикально.
Проектируя такие стены, следует побеспокоиться о герметичности воздушных каналов, так как от этого зависят естественная тяга и эффективность воздушного охлаждения. Кроме того, негерметичность каналов может привести к накоплению в них влаги. Это же явление может наблюдаться и при использовании в ограждающих конструкциях полых материалов. При отрицательных температурах замерзшая вода может разрушить элемент ограждающей конструкции. Чтобы в стенах с воздушной прослойкой не происходило такого явления, для выхода пара и его дренажа предусматривают отверстия вверху и внизу облицовки.
УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
В соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче цокольных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее R0 = 4,15 м2 °С/Вт. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т. к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий и избежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстиям продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом Температура пола должна быть не более чем на 2°С ниже температуры воздуха в помещении, так как длительный контакт стоп с холодной поверхностью пола способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний. Поддерживать температуру пола, отвечающую гигиеническим нормативам, можно лишь при хорошей теплоизоляции. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или из другого гидроизоляционного материала.
Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.
Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности швов их проклеивают специальной лентой или скотчем. Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100x100 — 150x150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испаряться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.
При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или на деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски. С "теплой" стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены."

 

Ну что, я думаю благодаря фундаментальным пояснениям от EugenRad большинство вопросов отпало.

Остался один: КАКОЙ конкретно материал (например из линейки Изоспанов) допустимо использовать в качестве пароизоляции и какой же, чёрт возьми, стороной куда его укладывать)..

Ответим на этот вопрос - и тема займёт достойное место в архивах, я надеюсь

 

у меня остался только один вопрос: а для дома с очень вентилируемым подпольным пространством, а именно на столбиках, есть отличия в схеме пирога? у меня все-таки сомнения по поводу пароизоляции остались, не смотря на вышеприложенную статью...куда её "лепить" в моем случае?

 

Подпольное пространство У ВСЕХ вентилируемое Просто у Вас оно вентилируется безусловно лучше, чем например у меня через продухи;-).. Пароизоляцию Вам также имеет смысл класть поверх утеплителя.

Другой вопрос, что если не будете потом зашивать цоколь чем-нибудь - имеет смысл подумать над дополнительной ветрозащитой пола... У меня зимой работяги даже бытовке "цоколь" зашивали досками, - очень уж им дуло снизу...

Я бы всё-таки столбики зашил бы чем-нибудь (оставив продухи), - чисто из эстетических соображений. Ну и из практических тоже. И ветрозащитой пирога пола в таком случае уже бы не заморачивался.