Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый, Shvak.

Подскажите, чем лучше закрепить коньковый брус (если можно его так назвать) веранды к стене дома. Исходные данные такие:

стена - ТИСЭ трехслойная, внутр. слой бетон 110мм, утеплител 180мм, наруж. слой бетон 90мм

конек - брус 100х100, крепится к стене сбоку, на него - стропила веранды, уклон кровли 15гр., битум. черепица.

Интересует тип анкера, длина, количество точек крепления.

 

Извините, я не очень разбираюсь в кострукциях ТИСЭ, так что необходимы пояснения.

Внутренний слой и внешний слой, а между ними утеплитель - это Вы говорите про толщину стенок одного блока? То есть, внутренняя стенка толщиной 180 мм, внешняя 90 мм, а пустоты заполнены утеплителем?
Какой бетон у Вас применен? Насколько помню, в ТИСЭ применяются легкие бетоны с наполнителями...
Поясните пожалуйста.

 

Общая толщина стены 380мм. Внутр. слой 110мм, потом утеплитель 180мм, зетем наруж. слой 90мм. Слои между собой соединяются базальтопластиковой арматурой.
Сделаны блоки из цемента М500 и крупнозернистого песка в соотношении 1:3 с малым количеством воды, уплотняется смесь трамбованием. Через неделю после формования блока, что-либо с ним сделать можно только при помощи болгарки с диском по камню и перфоратора. Тем блокам, где нужно крепить конек уже год. Сам еще не пробовал, но народ утверждает, что через год блоки еще хуже сверлятся, чем после изготовления.

 

Ну тогда, я думаю, есть два варианта крепления.

Первый:

Рамно-фасадный пластиковый дюбель с распорным шурупом длиной не менее 160 мм и не более 200 мм в исполнении с шестигранной болтовой головкой с подкладной шайбой. Бурите отверстие в брусе, в стенке и через брус забиваете ударами по головке дюбеля до погружения пластиковой части дюбеля в дерево, затем заворачиваете. Для данного варианта лучше всего длина в 190 мм.


Второй:

Можно также крепить не сам брус, а сначала на брус саморезами закрепить кронштейны какой-либо конструкции, а затем уже рамниками крепить кронштейны, по той же схеме как и в варианте 1. Так плечо поменьше получается, нагрузка распределяется лучше. Плюс можно сделать кронштейны сверху и снизу бруса - так еще и жестче конструкция будет. Здесь длина может быть любой от 160 мм до 210 мм.


Я за второй вариант. Но первый тоже рабочий, просто ставьте анкеры почаще (ИМХО, через метр получится с большим запасом).
ДЛя Ваших целей я бы порекомендовал дюбели FUR (говорится ФУР по-русски) от немецкого производителя fischer, длиной 160-210 максимум. 200 кг на срез и 200 на вырыв такой дюбель держит ГАРАНТИРОВАНО (то есть в пределах срока эксплуатации , а для fischer это 50 лет). Любой другой аналог от Mungo, EJOT, Sormat тоже пойдет, но FUR объективно получше немножко.

 

Скажите, а во втором варианте почему такие длинные анкера? По первому все понятно - 100 брус, 90 в стену = 190. Кронштейн же вплотную к стене? Или я не так понял?

У меня сейчас появилась такая мысль. Там где короткие стропила опираются закрепить конек по варианту 1. А там где длинные стропила, т.е. где коньки сходятся во внутр. углу стены, сделать следующее. Закрепить на стене вертикальные отрезки из такого-же бруса 100Х100 длиной от 0,7 до 1,3м (чем ближе к внутр. углу, тем длиннее, конек подъем имеет в этом направлении). Затем опереть конек на эти брусья, врезав вполдерева и все к стене анкерами по варианту 1. Что скажете?

И еще вопрос, FUR только длиной отличается, а диаметр одинаковый?

 

Вы все правильно поняли - это я напортачил. Длина любая от 60 мм до 110 мм по второму варианту.

По поводу вариантов закрепления - на мой взгляд, очень изящный выход из положения. Делайте, держать будет.

Диаметр рамно-фасадных анкеров в основном 10 мм, отличаются они по длине. Это так сказать индустриальный стандарт. Иногда встречаются 8 мм и 14 мм - это для своих целей. Что касается ФУРов - я говорил про 10 мм дюбель.

 

Огромное спасибо!

