Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятно - это разновидность втулочного анкера. Есть ли там внутренняя шпилька?

Способ без разрушения отверстия его вытащить один: вращая внутреннюю шпильку против часовой стрелки, вывернуть ее из распорного конуса-гайки и вытащить саму втулку. Делается так - тяните на себя шпильку, чтобы конусная гайка не проворачивалась и вращаете. Когда вывернете шпильку, выбейте конусную гайку внутрь отверстия и вытаскивайте втулку.

Если сорвали резьбу и шпилька проворачивается - кажется, только выламывать.

Можно конечно, еще попробовать обрезать выступающую часть максимально, а остатки попробовать выбить внутрь отверстия (есть ли там полости?).

 

Так примерно и пытался сделать. Спасибо! Продолжу свои мучения сегодня. Отчитаюсь как и что совершил.

 

Пытался я тянуть болт и крутить, не зацепился, не открутился.
Пытался вытягивать сам анкер, вставив в отверстия на его корпусе отвертку, тоже не пошел.
В итоге вбил в стену, пробурился рядом и вставил нормальные анкера.

 

Здравствуйте!
Скажите , возможно-ли как то закрепить бойлер(50л) на стене, толщиной в четверть кирпича, ок 65 мм (кирпич красный, сплошной).
Опасаюсь как бы не рухнул вместе со стеной.
Заранее благодарен!

 

Правильно опасаетесь - может рухнуть, стенка в четверть КРАЙНЕ неустойчива.

Мой совет - сначала сделайте какие-нибудь направляющие (деревянные/металлический уголок) от пола до потолка, закрепите их в кирпиче дюбель-гвоздями, а затем крепите бойлер на направляющие.

Да и правильно - "Нормальные герои всегда идут в обход!"

 

здравствуйте! Имеется вопрос, надеюсь на вашу помощь:
Нужно закрепить на стене гаража балку 50*150 (длина 6м). Стена - блоки из пенобетона. На балку будут опираться стропила (50*150, длина 3 м) навеса. На стропилах - обрешетка и шифер. Можно ли это сделать при помощи каких-либо анкеров, не устанавливая подпорок под балкой? Если да, то подскажите, пожалуйста, какие взять анкера и как часто их ставить. Заранее спасибо.

 

В пенобетон я бы не советовал вообще крепить мауэрлат. Материал хрупкий - у нас же обрешетка + шифер +ветровая + снеговая нагрузки. Только посредством подпорок. И крайне желательно обратиться к специалистам - инженерам за расчетом. Не рискуйте собой и машиной!

Уточнение - Вы хотите мауэрлат на стене закрепить сбоку или положив сверху на стену?

 

крепить предполагалось сбоку - сверху-то крыша гаража. Это будет навес рядом с уже построенным гаражом.

 

Я подумал, что это будет крыша гаража. Навес большой я понимаю - 6 на 3 метра? Без подкосов никак нельзя, под балку крайне желательно подставки. В пенобетоне лучше всего вам закрепят рамники, смотрите первые страницы темы, там очень подробно рассказано о них. Вообще, еще раз посоветую обратиться за расчетом к спецам - дело серьезное.

 

Навес 12 на 3. делать буду сам и один скорее всего. спасибо, пойду смотреть начало темы. а к "спецам" - завтра попробую еще раз... Просто в самом начале планирования обращался к архитектору, обрисовал в общем виде конструкцию. архитектор сказал, что прокатит.

 

Хмм, не сочтите за занудство, но специалист НИКОГДА без предварительного расчета нагрузок, по общему виду не скажет "Прокатит!".
Здесь есть очень серьезная проблема в нагрузке анкеров на срез и вырыв, у Вас серьезное плечо к тому же. Анкеры выдержат, а вот пенобетон - может не выдержать. Если пенобетон низкого качества, или открыт для атмосферной влаги - при солидном снегопаде выдернет из стенки ЛЮБЫЕ анкеры. Тут уж или серьезное химическое анкерование советовать с коническим бурением, либо насквозь блоки просверсливать и с косынкой крепится изнутри гаража. Шпильку только нержавеющую советую.
ПыСы. Просто из своего опыта могу Вам сказать, что из некоторых пенобетонов я анкеры рукой выдергивал. Ничего не помогало. Хотя этим пенобетоном были заложены проемы очень нехилого высотного "элитного" дома в Москве. Вот так.

 

За занудство не считаю, поскольку считаю, что обращаюсь к вам, как к специалисту . С нагрузками все ясно. У меня опыта в строительстве нет, но примем, что качество блоков из которых сложена стена низкое. При сквозном сверлении блоков и креплении изнутри, что означает "с косынкой"?. Рассматривал подобный вариант: просверлить стену насквозь, вставить в нее арматуру, надеть на арматуру балку, потом приварить к арматуре уголок, а изнутри нарезать резьбу и затянуть все гайками. Но при этом придется разбирать потолки в гараже, что планировалось делать несколько позже (требуют ремонта).

 

Думаю, Вам так и надо делать. Анкеры и дюбели - это, конечно, хорошо, но сварку никто не отменял. Иногда она понадежнее будет.

