Спрашивайте по анкерам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В принципе, это не анкер, а обычный кляммер для укрепления облицовки, просто здесь использована проволока диаметром 3 мм. Как я понял, Вам надо одник концом закрепиться в бетон, другим в кирпич.

Здесь два способа.

1 Трудный.

Покупаете нержавеющую проволоку диаметром 3 мм, режете по длине, как надо.
Один конец такого кляммера загибаете под 90 градусов, как у Вас на рисунке (он пойдет в кладку), второй конец при помощи какой-нибудь оправки загибаете в колечко и тоже отгибаете под 90 градусов, но в другой плоскости.
Крепите к бетону через колечко обычными дюбелями и шайбой , только шуруп нержавеющий и шайба тоже.

2. Полегче (если сумеете найти).
Находите листовую нержавейку ( я даже не знаю продают такую?), нарезаете полосками по длине, как надо, ширина такая, чтобы площадь сечения полоски была 7 мм (как у проволоки 3 мм). В одном конце сверлите отверстие под дюбель, отгибаете этот кончик под 90 гр.. Крепите к бетону через отверстие, другой конец кляммера замуровываете в кладку, предварительно изогнув как-либо, чтобы легко не выходил из кладки.

В общем и целом, как-то так. С кляммерами я не особо сталкивался, но камрады на форуме поправят, если что.

 

Спасибо большое. Еще я нашла литературу в Инете о перфорированных пластинах (дала фотки в теме "Стройка в Новороссийске под уклоном) в "Каменных домах". там ими скрепляют ряд несущей стены с внутренней, правда на пеноблоках, по моему.
И вот вопрос-перфолента и пластины сделаны из какого материала? бывают из нержавейки? И почему так важна нержавейка? Ведь арматура собственно в перекрытиях и фундаментах не нержавейка...

 

Перфолента в основном из оцинкованной стали.

Почему надо нержавейку? Дело в том, что при данном типе крепления облицовки часть Вашего кляммера (не замурованная в кладку) будет на открытом воздухе, пусть даже и внутри двухслойной стены. Крепление облицовочного фасада относится к особо важным узлам. Для особо важных узлов, при условии их открытого расположения есть требования по повышенной стойкости к коррозии. Так как влажности воздуха никто не отменял, есть вероятность, что лет через 10-15 оцинкованные кляммеры скорродируют немного и потеряют прочность. Ну, а потом и облицовка может поползти или рухнуть...С нержавейкой такого не будет лет 50 точно. Если частный дом в 2 этажа -можно и оцинковку, все так делают. Хотя я бы делал нержу.

Эта тенденция сейчас наблюдается во всем фасадном строительстве в России - в Москве, например, все вентфасады с этого года по программе реновации жилья крепятся только на дюбели с нержавеющим распорным шурупом.

А арматура - она в толще бетона, воде не добраться.

Нержавейку берите класса А2 (так и произносится А-два) - ее вполне достаточно будет.

 

Так, подождите, но я облицовывать кирпичом не буду, будет мокрый фасад. То есть перфорированные пластины, соединяющие колонны и стенку, так же как и соединяющие перпендикулярные *внешние и внутренние стены) не будут на улице. Все со всех сторон будет закрыто-пенопласт 10см и штукатурка, изнутри тоже или штукатурка или гипсокартон. В таком случае могу брать любые анкера или пластины? Я просто привела пример с анкерами для облицовки потому что фабрика по изготовлению камней их, и только их продает. Ничего другого не нашла в крепежных фирмах, такого, чтобы входило в слой кладочный, все анкера толстые. И тут случайно наткнулась на фотографии с перфолентой. Да, а их (перфопластины ) нужно соединять с арматурой в колонне? Или можно просто завести в колонну и потом они как бы застынут в цементе. Подумала, наверное их соединять нужно, так же вязать.
Кстати, а как Вы относитесь к пластиковым строительным хомутам для вязании арматуры в опалубке? Тоже в крепежных фирмах не нашла, только в электромонтажных. Это и есть те хомуты строительные? правда, наши русские тонкие (по 45-80 р. упаковка 100 шт), на фотках в электромонтажных фирмах видела импортные более широкие. Что лучше? но они правда дороже. Или разницы нет, народ пишет на форуме, что нашли по 40 с чем-то копеек, значит, я думаю, это обычные электромонтажные.