 

Не за что!

 

Рапортую:
1. Купил металлич. ежики 8х38 и к ним шурупы 8х100 (напомню обрешетка 50х100 плашмя).
Закрепил почти одну стену - результатом не доволен. Этот ежик при забивке в газобетон так и норовит уйти от оси. При затягивании чуть-чуть внаняг шуруп начинает прокручиваться даже не врезаясь брусок. В одном месте лопнул блок (в районе двери 5см) и стало видно, что распор идет не с 4х сторон в с 1й, так как болт уходит от оси и распирает лишь один из четырех лепестков.
Короче рассторился. Потом настроился на поиск рамного дюбеля (к слову сказать ваше чето никто не знает что это такое ни в магазинах ни в фирмах), поехал в город и случайно набрел на магаз хилти. И о чудо. апупеный рамник за 33 мне показался слишком дорогим, а вот укороченная версия HUD 10х50:
ввв.hilti.ru/holru/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-11463
Стоит всего 4.70, распирается в 4 стороны причем внушительно, болт никуда не уйдет, так как выглядит как монолит.
Закончил обрешетку ими - доволен на 100%, металл. какушки сдал назад
кстати там в магазе хилти показали рамник от фишера порваный - там сварной шов и всего два направления распора, но все равно выглядел он круто

 

Ну вот, Вы и поняли преимущества рамников

А про порванный рамник от fischer, которым по просторам всей страны любят блеснуть непрофессионалы из других крепежных компаний имею сказать следующее:

- внутренняя геометрия дюбеля FUR настолько сложна, с рядом несоосных концентрических отверстий, что отлить его обычным способом невозможно. Поэтому его отливают в разложенном состоянии, а затем складывают и сваривают по шву.

- сварной шов находится вне зоны распора дюбеля, поэтому даже сломав шов, мы ничего дюбелю не сделаем (точнее его несущим характеристикам).

- дюбель HRD, очень хорош, но при всем моем к нему уважении, до FUR ему пока далеко Система распора у FUR на 360 градусов, с системой зацепа ламелями, плюс изготовлен он из полиамида 6.6.

Так что Вам 5 баллов, а вот продавцу- минус 5. Профессиональнее надо быть. Очень жаль, что такие нехитрые способы воздействовать на покупателей еще остались.

 

В свете вышесказанного ( "к слову сказать ваше чето никто не знает что это такое ни в магазинах ни в фирмах" ), подскажите проверенные места в Москве, где можно купить FUR ?

 

Да, мало кто знает правильные названия. В Москве рекомендую обращаться в OBI - там наиболее полная выкладка Фишера, да и других производителей.
Цену не знаю.

А то еще за скрытую рекламу примут

 

Доброго времени суток господа, есть небольшой вопрос к более опытным камрадам.

Вопрос такой: 380 мм газобетона плюс 30 мм снаружи экструдированного пенополистирола. Необходимо закрепить на металлических профилях керамический сайдинг. Одна панель 1,5м на 0,5 весит 16 кг профиль устанавливается вертикально с шагом 53 см. Какой из данных анкеров лучше справится с данной задачей и с каким шагом их можно крепить если они подходят?

www_ankerfix_ru/pdf/Russian_202.pdf

www_ankerfix_ru/pdf/fasad%20ESLFF.pdf

Заранее благадарен,
Максим

 

Однозначно - второй, с пресс-шайбой и буртом.

Крепите направляющие с шагом в 500 - 600 мм. Будет с большущим запасом - в принципе так и надо, с учетом ветра, снега и прочего.

 

Ой, ой, ой! Кажется нашла нужную темку. Пожалуйста дайте совет. Делаем отделку фасада по типу Кнауф - теплый фасад. Часть фасада (не большие участки стен и цоколь) хотим украсить керамогранитом. Все советуют в этом случае крепить сетку анкерами. У нас планируется два варианта пирога:
1. На стене. Пенобетон+ фасадный пенополистерол (50) + мет.сетка+ цем. шпаклевка Севенер + Керамогранит.
2. На цоколе. Бетон + Экструдированный пенополистерол (50) + метал.сетка+ цем. шпаклевка Севенер + Керамогранит.

Какие анкера посоветуете для того, чтобы надежно закрепить мет.сетку на цоколе и стене для последующей облицовке керамогранитом? Хотелось бы не очень дорого.

Заранее благодарна,