 

Уважаемый, Shvak!
Спасибо за то, что Вы тут делаете. У меня вопрос срочный.
Несущая стена из газобетона Аэрок плотн. 500 толщ.200мм.
Завтра начинаю навешивать деревянную обрешетку 50х100 плашмя. К ней контробрешетка такая же. Между брусками минплита. Далее 50х50 брусок под вентзазор, к нему ОСП 10мм и гибкая черепица. Общий вес пирога примерно= 9 (черепица)+5,5 (ОСП)+5 (брусок 50х50 с шагом 300)+5 (50х100 с шагом 600)*2+ 2(утеплитель примерно)=32 кг\кв.м. Плюс ветровая нагрузка х.з.
Пусть 40 кг.
Итак, каждый брусок 50х100 плашмя вертикально жестко закреплен вверху (дер.обвязка) и внизу (тот же брусок, тока горизонтально стянут шпильками сквозь газобетон), высота 2,9м.
Необходимо закрепить в 1 или 2х точках этот брусок к газобетону.
Варианты рассматриваю такие в 2х точках (через 1м по вертикали):
1. забить металлич. дюбель для газобетона - mungo MEF 6x32 и в него 6х90 саморез по дереву (50 в дереве, 40 в дюбеле). Производитель заявляет 220Н на вырыв. Цена 3,2 за шт.
2. то же, тока MEF 8x38. 400H, но уже 5,5руб и саморез 7-8х90
3. пластиковый дюбель sormat kbt 10x50 и в него саморез тот же 6х100. 12 рублей уже! 400H
4. рамный дюбель 8х100. Цена ваще под 20 как я понимаю. нагрузка до 700H.
Требуется компромисное решение - технологичный монтаж, недорого, надежно,
с упором на последнем.
Если выберу вариант 2 ( к нему склоняюсь пока), то как долго проживет мет. элемент в газобетонной стене? Влажность будет в пределах нормы (грамотно устрою пирог).
Про дюбель Driva для ГКЛ можно забыть?
Это правда, что заявленная нагрузка на вырыв 400Н равна всего 40 кг?
Кстати, получается, что нельзя равнять вес конструкции с нагрузкой на вырыв, скорее на срез, так? А на вырыв тогда зачем ваще?
И вот еще насколько лучше сначала крепить мет. подвес к газобетону, а к нему деревяхи? То есть если через дерево шуруп будет длиннее и плечо появится или нет? Ведь дерево к газобетону плотно прилегает?
помогите разобраться. Вопрос решаю до завтра, к сожалению. В любом случае буду очень благодарен.


вот кстати, товарищи, супер файл-ликбез, рекомендую:
ввв.fixing.com.ua/Library/Literature/What_do_we_know_about_anchors/3Chto_mi_znaem_pro_ankeri.pdf

оттуда: Ячеистый бетон (газобетон, пенобетон) представляет собой искусственный камень с равномерно распределенными воздушными порами и уступает по прочности обычным бетонам. Поэтому крепление в нем самым распространенным способом анкеровки – трением не обеспечивает достаточной несущей способности. Очень удачно показывают себя в этих материалах металлические распорные дюбели (см. п.3.5), которые благодаря
крупным зубцам «вгрызаются» в пенобетон и обеспечивают анкеровку не столь трением сколь формой за счет внутреннего упора. На принципе создания внутреннего упора работают и специализированные дюбели для ячеистых бетонов.
Наиболее распространенные типы дюбелей представлены на рис. 3.6.
В предварительно просверленное отверстие дюбель вкручивается или
забивается по винтовой линии.
Крупные винтовые зубцы обеспечивают связь дюбеля с основой. Сверление
отверстия и закручивание дюбеля может производиться одновременно,
для чего применяется специальный установочный инструмент в виде насад-
Рис.3.6 ки к шуруповерту. Примерами таких дюбелей могут быть: GB, FTM – Fischer; KBT, KBTM – Sormat; GBD – KEW; 26500 – Allfa и др. По принципу действия и характеру установки эти дюбели напоминаю специальные дюбели для гипсокартона – «ввертыши» (п. 3.10.1).

 

Да, вот это пост!

Вы знаете, я уже давно работаю с анкерной техникой. И очень давно с газо и пенобетонами. Лучшим анкером для закрепления различного рода направляющих в газобетонах является РАМНО-ФАСАДНЫЙ анкер. Тот, который под 20 рублей стоит в рознице, как Вы говорите. Все остальное - для очень небольших нагрузок для чисто декоративных и бытовых целей.

В пользу рамно-фасадных анкеров говорит хотя бы то, что ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство вентилируемых фасадов висит на них, в том числе и в междуэтажных забирках, выполненных из газобетона. Так что фасадники от Фишер, Мунго и Сормат с оцинкованным распорным шурупом - Ваш вариант. Это очень надежно, удорожание незначительное. Проживут долго, если влажность удержите - лет 30 точно, не меньше. У Вас бруски уже закреплены в двух точках - это хорошо, то есть дюбель будет выполнять лишь поддерживающую функцию. Можно и мет. дюбель, но не рекомендую - может бустро скорродировать от непосредственного контакта с газобетоном и влаги. Все таки - рамно-фасадные, иначе советовать квалификация не позволяет...

Нагрузка на вырыв в газобетонах очень сильно зависит от их качества и варьируется от 50 кг до 500 кг. 700 кг я видел лишь раз Думаю, что расчитывать на 200 кг на вырыв будет нормально, что для Ваших целей вполне хватит. Крепите в двух точках или более. Особенности сквозного монтажа фасадных дюбелей смотрите на первых страницах этой ветки.

С силами вообще просто - чтобы Ньютоны перевести в килограммы делите на 10. И наоборот. Так что 400 Н - это действительно около 40 кг. Нагрузку на вырыв меряют, так как она является интегральным показателем несущей способности анкера. А так, конечно, там комбинированная нагрузка на вырыв и на срез - но для нагрузки на одну точку крепления менее 250 - 300 кг никто просто не заморачивается.

Обращайтесь, помогу чем смогу

P.S. Driva - забудьте.