Да, и еще-а какого размера должны быть пластины? самый маленький размер и самый дешевый, как я вижу, 40х80. Достаточно ли 8 см? наверное нет. А какой размер предпочтительнее?

 

Так, теперь понятно, что мне ничего не понятно.
Давайте по порядку.

1. Какова конструкция стены? Опишите слои, начиная от внутреннего слоя.

2. Что Вам надо закрепить? Вы мне показываете на рисунке облицовку, теперь говорите, что у Вас будет "мокрый" фасад...Так что крепить - облицовку к бетону? Пенопласт к облицовке?

3. Или у Вас этим камнем будут заложены проемы в монолитном ЖБ каркасе?

 

Третье.
Будет железобетонный каркас, скрепленный с армопоясом (живу в сейсмозоне-Новороссийск).Колонны примерно с шагом в 3 метра, хотя не уверена (архитектор еще не сделала проект). Ограждающая конструкция-керамический поризованный камень 250 мм стена, потом идет пенопласт или минвата около 10 см (посмотрю по деньгам, т.к. в принципе и 5 хватает, но хочется больше тепла зимой и меньше денег тратить на газ зимой, который тем более еще неизвестно когда будет) и штукатурка.
Ни один из заводов, выпускающих этот камень, даже не рассматривает строительство с колоннами, завод в Краснодарском крае рассматривает такой вариант, но не продает крепления, даже не говорит, как нужно крепить.
Поэтому я и собираю материал. Смотрела анкера в крепежных фирмах-они толстые, штробить пустотные камни для соединения-ерунда и тут я нашла на питерском заводе вот эти анкера, о чем я изначально писала и дала схему. Они предназначены да, для соединения облицовки и основной стены. Просто их можно разместить в слое кладки, в кладочном растворе и я подумала, что можно ими воспользоваться, но потом нашла перфопластины. Эти, я думаю, будут предпочтительнее.

 

Теперь ясно.

Итак, если у нас заложены проему - ситуация немного меняется. В данном случае нагрузка будет идти на срез, а не на вырыв как в случае с облицовкой.

Думаю, Вам надо делать закладные анкеры из арматуры, привязав их к основному армированию. Выводите внутрь проема "хвост" примерно в 30-40 см и затем, подогнув его по месту замуровываете в кладку. Арматуру возьмите обычную А3, потоньше, 8 мм думаю будет достаточно, выпускайте почаще, то есть каждый ряд. Конец арматурины загните под угол.

Таким образом, у Вас получится, что с обеих сторон проема Вы закрепитесь в стенку и это будет главным, что будет ее удерживать от выпадания внутрь/наружу при толчках (не дай Бог!).

Перфоленту мне рекомендовать как-то не хочется - не вижу я как она будет плоскостью на срез работать...да и вообще перфолента и сейсмика - две вещи несовместимые, имхо.
Как-то так.
Но я бы еще задал вопрос в разделе про каменные дома - кто как делал, потому что в арматурных делах не очень уж и специалист.

 

Да, ну а как эту арматурину всунуть (8мм, почти 1 см). Штробить камни?
Хотя если делать (а скорее всего так и буду делать, т.к. у нас не продаются теплые растворы Кнауф или Рауф именно для кладки керамики теплой и у них толщина кладочного слоя всего 1-2 мм) обычный цементно-песочный кладочный раствор, то наверное арматурину и можно всунуть, т.к. раствор будет около 1 см.
Спросить некого, т.к. на форуме почти никто не строит с колоннами (наших мало) а если и есть, то только начинают строиться, т.е. возвели фундамент только. имею ввиду строиться с теплой керамикой. В городе построен только один дом из теплой керамики, к нему стекаются толпы экскурсантов (уже с этого форума я знаю двоих). Кстати, он мой сосед по участку (тот, к кому экскурсанты идут, он да, построил с колоннами, но сейчас его нет на стройке, нет денег, а данные не знаю). Но может быть к тому времени, как я начну стены возводить, он и объявится, тогда спрошу. Начала заранее интересоваться. спасибо за ответы. Но может быть все-таки взять потоньше арматуру? По-моему есть 4-ка минимальная.

 

Совершенно верно, Вам надо замуровывать арматуру в кладочный слой. Камни штробить незачем.

Возьмите 4 -ку, главное, чтобы по нагрузкам проходила. А это уже в местный строительный техникум/институт Вам надо, чтобы посчитали

 

У меня лицензированный архитектор делает проект, еще не сделала. Может быть там все и будет, а я зря суматошусь. Ведь первый раз дом строю, да и время есть сидеть в Инете часами. Почему бы все самой досконально и не изучить? Спасибо большое за объяснения.

 

Здравствуйте все! Собираюсь монтировать секционные гар.ворота сам. Проём по бокам из газобетона, перемычка Ж/Б отлита по месту. Продавцы советуют укрепить стальной уголок в проёме и к нему уже направляющие ворот. Мне так не нравится. Провёл эксперимент: Просверлил отверстие8Х80 под дюбель пластиковый 10Х80, выдавил жидкого клея в отверстие и забил дюбель, затем завернул саморез. Спустя сутки дёрнул гвоздодёром, пришлось приложиться как следует, выдернул. Но вместе с куском газобетона.
Вывод: можно обойтись без стальных уголков, дюбель надо брать не короче 150мм.
На первой картинке спец дюбеля для ГБ, пробовал без клея и с клеем, с клеем результат лучше.

Может еще чего нить посоветуете?

 

А как Ваши ворота ДОЛЖНЫ крепиться? Я имею в виду, как должен быть оформлен проём по проекту? На самом деле, тут всё зависит от количества точек крепления.

 

C внутренней стороны проёма крепятся вертикальные направляющие (оцинкованные уголки). Точки крепления каждые 30см , 6см от края

 

Понятно. В общем и целом, Ваша идея и исполнение очень напоминают применение химических анкеров. Могу лишь порекомендовать купить специальный химический анкер в тубе - и делать им. Если на ворота хватило - на химию точно хватит

Наши русские "самоделкины" кстати, изобрели массу способов крепиться на жидких гвоздях из которых опишу два: а) закачиваем в отверстие жидкие гвозди, а затем заворачиваем шуруп-глухарь б) то же самое, но вместо шурупа - шпилька.

Особо помогает создание внутреннего конуса: это когда начинаете немножко под углом вращать сверло вкруговую. Тогда анкер держится не только за счет сил трения, но и за счёт конусного упора.

Советовать эти два способа НЕ МОГУ. Все же, состав жидких гвоздей не сертифицирован для применения в профессиональной строительной практике, здесь нужны смолы - виниловые или эпоксидные.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУВАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ! Добавите процентов 40% к несущей способности узла.

 

Добрый день. При установке кронштейнов наружного блока сплит сист. пользуюсь дюбелями 14 на 120 или 160 и шурупами 10 на 160 или 120 со шляпкой на 17. Думаю что это достаточно в большинстве вариантов.
На форуме промальпа вычитал что анкера под ИТК ( за что они уши для карабинов страховочных и рабочих закрепляют "Инвентарная Точка Крепления" кажется) они рекомендуют забуривать в раствор между кирпичей а не в кирпич. Мотивируют тем что под нагрузкой кирпич может лопнуть. Мои личные наблюдения не особо с этим согласуются. Как правило кирпич крепче раствора на который он положен.
Вопрос - куда забуривать по вашему мнению надежнее? Для стат. нагрузки и для возможного рывка от страховочного устройства (думаю 400-600кг это наверное предел)